В диком туризме есть свои плюсы и минусы. Плюс в свободе перемещения и самостоятельном графике. Минус – надо  держать в уме много данных: расписание, дорогу,  местонахождение различных итересностей. Ведь нету гида, напоминающего «посмотрите налево, посмотрите направо». Но в этом вся и прелесть. Путешествуя самостоятельно, можно увидеть многое, чего не входит в стандартную экскурсионную программу. Можно увидеть. А можно и пропустить. Вот так я чуть не пропустил по дороге в Старую Руссу поселок Коростынь. Название происходит от древнего слова означающего «обрыв», «круча». Но с какого конкретного языка, ученые спорят до сих пор.  По звучанию русское "короста" схожа с прибалтийским «krastins», означающего практически тоже самое. Проезжая старорусской дорогой, было бы обидно проехать мимо и не осмотреть его хотя бы мимолетно.  Это сейчас поселок достаточно тихий, в стороне от больших дорог. До войны мимо него проходила железная дорога, ныне не существующая. Но прежде всего многие, побывавшие здесь отмечают необыкновенную природу приильменья, объявленную заповедником. Глинисто-галечные берега озера Ильмень, волны и чистые воздух создают ощущения, будто стоите на берегу моря. Только солоноватого бриза не хватает. Не зря это место выбирали для отдыха царственные особы. В 1820 г. Василием Стасовым специально для дорожного отдыха императора Александра Первого был построен путевой дворец, сохранившей до сих пор. Другой достопримечательностью является Успенская церковь. Она практически ровесница дворцу. Трудно поверить, но над ее проектом трудился итальянский архитектор Гаэтано Киавери. Церковь удачно вписалась в здешний ландшафт. Конечно, немало в новгородских землях церквей, да только редко в какой деревне или селе в те времена строили каменные, да при том по проектам не доморощенных, а  специально приглашенных иностранных архитекторов. Еще дальше углубимся в историю поселка. Во времена войны новгородцев с Великим Князем Иваном III Грозным. Тогда Великий Новгород оставался последним осколком той Древней Руси, когда она делилась на княжества. Долго на территории государства существовала  республика, где подчинялись своим законам, а московский престол не был указом. Даже великокняжеские печати, новгородские князья да бояре перепечатывали своими печатями, что считалось страшной крамолой.  Не долго терпел  Великий Князь Иван Васильевич. В 1471 он выступил на город. Огнем прошелся по земле, и его воеводы захватили древний город. В поселке Коростынь был подписан мирный договор, в котором новгородский князь поклялся в верной дружбе и повиновении престолу московскому. На месте, где стояла палатка Ивана Грозного, ныне установлен крест.

[312x450]

 

Еще не раз здешняя земля пропитывалась кровью. В 19 веке  Коростынь стала одним из очагов крестьянского бунта.  В то время подобные выступления были  не редкость. Подавлялись они так же жестоко. И уже в годы Великой Отечественной войны здесь гремели яростные бои.  Немало погибло воинов с обеих сторон. В память о тех событиях в Коростыне существует немецкое военное кладбище, где покоятся солдаты армии захватчиков, а у дороги  памятный обелиск уже нашим войнам.

[232x450]

 

Поселок  Коростынь уникален своими достопримечательностям. На небольшом участке земли сконцентрированы многие памятные моменты истории государства.  Археологи нашли древние захоронения и места поклонения с дохристианских времен. Тут же стоит православная церковь. Рядом путевой дворец. Рядом темнеют немецкие погребальные крестыи обелеск защитникам Родины, и одинокий белый крест в память об Иване Грозном. И все это на фоне прекрасной русской природы.

В

Читать далее...

Сегодня, просматривая фотографии, обнаружил на дальнем плане какие-то развалины. Мысленно вспомнил, где я это заснял. Снимок сделан во время остановки через стекло рядом с поворотом на деревню Ретлё. Фотографировал не развилины, но они попали на задний план. Увеличил как мог. Присмотрелся. Или церковь, или замок. Но замков в тех краях нету. Значит что-то православное. На недостроенный новодел не похоже. Я принялся искать в Интернете. Оказывается, даже упоминая об объекте, мнения людей расходятся. Но большинство утверждают, что это развалины построек Бурегского Преображенского монастыря, что стоял рядом с деревней Буреги у реки Псижи. То, что вы видите на фотографиях - стены Никольской церкви и колокольня Воскресенского собора. Эти постройки пострадали во время войны. И до сих пор руки не доходят их отреставрировать, не смотря на то, что они признаны памятниками архитектуры федерального (общероссийского) значения. Попытки отреставрировать были, но все они закончились ничем.

Информация о монастыре мизерная. Известно, что еще в начале XV века тут была церковь Николы. Потом появились и другие постройки, развалины которых я сфотографировал. Поэтому отчерк выложу, но он будет пока незавершенным. Если найду что-то любопытное по этой теме, обязательно дополню.

