Sevilla para herir.
Córdoba para morir.



В Кордове мы планировали остановиться на ночлег. Но... Испания была против. Точнее даже не так. Мы долго и очень красиво ездили и гуляли по горам (об этом еще впереди) и в сторону Кордовы выдвинулись поздновато. И быстрая дорога туда лежала через Гранаду, но мое чувство прекрасного было категорически против того, чтобы снова въезжать в Гранаду. А другой путь был как-то не совсем прямым. И как порой со мной бывает в таких случаях, скучноватым... И мы ехали и ехали и ехали, при чем сначала фактически удаляясь от Кордовы.
Когда Стуккас за рулем совсем уж утомилась, мы выехали на скоростную трассу, которую в нормальной ситуации стараемся избегать. Но было уже поздно и это нам не помогло. Вечереть начало раньше, чем мы приблизились к Кордове на вменяемое расстояние...

Так что с ночлегом мы застряли. Собственно, это и был тот ночлег в хостеле, когда я пытался потерять кредитку...
А выезжать рано мы не умеем. Так что в Кордову мы добрались к обеду.
После Севильи и Гранады от Кордовы я не ждал ничего. Пообедать, погулять часик по очередным улочкам очередного старого города, да и ехать дальше. Авось наверстаем немного времени, а то как-то мы отстаем от графика... Да и море как-то увлекательнее испанских холмов...

С парковкой в Кордобе было очевидно сложно, так что мы воткнулись в первое попавшееся место, где увидели человека, похожего на парковщика (ну и свободное место).
На вопрос, сколько времени мы будем стоять, я уверенно ответил: час-два.
Ну а что тут больше делать-то?
Читать далее...

С тех пор не слыхали родные края
Гранада, Гранада, Гранада моя



Гранада у меня стремительно сливается с Севильей. Уже нужно усилие воли, чтобы, мысленно гуляя по узким кварталам Севильи, не выйти к набережной реки (Гвадалквивир?) в Гранаде, чтобы не вписать граданский рынок в кварталы Севильи, чтобы не спутать гаражи, в которых мы парковались на ночь, чтобы не...

Будем надеяться, что этот отчет поможет мне хоть немного сохранить воображаемую границу между этими городами.
И да, тут будет больше картинок, чем буковчек.
Потому что...

Sevilla es una torre
llena de arqueros finos.



В моей вселенной теперь две Севильи...

Одна - полуразрушенный город в горах. В ней течет быстрая и пенистая горная река Гвадалквивир. В закатном небе мечутся летучие мыши...
Раз в сто лет, в полнолуние, всего на одну короткую ночь призрак города возрождается к жизни. Тогда на горных склонах вновь встают каменные стены, защитники города в блестящих латах занимают свои места у бойниц и горе тем туристам, которые в эту ночь окажутся в Севилье. До рассвета многие из них исчезнут со страниц книги жизни, как будто и не было их...
А ещё там живут драконы.
Когда-нибудь. Возможно именно в то самое полнолуние я таки попаду в Севилью и нить моей жизни разлетится по миру волокнами хлопка, из которого она была соткана...

Вторая...
Со второй всё невыносимо сложно...
Читать далее...

Ну мы наконец-то пребрались в Испанию. И теперь, после поста о еде, стоит таки рассказать и о вине.

Португалия в моей голове славна портвейном и хересом.
Молодость моя прошла как раз на портвейне, но на советском его исполнении. Достоинства и портвейна и хереса настоящих я оценил чуть позже. И хотя я признаю их красоту и великолепие в качестве дижестивов, с грустью констатирую, что напитки это скорее не мои.
Слишком густые и сладкие.
А еще если я хорошо и вкусно поел, то мне не хочется ни дессертов ни дижестивов... Мне как раз хочется немного сохранить вкус еды и напитков основного меню...
Читать далее...

Ну или если совсем уж по-русски: жареное что-то...


Как я говорил, еду я не фотографировал, так что фоточки будут о другом

Славный мелкий городок, где мы решили остановиться в хостеле... Внезапное такое решение, но там и вариантов особо не было...
Прибыли туда очень поздно. Парковку нашли легко, но место для парковки было немного стремное. Там вроде бы можно было парковаться только до 9 утра. Что делать дальше - неизвестно.