Удивительно, что только не попадает в кадр. Стоит только внимательно разглядеть каждый его сантиметр.
[600x431]

[200x248]
В Костроме оказался во время обратного пути с Кубани в Петербург. Да, это крюк, но оправданный двумя днями в Костроме. Первый день посвятил осмотру самого города, посещением музеев, бегом за автобусом, разборками с местными гусями. День второй был не полностью в моем распоряжении. Поезд уходил ранним вечером. Конечно, заманчиво было пройтись по сусанинским местам, но предпочел посетить Ипатьевский монастырь. Ипатьевский монастырь – место известное, древнее, очень почитаемое православными. Говорят, его основал бывший иноверец Чёт, ордынский мурза. Он впал в немилость у хана, перебежал к Ивану Калите, принял православие и имя Захарий. Начался XIV век. Как-то плыл он по своим делам и захворал по дороге. И было ему видение, Божья Матерь явилась с апостолом Филлиппом и мучеником Ипатьием. Она сказала, что тот будет исцелен, если пообещает выстроить на берегу Волги монастырь. Чет-Захарий исцелился и основал монастырь. Сначала был построен храм Святой Троицы, затем храм Рождества Богородицы. В последствии мурза стал основателем нескольких уважаемых фамилий, в том числе Годуновых и Сабуровых. Неудивительно, что у монастыря изначально были очень сильные покровители, как духовные, так и мирские. Сюда Борис Годунов сослал Михаила Федоровича Романова. Который именно здесь дал согласие на восседание на престол русский. В результате Ипатьевский монастырь стал значим еще и для царской семьи. Святая обитель росла в камне и дереве, увеличивалось число священников и послушников. Она стала фактически небольшим городком со своими постройками и мощными стенами. С ней связывают и спорную Ипатьевскую летопись, здесь похоронен Иван Сусанин (?). В начале прошлого века его отобрали у верующих и основали Костромской историко-архитектурный музей-заповедник. Вот к нему-то я и шел. С детства привык на своих двоих покрывать большие расстояния. Поэтому дорога от морского вокзала до самого монастыря не затруднила. После часа неспешного хода, на высоком берегу Волги показался монастырь. Издалека он похож на крепость. Мощные стены с узкими бойницами, угловые башни. Ох, несдобровать ворогу, решившемуся на штурм. Когда подошел к самому входу – все вдруг стало походить на ярмарку. Длинный ряд палаток, где торговали сувенирами, книжками, изделиями из льна, лыка и шерсти, картинами и прочими памятными товарами. Меня больше интересовало, что внутри. На экскурсию чуть опоздал. Буквально предо мной зашла группа паломников. Буду смотреть самостоятельно. Внутри – уже стройка. Многое скрыто лесами. Реставрация в полном разгаре. Посреди двора колокол. Как оказалось мой тезка, тоже Михаил. Палаты Романовых напомнили сказки, настолько яркими они были. В праздники в парадных одеждах Романовы не раз поднимались по тем же ступеням, что и я. Только теперь внутри музей. Коллекция немногочисленная, но каждый экспонат со своей историей. Вот древние страницы Синодика 17 века. Рядом стоит запрестольный крест. Его выносили во время больших крестных ходов. Он повидал, пожалуй, практически всех Романовых. От старого интерьера сохранилась печь с ручной росписью. А также иконы, картины, предметы одежды, медальоны. Что-то собрано в нескольких залах палат, что-то установлено в Троицком соборе здесь же, на территории монастыря. Сам Троицкий собор – старейшее здание, построенное еще в 16 веке. Рядом располагается музей деревянного зодчества. Еще на недавних фотографиях была видна уникальная Преображенская церковь, построенная без единого гвоздя в начале 18 века братьями Мулиевыми. Увы, она сгорела. Возможной причиной пожара называют брошенный окурок.

На прощание еще раз обошел территорию монастыря. И не удержался, сфотографировался со своим тезкой-колоколом. Я очень редко фотографируюсь у религиозных объектов. Для это плохая примета. О ней как-то писал. Примета сработала и на этот раз. Но настроение не испортилось. Ведь я побывал в одном из самых знаменитых и исторических мест России.

Для любопытствующих ссылка про монастырь.
http://www.kostroma.ru/ipatievsky/index.htm
[291x400]
[600x295]
[600x478]

[196x220] Сколько надо времени и денег, что посмотреть египетские пирамиды, подивиться причудливостью традиционной китайской архитектуры, увидеть на минареты востока, восхититься роскошью дворцов и суровой красоты готических зданий?  Скажите, много. Отнюдь. Вполне достаточно трех-четырех часов свободного времени и трехстах рублей в кармане. Удивлены? Не верите? Тогда приглашаю на прогулку по странам мира. А путь наш ляжет в парки Царского села. Основная часть путешествия пройдет по территории Екатерининского парка. Практически сразу вначале пред нами возвышается Екатерининский дворец. Своей красотой он не уступит дворцам в Гатчине, Петергофе, Ораниенбауме. В фасаде явно угадывается архитектор Растрелли. Так оно и есть на самом деле.

  [600x365]

Мы увидели Европу времен расцвета галантного века. Теперь углубимся еще дальше в мировую историю. Наш следующий пункт – эпоха Возрождения. Пергола. Если подключить воображение, то пред нами зеленее роща, вдоль ряда колон вьются лозы винограда. Вдоль каменных колонн  расположились поэты и художники, жаждущие внимания муз, ученые в поисках того, единственно верного решения. Не будем им мешать.

  [500x375]

Из Ренессанса шагнем дальше. Во времена фараонов. Посмотрите вперед и вы увидите настоящую усыпальницу-пирамиду. Ничего, что она небольшая. Сущность у нее осталось та же, быть местом последнего пристанища.

  [500x377]

 Теперь отмотаем колесо времени вперед.  Азия. Зеленое знамя ислама развивается над многими странами. Один за другим вырастают, устремленные ввысь стрелы минаретов. Вот и Турция. Как бы на отдалении от нас возвышается традиционный купол и минарет.

  [500x404]

Движемся дальше по дорогам, где некогда пролегал Шелковый путь. Как известно, он начинался в Китае. И вот, мы и глазом не успели моргнуть, как пришли в настоящую китайскую деревню. Даже не деревню, а целый городок с чайными, гостевыми и торговыми домами. Хотите, пройдитесь по городку средь людской суеты, а хотите  уединиться для размышлений о высоком и самосовершенствования, то зайдите в беседку прямо посреди моста.  

  [500x384]

 

[500x404]

Движемся в обратном направлении. Снова Восток. И снова Турция или Персия. Ваша рука сжимает саблю дамасской стали. Ваша задача – стеречь мост, ведущий ко дворцу султана.

  [500x375]

А может больше по душе романтика Средневекой Европы? Есть те, кто проводил часы, зачитываясь повествованиями об Айвенго и Ричарде Львиное Сердце? Или похождениями героев Говарда, Толкиена и Ле Гуин? Тогда мысленно в то время. Тогда добро пожаловать к Белой башне.  Ведь вы стоите на страже у одного из  входов. А возможно

Читать далее...

[187x209] Примерно через неделю после моего первого посещения дацана, приехал вновь. Встреча с друзьями на Старой деревне и вот мы у храма. Начали с кругового осмотра.  Прошли вдоль деревьев, практически полностью увешанных платочками с мантрами,  покрутили молитвенные барабаны, больше из любопытства и заход внутрь. Сегодня отмечался Дугжууба – день Очищения. Мы обулись в бахилы и вошли в центральный зал окутанный ароматами благовоний. Передвигаясь по часовой стрелке, мы шли вдаль рядов скамеек. Впереди был алтарь. На столиках у алтаря находились подношения. Сначала съестных, затем в виде свеч и уже на самом последнем столе денежные.  Везде царствовали желтые, красные, оранжевые цвета. Алтарную часть прошли достаточно скоро, не хотелось мешать верующим, которые один за другим останавливались у фигуры Будды и фотографий верховного Далай-ламы, кланялись, сопровождая поклон традиционным поднятие сомкнутых рук.  Это целое искусство передвигать по буддийскому храму, не просто не только соблюдать вектор передвижения, но и отходить от алтаря пятясь назад. А сзади могут быть и люди и скамейки. Конечно, можно повернуться и спиной к священному месту, но лучше соблюдать правила. Мы нашли свободные места и скромненько уселись у стенки. Как выяснилось впоследствии, мы совершили ошибку. То. Что место выбрано неудачно, выяснилось довольно скоро. Народ собирался быстро. Уже через минут пятнадцать все свободные места оказались заполненными, Среди пришедших  было не мало любопытствующих или вошедших в Дацан впервые. (Мы в том числе). Долгие минуты ожидания подошли к концу и по притихшему залу раздались басовые удары барабаны. Настоятель попросил всех снять головные уборы и церемония началась. Монахи запели или заговорили мантры. Мантры – своеобразные звуковые формы, издаваемые человеком. Для верующих – это священная песнь, по типу христианской молитвы, но с более глубоким смыслом. Буддисты верят, что таким образом осуществляется влияние человеческой мысли на материю. Здесь важна точность воспроизведения. Мантры часто произносят хором, иногда в унисон. Мы слышали  главного чтеца и фоном, хор. Иногда хор поддерживал, повторяя его звуки, иногда произносил что-то совершенно отличное. Периодически звенели колокольчики и многие вокруг воздавали руки к верху и кланялись. После минут деясть, я понял, что такое пение может иметь и гипнотическое воздействие.  Что бы ему противиться я встал и принялся смотреть, что же происходит вокруг. Вокруг многое было статично, кто сидел, кто стоял, некоторые молись, при чем не как мусульмане, одновременно, а в разнобой.  А вот дальше увидел картину малоприятную даже мне. Когда церемония уже была в разгаре, в зал вошли точно не буддисты, не видя свободных сидячих мест, встали перед сидящими плотным строем. Представляете, пришел верующий, заранее занял место на ближайшей к алтарю скамейке, но вместо священного действия видит нижнюю часть какого-то туриста. Мало того, пришедшие проявили неуважение к традиции, во-первых, пришли явно опоздавшими, во-вторых, перемещались как хотели, в-третьих, кто-то из женского пола возмутился, когда ее попросили  снять шапку.  А мантры текли одна за другой. Я вновь принялся в них вслушиваться. Самое поразительно – это их ритм.  Он постоянно менялся, то замедлялся, слегка одурманивания, то темп возрастал, принуждая взбодриться. Кто-то покачивался в их такт, кто-то ушел далеко в себя. Я минут на двадцать закрыл глаза, позволив звукам увлечь меня куда-то далеко. Время будто сжималось. Удивительные ощущения. Но я стоял. А что же происходило с моими спутниками? Моих спутников разморило.  Такое чувство, что кто-то из них, был уже на грани сна и бодрствования и уже клевал носом. Посовещавшись в полголоса, мы решили выйти на свежий воздух. Возможно, я бы и достоял до конца. Но вот когда же он наступит? Через час? Через два?  Очень хотелось сделать несколько снимков внутри, но делать этого без разрешения  нельзя. Разрешают редко.

 

После, под звуки тех же мантр, удары барабана и звоны колокольчиков, монахи вышли на улицу. И продолжалась (как сказал мой друг), что-то вроде русской Масленицы.  Зажглись очистительные костры.  Люди, обходя их бросали кусочки теста, которыми изначально обтирались, прикладывая к больным местам. В Очистительном костре сгорало тесто, а вместе с ним, должны уйти болезни, невзгоды. Все

Читать далее...