При заселении я обнаружил, что таки потерял кредитку. Я весь день делал попытки ее потерять и вот они увенчались упехом.
Эту историю в деталях я рассказал уже 350 раз. Так что сразу перейдём к финалу.
Неавторизировано снять деньги с той карты практически невозможно. Получить доступ к деньгам через другую мою карту, котрая под рукой, - вопрос пяти минут. Так что я даже не сильно волновался. Если карточка не найдется, небольшое неудобство и всё.
Кредитку я нашел. Случайно. На дорожке в темном парке метрах в трёх от пути, по которому мы шли. Продолжаю считать, что кто-то шел уже после нас и нашел мою кредитку, разочаровался и отбросил ее всторону. После того как в Турции портье (продолжаю считать что это он) воспользовался моей картой, чтобы оплатить мебель в шведском (?) интернет-магазине, со всех моих карт стёрты коды CVV. Не закрашены-заклеены, а доковыряны до дыр. Так, чтобы уж наверняка. Для склеротиков, типа меня, есть другие способы посмотреть CVV, а случайному человеку без Пина и CVV с карточкой и сделать особо нечего... Так что нашедший обрадовался, глянул, огорчился и отбросил...
Читать далее...

Про южное побережье Португалии мне даже особо рассказать нечего. Берег там становится более пологим, вода более теплой, пейзажи более скучными, на пляжах больше человеческих тюленей. Появляются большие (по европейским меркам) городки: Лагуш (17 тыс жителей), Фаро (118 тыс жителей)...

В Фару, кстати, сохранился старый город и стена крепости.
Ну и как положено, следы пребывания мавров...

Вообще у меня сложилось впечатление, что в том регионе только памятники пребывания арабов и сохранились. Крепости, мозаика, выложенные полированными камушками улицы, перестроенные мечети...
И я вот даже не знаю, то ли арабы больше и красивее строили, то ли европейцы потом бережно хранили и использовали максимально аккуратно.

И всё равно природный фактор захватывал больше, чем антропогенный.
Читать далее...

Теперь, когда о пляжах Португалии с горем пополам рассказано, можно на них не зацикливаться и домчать сразу до самого юга португальского побережья.
Вниз по карте от Лиссабона практически нет крупных (даже в европейском понимании) городов. А чуть ниже Синеша вообще начинается природный заповедник. И небольшие хуторки, обслуживающие серфингистов, идиотов типа нас, и еще, видимо, руральных туристов.
Опять же, про руральный туризм в Европе и Португалии надо бы почитать. Было совершенно очевидно, что эта тема тут очень популярна. Но что они тут делают и чем развлекаются - ни малейшего представления.

Зато у нас было представление, чем заняться нам. Мы ехали вдоль берега, ели морских гадов, пили вино и купались, купались до посинения губ...
День на второй-третий обнаружилось, что мы таки умудрились обгореть и нам надо прятаться от солнца. В октябре!
А еще мы таки отстаем от моего медленного расслабленного графика. Мы умудряемся проехать меньше, чем запланированные 150-200 км в день. И порой требуются усилия, чтобы покинуть очередной пляж после 2-3 часов валяния, гуляния и купания. И при этом не остановиться через 10 км снова...

А еще мы талантливо едем вдоль западного побережья и никак не можем полноценно закатить солнце в океан.
Читать далее...

Мне так понравилось придуманное название, что теперь придется писать что-то...

Пляжей на нашем пути оказалось чуть больше 13. Но не у всех получились хорошие фотографии. Плюс хотелось всё же какого-то разнообразия.
Так что по сути нет никакой конкретной тенденции, почему всё так, а не иначе... Просто мне нравится цифра 13.

А фотографии расположены согласно нашему движению с севера на юг...

Эти строки я написал практически сразу после своего возвращения из Португалии. С тех пор я забрасывал его и снова начинал. Его концепция триста раз поменялась. Я забывал места и снова вспоминал их. Я перетасовывал фотографии...
В итоге этот пост - собрание осколков, никак не склеивающихся в один рассказ. Даже не могу представить, насколько это будет читабельно.
Читать далее

Читать далее...

.

.

С деревьями всё в порядке. Просто люди их немного раздели.
Так выглядит пробковый дуб сразу после того как с него сняли кору.