[187x209]
В нашем городе живут приверженцы многих религий. Я уже рассказывал о христианских храмах, соборной мечети. Теперь расскажу о буддийском храме поход к которому совершил на днях. Добраться до него не сложно. Дацан располагается рядом с метро Старая Деревня. День выдался снежным. Прямо таки чисто русское сочетание, березки, снег, и крыша в восточном стиле буддийского храма. Само здание очень красиво и необычно. Яркая раскраска фасада, изображение священного круга, олицетворяющего Солнце и мир в целом. Даже решетки выдержаны в восточном стиле. А на стене заметная издалека табличка «Буддийский храм Дацан Гунзэчойнэй». Фасад выполнен в традиционном тибетском стиле, с добавлением европейского модерна. Создателям проекта инженеру М. Березовскому и архитектору Г.В. Барановскимому помогали целая коллегия ученых востоковедов. В результате рядом с Большой Невкой вырос самый северный буддийский храм в мире. Его создание стало не только важным культурным, но и политическим моментом. Ведь таким образом российский император Николай II выказывал благосклонность буддистам, а далай-лама получал не только аванпост своей веры, но и вероятного союзника. Освещение храма состоялось в 1915 году. Как принято, получил тибетское название: « … Kun la brtse mdzad thub dbang mchhos ‘byung ba’i gnas (Источник Святого Учения Всесострадающего Владыки-Отшельника). Главными объектами поклонения являлись бурхан Большого Будды, выполненный из глины бурятскими мастерами, и две алебастровые статуи, привезённые из Сиама, – Сидящий Будда (Шакьямуни) и Стоящий Будда Майтрейя, находившиеся соответственно в нижнем и верхнем алтаре». Но не долго проходили в нем службы. В тридцатые годы дацан разделил судьбу большинства религиозных зданий. Ему уже повезло в том, что не стали разрушать, а лишь разместили внутри светские учреждения. Естественно культовые предметы были либо разграблены, либо порушены, либо переданы в музей религии и атеизма. Служба возобновилась в начале девяностых годов. Тогда храм получил имя, под которым он известен сейчас - Дацан Гунзэчойнэй. Я вместе с приятелем обошли его вокруг. Побывали во внутреннем дворе, подивились на дерево, к которому прикреплены платочки с мантрами. Мантры - это своеобразные формулы, заклинание, состоящие из набора звуков. Часто они записываются на платочках. Человек может купить ее, а затем либо повесить, либо взять с собой на удачу. Я хотел зайти внутрь, но мой спутник чего-то запротивился. Я не стал его уговаривать, будет время сам схожу. Меня всегда удивляли люди, боящиеся заходить внутрь храмов, только потому, что они не верующие. А ведь одно из главных правил «врата храма должны быть открыты для всех». В большинстве случаев так оно и есть. В тот же дацан можно зайти не только, чтобы молиться, но из любопытства. Это же островок другой культуры, частичка востока. Просто надо уважительно относиться к обычаям, при входе снять шапку и отключить мобильник, двигаться по ходу Солнца, слева направо, не поворачиваться спиной к алтарю. Так что знакомство с дацаном будет продолжено, когда я специально приеду, чтобы посмотреть его изнутри, а если удастся увидеть какую-нибудь церемонию, будет вдвойне приятно. Пока выкладываю несколько фотографий.


А те кто хочет узнать о Дацане и о буддизме, можете пройтись по ссылке http://dazan.spb.ru/


[600x461]
[600x459]
[500x375]
[500x355]

[187x209] На прошлой неделе решил побороть свою характерную черту, приходить с небольшим опозданием. Как только куда-то собираемся, я приезжаю с традиционным пяти-семи минутным опозданием. Вышел задолго, с большим запасом. И надо же так случиться, что мой пунктуальный, предусмотрительный приятель застрял в большой пробке. В результате у меня оказался почти час свободного времени. Встречались у станции метро Достоевская. Чем же заняться? И тогда решил пойти к пяти углам. В Санкт-Петербурге есть несколько мест, где пересечения улиц приводят к своеобразной пентаграмме, это и и улицы отходящие от площади Льва Толстого, и с учетом набережных Красногвардейская площадь, но название «Пять Углов» прочно застолбило пересечение Загородного проспекта и улиц Рубинштейна, Ломоносова и Разъезжей. Перекресток сформировался еще в середине XVII века. Хотя современный облик он приобрел в начале прошлого века, когда по проекту архитектора Лишневского построили на улице Рубинштейна доходный дом графа Михаила Толстого на улице Рубинштейна (дом с башенкой). А мне больше нравится дом напротив, на углу улицы Ломоносова и Загородного проспекта. Раньше в нем располагалось коммерческое училище (торговый техникум на современный лад). К его созданию приложил руки известный промышленник Демидов. Учебное заведение было создано специально для детей купцов «дабы науку торговую постигали, во преумножение и сохранение капиталов родительских». Про Пять Углов народ складывал легенды, придавая этому перекрестку мистическую силу. Здесь селились творческие люди и мистики. Именно тут жила ворожея Александра Филипповна, предсказавшая смерть Пушкину, и к ней же ходил Лермонтов накануне дуэли. В этом месте горожане назначают встречи. Иметь здесь торговую точку не менее престижно, чем на Невском или Садовой. Не зря магазины и рестораны идут там один за другим. Про этот перекресток поэты слагают стихи. Мое почтенье, Питер, ну что же вы не спите? Ах да, ведь белой ночью не до сна, И даже чуточку светло. Прохожие, как тени, Сквозь Невский и Литейный Аж до Пяти Углов - моста летящее крыло. А.Городницкий Мое солнце горит на стыке ветров, границе семи холмов. Мое небо дождем опрокинули в ночь тени Пяти Углов. К. Кинчев Я достал свой фотоаппарат и начал фотографировать. Снимки получились немного мрачноватыми, но петербуржскими. Мокрые тротуары, серое небо, нависшее на сероватыми фасадами домов, спешащие горожане и очаги подтаявшего снега. В оТчеке использованы материалы с сайта http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/74523 И из произведения В. А. Соллогуба. «Из воспоминаний (О Лермонтове)». [600x450]