Где-то на тех просторах нам попались информационные щиты, рассказывающие, что пробковая кора - это эволюционное приспособление этих деревьев для защиты от пожаров.
Они действительно не сильно страдают от такого раздевания. Но восстанавливаются довольно долго.
Сборщики коры ставят на стволе цифру, обозначающую год, когда дерево было раздето. И обновляют эту цифру каждую весну. Судя по цифрам, которые мы видели, и по тому, что используются цифры, а не числа, обновление коры занимает около 10 лет.

Похоже, что после потери коры меняется структура луба. То есть кора не нарастает, как кожа человека, а верхний слой начинает менять структуру, принимая на себя функцию коры.

Исходный ареал - юго-запад Европы и север Африки. Индуцирован по всему средиземноморскому побережью.

Пробковые дубы живут порядка 200 лет, хотя регулярные срезы коры несколько сокращают срок их жизни. Первые раз кора срезается у 25-летнего дуба. В общем, за всю жизнь дуба кору с него снимают около 12 раз... Законно срубить пробковый дуб в Португалии невозможно. Исключение - очистка от старых, непродуктивных деревьев. И на эту очистку нужно решение специальной комиссии...

В Португалии дубовые рощи обычно прорежены: 50-300 деревьев на гектар. Под ними организовывают пастбища, в том числе и для хамона, но это другая история.
Читать далее...

Я вот не уверен, насколько на фотографии очевидно, что это вообще такое...

Пафосно хочется запостить что-то соответствующее смене календаря, но в голове одни опилки.
И день сурка остается днем сурка.

Так что вот вам правильная зимняя, почти новогодняя картинка.

На ней прохладный вечер в Португалии, похолодало до +26.
И при этом ощущение, что там, вверху лежит правильный красивый такой снег.

По крайней мере у меня такое ощущение.

С новым годом тех, кто умеет его встречать.

Вообще-то персональные приветы должны были быть позже. Когда я доеду до этого города. Но новогодний период тоже хороший повод. Так что пусть персональные приветы будут здесь.

Как я уже упомянул, в определенный момент Стуккас смыла со своего телефона всю грязь московских просторов в водах Атлантического океана. Без грязи телефон работать отказался.



Деловой московской женщине в португальской глуши без телефона никак: ни работу офиса проконтролировать, ни подписчиков постограмовских новой картинкой порадовать. При этом глушь была настолько глухой, что купить телефон просто физически было негде. Ну по крайней мере я не локализировал места. Так что на целых три дня мой телефон перешел в совместное пользование.

И тут я вспоминаю как когда-то очень давно группа дружественных гыуков посягнула на святое. Были сданы друг другу пароли от дневников с карт-бланшем: опубликовать от имени гыука пост любого содержания.
Психологически сдать пароль от дневника было, пожалуй, сложнее, чем снять портки в приличном обществе. И, пожалуй, эта история была бы интереснее, если бы кто-то таки отказался сдавать пароли... Но никто не отказался. И как только портки были сняты, история стала скучной. Личные секреты, как и гениталии, интересны только пока их скрывают и к ним надо пробиваться...
Насколько я помню, никто не смог написать достойный пост от имени другого. Мы были слишком дружны, чтобы постить картинки порно-содержания, и слишком далеки, чтобы открывать публично какие-либо секреты другого. Так что перформанс тихо сдулся...


Читать далее...

Однажды одна моя приятельница с раздраженным возмущением рассказывала мне об ужасной картине. Была она на отдыхе в Карпатах. И видела, как парочка с радостными криками обносила дерево кизила. Варвары эдакие на халявный кизил позарились!

Эта же знакомая через пару месяцев с дичайшим восторгом приняла пару веточек розового перца. И с большим наслаждением слушала историю, как парочка туристов с радостными криками обносила перечное дерево, растущее на парковке у кладбища. И рассказывала, насколько ценны такие вот подарки, не купленные в магазине, а привезенные буквально из дикой природы.

А я слушал и думал про двойные стандарты. И про то, что, наверное, надо быть терпимее к окружающим...
Надо, но не получается...