[600x450]
[600x424]
[600x450]

[187x209] Меня пытаются привлечь в работу по созданию сайта об утерянных архитектурных шедеврах Петербурга. Я пока занял выжидательную позицию. Все таки подобные сайты уже существуют и лучше потратить усилия на сохранение того, что отсталость. Однако периодически материалы на эту тему просматриваю. Меня заинтересовала история создания полковых церквей. Сначала думал, что это небольшие часовни, преимущественно деревянные. Оказывается все гораздо серьезнее. Их созданием занялся сам великий русский архитектор Константин Андреевич Тон. Он выбрал стиль русско-византийский. Сочетание византийской помпезности и русских традиций. И одним из  первых стала  полковая церковь лейб-гвардии Семеновского полка  - Собор во имя Введения во Храм Пресвятой Богородицы. Место выбрано людное, у центра,  (сейчас рядом стоит Витебский вокзал). Внешне собор напоминал московский храм Христа Спасителя. Но Тон не стал просто копию.  При создании он применял множественные новаторские идеи, выступая в роли изобретателя. Смещенные центры тяжести, и крутизна некоторых углов, дала увеличенное внутренне пространство. О его смелых идеях    журнал "Библиотека для чтения" писал: "Там, где бьют обыкновенно сваи, строя леса для больших сводов,- в работе Тона весь груз прогонов, помещенных на них подставок, кружал и самой массы шестисаженного свода держали двенадцать шпренгелей, не толще 6 вершков. Это - смело, самонадеянно,- замечает автор очерка,- но здесь самонадеянность действовала смело, с убеждением в верности успеха. Я не говорю об особенном устройстве боковых сводов, раскосов, колец, кружал, в которых всегда так изобретателен, так находчив и нов Тон". Красивое здание собора стало местной высотной доминантой. Плавные линии фасада, золотой блеск куполов видны были на значительном удалении. Поскольку храм был полковой, в нем хранились знамена, а в подвальном этаже устроен некрополь. В нем похоронены командиры Семеновского полка, в том числе герой войны 1812 года генерал-фельдмаршал, светлейший князь Петр Михайлович Волконский. В 1933 году здание храма было снесено. На его территории частично разместили парк, частично занял ресторан. Уже в наше время на месте, где стоял собор, установлена памятная колонна.

  [322x500]

[300x400]

В оТчерке использована информация с сайта

http://www.spb300.osis.ru/vek19/F19/1841-1850/1842.shtml

Спасибо.

Недавно «оТчеркам Непутешествееника» пошел третий год. Принято по окончании очередного года подводить итоги. Не буду отставать от традиции. Год получился удачным. География расширилась до Южного Урал , а благодаря моим друзьям, шагнула за пределы страны в Индию и Италию. Вновь побывали в солнечной Казани и Нижнем Новгороде. Совершили вояж по городам Владимиро-Суздальской земли. В том числе города Владимир, Суздаль, Мышкин, Переславль-Залесский, Тутаев (Романов - Борисоглебск). На страницах оТчерков продолжилось повествование о крепостях Севера-Запада: Орешек, Копорье, Корела. Еще традиционная поездка на рыцарский турнир в Выборге, несколько рассказов об интересных местах России: Синь-Камень, музей "Углические звоны", село Мартыново - земля кацкарская, Музей Императорских велосипедов в Петергофе. Не мало о Санкт-Петербурге, Москве и Выборге. Даже специальные разделы выделил для них. И много, много, много другого. В целом год считаю удачным, интересным и плодотворным.  Спасибо всем кто читал, комментировал, обсуждал, делился собственным мнение и просто хоть раз заходил сюда. Постараюсь и впредь пополнять «оТчерки Непутешественника».

  

[686x491]

[200x248]


Арзамас – старинный город Нижегородской области на берегу реки Тёша. В нем был пару лет назад. Уже в этом году, будучи в Нижнем Новгороде, захотел съездить вновь, уже с фотоаппаратом, но не получилось. Поэтому оТчерк напишу по прошедшим воспоминаниям. Когда оказался в Арзамасе, то первое, что удивило – это тишина. Тишина была на улице, в магазине, машины передвигались как-то неспешно, люди куда-то брели, переговариваясь в полголоса. Воспользовавшись парой часов свободного времени, потопал к площади, где стоит Воскресенский собор. С него начинается практически любой рассказ о достопримечательностях Арзамаса. Да и в целом, Арзамас известен именно церковной архитектурой. Впрочем заслуживают внимания и старинные дома XVII – XIX веков. Сочетание камня и дерева. Подобные дома частенько видел в Нижнем Новгороде, особенно в старых районах, таких как Канавино. А вот увидев здание биржи, сразу понял – здесь делают деньги! Еще в городе два красивых вокзала. Не каждый провинциальный городок может этим похвастаться. В любом повествовании обязательно встретится описание необычного герба города. Два стропило, красный и зеленый, повернутые друг к другу. Красный – символизирует русскую армию, зеленый «воинство татарское». То что красный выше - означает победу русского воинства. Город еще с момента основания (1578) был военной крепостью. Как и многие города бывшего приграничья, с удалением границы потерял былую военную значимость. Город превращается в торговый и ремесленный. И на первом месте по праву арзамаская юфть - "русской кожей". Сапоги сделанные из юфти, можно смело брать в любой экстремальный поход. Они выдержат все: сырость, мороз, острые камни и даже «прохладную» заботу своего хозяина. А кроме кожи в городе развита промышленность, которая продолжает работать и в наше время. Говорят, в Арзамасе делают вездеходы, причем город частично причастен к созданию знаменитой «Синей птицы».