А на картинке действительно перечное дерево.
Розовый перец оказался нифига не родственником перечной лиане, которая дает нам привычный черный и непривычные белый и зеленый виды перца-горошка.
Единственное сходство - это форма плодов. Ну и дерево быстро вырастает метров до 15 высотой, а лиана достигает тех же 15 метров, но уже в длинну.
У себя на родине перечное дерево - откровенный сорняк, пытающийся захватить пограничные с людьми или заброшенные людьми пространства (площади вдоль железнодорожного полотна, пустыри и тому подобное)

Из интересных фактов, плоды ядовиты для птиц и мелкого рогатого скота. У детей могут вызывать понос. По некоторым сведениям в больших количествах ядовиты и для взрослых людей.
Ну и инки тщательно отделяли оболочку от горькой средины и делали из нее вкусную полезную настойку.
Но нам пока лень заниматься этой херней, так что мы просто смешиваем плоды плодового дерева с плодами перечной лианы и делаем вид, что мы утонченные гурманы, различающие вкус белого, зеленого, красного и черного перцев в составе смеси.

Важнейшим из искусств для нас является сижу-лежу
(с) Антонио ди Оливейра Салазар



Исходно слово азулежу пришло из арабского. Зуляйдж (заллидж, зилидж) - маленький полированный камушек.
Англоязычная педия говорит, что полированные камушки арабов должны были имитировать византийскую мозаику. Вот куда заводит нас история... Было бы даже любопытно поискать, а откуда же родом византийская мозаика, но речь сейчас всё равно не о ней...
Со временем полированный камушек превратился в глазурировванную глиняную плитку.
А где-то в 12 веке арабы принесли эту плитку в Испанию

Читать далее...

И фотография паршивая. И животинушка не то, чтобы очень экзотическая.
Но вот представьте...

Португальская глубинка. Населенных пунктов вокруг практически нет. Какие-то пустоши вокруг, с трудом в них можно признать сельскохозяйственные угодия... Собственно, о том, что это могут быть угодия, а не просто пустоши, говорят, пожалуй, только заборы.
День подходит к концу, солнце заходит, вечереет. Мы уже уставшие и готовые поужинать с бокалом вина. Дорога стремительно портится, превращаясь в грунтовку. Заборы сужаются. До места ночлега еще километров 20.

И тут бизон.

Нет. Отчет о Португалии однозначно не пишется последовательно. Точнее даже пишется, но мне уже сейчас очевидно, насколько это провальная идея.

С точки зрения среднестатистического культурного туриста Португалия скучна... Вроде бы и приморское государство, вроде бы и открытиями славно... Но как-то тебе ни развалин римских амфитеатров, ни мавританских замков... Городки малюсенькие и тоже без существенных реперных точек. Даже википедия не дает мне никаких изюминок по городам, в которых мы были...
Рыбацкий город, центральная (рыночная) площадь, церковь, белые домики с черепичной крышей.
Если это первый выезд за границу - интересно. А в остальном. Со скуки же сдохнуть!

Читать далее...

Вилла Нова должна была стать нашим вторым ночлегом в Португалии, но мы до нее не доехали.
И, собственно, привлекла она меня своими огромными зелеными массивами вокруг. Хорошее место ночлега могло было бы быть, но не судьба.

Это было первое (как оказалось, из многих) мест в Португалии, где река впадает в океан и пляжи устроены так, что можно купаться и в соленой и в пресной воде. При чем летом пресная вода теплее...



Но не пляжи манили нас. И не городские красоты. Насущная потребность в чревоугодии гнала нас к людям.
И ужасное разочарование постигло нас...

Когда я читал про Португалию, каждый второй отчет писал, какие пунктуальные заиньки эти португальцы. Ровно в 12.30 устремляются к кафе-ресторанам и к часу в нормальных заведениях очень сложно найти место.
Ну для нас это не проблема. После сытного завтрака в гостинице мы можем обедать и попозже. Когда толпа схлынет...
Наивные!
Попозже, когда толпа схлынула, кухня закрывается. Уже в 3 часа сложно найти заведение, где можно поесть.
А мы приехали в Виллу уже ближе к 4.
И до 7 вечера кормить нас тут отказались наотрез.
И еще солнце как назло жаркое-жаркое.
Вроде и температура ниже 30, а мозг просто выпекает.
Так что из Виллы осталось 3 фоточки и воспоминание, что мы, обломавшись с едой, сразу же оттуда уехали.
Читать далее...