Время шло, а все шел улицами Арзамаса, удивляясь тишине. Можно, прибыв не утром в будень, а днем в выходной день, город встретил бы меня шумом и суетой улиц. Но пока он для меня остается тихим и спокойным, небольшим городом на .

Слово «арзамас» происходит от слов «эрзя» и «мазый» (по-эрзянски — «красивый»), есть версия, что город назвали в честь братьев Арзая и Масая, которые встретили изменили своей первоначальной вере, в пользу православия, чем заслужили немалую милость царя Ивана Грозного. Но эта версия кажется менее правдоподобной.

[200x248]
Продолжаю серию оТчерков, написанных в заочном соавторстве. На этот раз остановка будет в Италии. Я всегда отдавал предпочтения северным странам, и если бы кто-то предложил на выбор тур по Италии или вояж по Швеции и Норвегии, то выбрал бы второй вариант. Такими мыслями поделился со знакомыми, не так давно вернувшимися с Апеннинского полуострова. Они меня начали разуверять, делясь впечатлениями и мнениями. В результате появился следующий оТчерк. Я, думаю, не имеет смысла рассказывать об Истории этой страны, о достопримечательностях Рима, Неаполя, Венеции. Лучше поведать что-то, мало освещенное в путеводителях. Поскольку оба знакомых путешествовали в разное время, по разным местам, то и их мнения разнятся. Например, принято считать итальянцев горячими, импульсивными, эмоциональными людьми. «Это так», - скажет тот, кто побывал на юге страны. «Это совсем не так», - возразит гость севера страны. Наоборот, зайдя в приграничную деревню севера Италии, можно почувствовать себя гостем в … Сибири. Тебя со сдержанным гостеприимством встретят люди крупного телосложения. Из-под косматых бровей главы семейства, будет смотреть хоть и теплый, но настороженный и оценивающий взгляд. Кто-то говорит, что итальянцы похожи на русских, вот чем точно разнятся жители крупных городов с москвичами да питерцами, так к любви к крупным машинам. У нас бывает в пробках стоят целые амбары на колесах, в которых сидит один человек. В Италии многие покупают небольшие, юркие автомобили, не потому что не могут позволить круче, просто в городских условиях они удобнее. Конечно, есть и шикарные Феррари и Ламборджинни, но они для загородных поездок с ветерком. Если хотите путешествовать по Италии дикарями, то лучше на машине, своей или арендованной. В крупных городах, проблема общественного транспорта ощущается не менее остро, чем в России. Да и цены на одноразовые билеты высокие. А если уж решили полностью окунуться в народ, то купите проездной. Говорят, есть абонементы на день или на определенное количество поездок. В любом случае выйдет дешевле. Но ведь чем-то надо питаться в дороге. И тут на помощь приходят всевозможные кафе и ресторанчики. Оказывается меню итальянцев не менее, а может и более, разнообразнее, чем наше. Пицца, спагетти, лазанья, кофе-лате. устрицы - все это лишь вершина кулинарного айсберга. Мне перечислили такие экзотические для слуха названия как ригатони с тевтелями по лимонным соусом, феттучине с грибами, рикотта, фолель по-неапольски. А уж как смачно у товарищей получился рассказ об их внешнем виде и способах приготовления! Не стоит забывать и он знаменитых итальянских винах и настойках. Каждая из провинций славится своей маркой. Например, тосканские или из провинции Венето. Описание напитков и яств пробудили страшный аппетит, и мы прервались на обед.

После обеда разговор продолжился. На этот раз о местах, куда стоит съездить. Для себя решил, что если и выберусь в Италию, совершу турне по небольшим городам Италии. В них нету большого количества достопримечательностей, но зато в каждом есть своя изюминка. Сиракузы привлекут любителей античности и поклонников Архимеда, Генуя славится готическими зданиями. В Вероне можно походить теми же улицами, что и герои «Ромео и Джульеты» Уильяма Шекспира. И еще побываю на Сицилиив Палермо. По старым детективным фильмам, мы уже четко знаем, что там главное логово «Коза Ностры» «La Cosa Nostra» . Там каждый третий связан с мафией. «Неправда!»,- возразил один из знакомых. Там живут точно такие же люди, как и во всей стране. И перестрелок кровах на улицах не бывает, и люди одеты также как в той же Ницце!». Но потом, слегка задумчиво добавил: «Хотя погулял по магазинам и рынкам, и начал подозревать, что все они Мафия». Вот и пойми людей. О итальянцах тоже стоит сказать. Мои «первооткрыватели» много спорили, но в одном согласились- люди вполне отзывчивые. Многие могут обещать на английском в пределах разговорного. А если вы скажите пару слов на итальянском. То тут же расплываются в улыбке и готовы предложить помощь. Одного из знакомых, совершенно посторонний человек часа два водил по городу. Помогая найти лавку, где продается какой-то редкий сувенир. Но есть в Италии время, в которое вам могут отказать в содействии, даже если очень попросите. Это время обеда, или как принято в Испании «сиеста». Долгий-долгий дневной отдых, сопровождаемый поглощением еды, попиванию напитков, зачастую алкогольных, и сну. В лучшем случае предложат присоединиться к столу. Но и тут не все так просто. Существует правило трех приглашений. Само по себе приглашение к столу, больше вежливая формальность. Примерно. Как фраза «How do you do?» в англоязычных странах. Им мало волнуют ваши дела, но так обязывает обычай. Такая же ситуация и здесь. Только после третьего подряд приглашения, можно подсаживаться за стол, не боясь стеснить хозяев. О чем говорить за Читать далее...

Сегодня отмечается 65 годовщина полного снятия фашисткой блокады города Ленинграда. 27 января стало не только памятным для жителей города, оно превратилось в памятник стойкости и веры. Без веры в Победу, навряд ли удалось отстоять город. Я не буду сейчас говорить высокопарных слов, их и так без меня скажут немало. Просто следуя принципам оТчероков Непутешественника, перечислю некоторые основные памятные места в нашем городе, посвященных этим страшным дням.
Многих погибших в блокадные дни от голода, бомбежек, болезней хоронили на Пискарёвское мемориальное кладбище
http://www.encspb.ru/article.php?kod=2804005490

На Соляном переулке находится Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.
http://www.museum.ru/m107

Разо́рванное кольцо́ — мемориал, входящий в Зелёный пояс Славы, расположен на западном берегу Ладожского озера.

http://www.encspb.ru/bigimage.php?kod=2803992922

Монумент героическим защитникам Ленинграда на Московском проспекте.
http://www.spb-guide.ru/foto_540.htm

К нему я ездил в эти выходные.

[600x450]

[600x372]

[600x450]

[326x550]

В нашем городе, в пригородах, в Ленинградской области, например паровоз в Городе Волхове или аллея Героев в Лодейном Поле, много.

Прошлой весной ездил к Александровой горе, селу Городище, Плещееву озеру и Синь-камню. В ту поездку, сии объекты были лишь одними из пунктов путешествия по Владимиро-суздальской земле. Я даже особо фотоаппарат не расчехлял, за исключением посещения Синь-камня. И только уже по приезде понял, какую ошибку совершил. Ведь это место – одно из самых таинственных в России. История поселения у Александровой горы, Переславля – Залесского, древнерусского города-крепости Клещина полна неясности и загадочности. Что стало причиной опустошения, кто жил в этих местах, из-за чего произошла битва между новгородскими и владимиро-суздальскими дружинами этих достаточно дремучих краях, до сих пор не имеет однозначного ответа. Версий много. Я расскажу о своем виденье этой истории, основываясь на своем мнении, на прочитанном в книгах. Город Клещин находился на холме рядом с Александровой горой или Ярилиной плешью. По сути это было укрепленное поселение, город-крепость. Помимо военного предназначения, в городе существовала активная торговля, не зря при раскопках находили множество монет, как и русской так и иноземной чеканки, например шведские и арабские. Город окружали стены из деревянного частокола, внутри обязательно дом наместника князя и его дружины, церковь, жилые дома, склады с запасом провианта на случай осады, возможно торговые ряды и отдельные дома богатых горожан. Клещин процветал. И вдруг он исчез фактически на подъеме. Дома в то время стоили из дерева. Один сильный пожар мог уничтожить крупный город. По одной из русских традиций на месте пепелища нельзя ничего нового строить. Но это чаще всего касалось отдельных зданий. И все это погибло за короткое время. Навсегда. Почему же город не отстроился? Во-первых, спавшиеся жители в большинстве своем обосновались в соседнем Переславле–Залеском. А во-вторых, место стало «недобрым», в-третьих, вполне возможно «указания сверху». Но что же произошло? История драматичная, уходящая вглубь веков. Давно-давно здесь обитали разные племена, поклоняющиеся языческим идолам. Возможно, тут находился своеобразный центр, место сбора. Уже на рубеже прошлого тысячелетия в эти места пришел народ меря. Они обладали более совершенным оружием и прогнали местных. После стольких лет жизни бок о бок со славянскими племенами, их небесный пантеон стал напоминать традиционно славянский. Возможно, самым уважаемым из богов для них был лучезарный Ярило (отсюда название Ярило Плешь). На самой вершине Яриловой плнши стоял алтарь, известный ныне как Синь-камень. Сюда приносились жертвы. Однако скоро пришли христиане, уже ставшие под длань Христа. Традиционная по тем временам политика крещения огнем и мечом частично принесла плоды, но вера предков у мери имела сильные корни. И даже, если они ходили днем в церковь, вечерам совершали языческие обряды. Тем временем появился город Клещин. Скорее всего, он имел смешанное население. Или гражданское население состояло из мери, а в самой крепости. Сидел уже наместник князя с дружиной из русичей. Естественно поклонение идолам не нравилось руководству церкви. И был отдан приказ, свергнуть идолов, сравнять капища. Тут большинство мери не выдержало и подняло бунт. Город был сожжен. Однако подоспевшие «правительственные войска» поддавили. Часть перебило, часть переселило в Новый Переславль или Переславль Залеский. На горе воздвигли Александровскую церковь, так гора получила современное название. А город Клещин так и не оправился от пожара.

Сейчас от него остались приметные валы да село Городище, которое, по версии археологов, было «селенцом» крепости.

[400x283]

По поводу названия тоже идут споры. Я согласен с мнениями некоторых исследователей, что «Клещин» пошло не от слова «клещи», а угорского корня “келе”, что значит, в “молиться”. Это сходится с версией о крупном требном месте, месте сбора на крупные праздники.

Как говорил в начале, гуляя по тем местам, фотоаппарат почти не включал. За исключением Синь-камня да случайной фотографии Александровой горы, где установлен крест в память об разрушенной церкви. Обещаю исправиться при первой же возможности.

[450x332]

Кому интересно, рассказ о Синь-камне..
http://www.liveinternet.ru/users/takowar/post78104764
И Видео
http://www.liveinternet.ru/users/takowar/post82372690/

Во время написания оТчерка использовал информацию с сайтов:

http://archeologia.narod.ru/klesch.htm
http://dead-cities.ru/city/kleshin (С этого же сайта и первая фотография)

Спасибо.

[187x209]
Последний из нижегородских оТчерков будет об улице Большая Покровка. Она начинается от Кремля и проходит вдоль исторической части города. Улица уникальная. Во-первых, на ее территории происходит удивительное смешение архитектурных стилей. От классицизма до модерна и индустриального настоящего. В зданиях располагаются музеи и театры, ВУЗ, дом связи, банк и множество магазинов и ресторанов. Но для меня привлекательность Большой Покровки заключается во множестве удивительных, серьезных, ироничных и авангардных скульптур и памятников. Их так много, что каждый раз находил все новые и новые. Даже в этом оТчерке покажу далеко не все, а самые оригинальные и интересные.


Начну со стоящего рядом с улицей. Памятник читателям газеты «Из рук в руки»*.


[450x337]

Следующие за ним городовой и Мальчик- чистильщик обуви уже давно описаны здесь.
http://www.liveinternet.ru/users/takowar/post53879773
Вообще интересная идея ставить монументы представителям профессий. Вот почтены вниманием Почтальоны, Фотографы и Половые.

[400x369]

[284x400]

[262x350]

А модницы это профессия или образ жизни? Скорее второе.

[275x450]

Есть и животные. Например, Коза-дереза.

[226x350]

Иногда попадается и вовсе авангардное и непонятное.

[260x450]

Но вы не думайте, что все установлено с приколом. Есть вполне серьезные, поставленные известным людям. Скажем, Лобачевскому, Евстигнееву и Свердлову.

[229x400]

[400x300]

[376x699]

Под конец память о недавнем прошлом.

[500x230]

И все это возможно лишь половина всего что можно заметить. Вы только смотрите внимательно по сторонам. Памятники стоят кругом, а некоторые выглядывают из окон и фасадов.

* Названия придумывал сам, так как большинстве случаев таблички отсутствуют.

[187x209]
Так обычно бывает, приезжаешь в новый город. Днем обычно музеи выставки, достопримечательности, а когда настает вечер, двери культурно-просветительных учреждений закрываются, и настает время прогулок. Ночные города красивы прежде всего разноцветными подсветками, игрой теней и образами встающими сквозь сумрак. Каждый из современных городов стареется удивитесь людей необычностью света, яркими картинами цветов и блеском неоновых огней. Не хотел отставать и крупный поволжский город Нижний Новгород. И уж тем более когда идет череда новогодних праздников. Так, позвольте представить, вечерний Нижний Новгород.




Для начала фотография с привокзальной площади и ЦУМа.

[600x419]
Теперь сразу переносимся на площадь Горького. Ряд разноцветных деревьев манил, рядом постоянно крутились люди желающие сфотографироваться на его фоне. К моему разочарованию, деревья получились все практически одно цвета.


[600x362]

Зато светящийся фонтан получился совсем как в жизни. Яркий, синий.

[600x465]

Пусть и повторюсь, но Нижегородская ярмарка.

[600x390]

И напоследок, не только яркие, разноцветные фонари создают красоту. Вот фотография, почти темно, достаточно скупое освещение, но все равно красиво и загадочно.

[600x450]

[187x209]

И вновь я во Владимире. Едешь с Поволжья или путешествуешь по Золотому кольцу, каждый раз дороги приводят во Владимир. Так и мы поступили, совершив транзитную остановку из Нижнего Новгорода в родной Петербург. Почти все светлое время суток ушло на поезду в Боголюбово, зато вечерний Владимир предстал во всем великолепии. Мы шли по маршруту первого троллейбуса. Первого, в смысле номера маршрута. Я бы предложил установить в нем таблички с информацией о городе. Ведь он совершает круг фактически по линии старого города. Димитривский Собор, золотые ворота, Соборная площадь, театры и музеи, Гостиный ряд и монумент тысячелетия города, памятник Рублеву и Ленину, все это и многое другое видно из окон троллейбуса. А если учесть, что он круговой и привезет ровно к тому месту, с кого стартовал, то вы за небольшую плату совершите обзорную экскурсию по городу.


А вот и избранные фотографии вечернего Владимира. Начну с Золотых ворот.

[600x484]

Церковь Архангела Михаила

[553x449]

Успенский Собор красив в любое время суток.

[427x550]

Андрей Рублев получился очень праздничным.

[450x600]

Мемориал Победителям.

[600x367]

Здание Сбербанка.

[600x356]

Уже в третий раз иду к храму Покрова на Нерли. И каждый раз поход сопровождается какими-то экстремальными условиями. Первый раз стояла жара за тридцать и безветрие, дошел в полубессознательном состоянии. Второй раз был настоящий ураган, ветер, дождь как из ведра. Теперь мороз за двадцать. Сам по себе мороз не такой уж и злой, но вот фотографировать неудобно. По привычке фотографирую или голой рукой или в тонкой перчатке. А на таком морозе, кожу схватывает почти мгновенно. Пару снимков, грею руку, снова два снимка и опять руку в рукавицу.

Зато теперь есть фотографии летние и зимние. Зимние выкладываю в оТчерке. Кто хочет увидеть летние, добро пожаловать по ссылке.

http://www.liveinternet.ru/users/takowar/post67953111


По просьбе приятеля, рассказываю, как доехать. Прямо с вокзала идете к центральному рынку на улице Мира. Садитесь на маршрут 53 или 18. Едите до второй остановке в селе Боголюбово. Впрочем, спросите, вам ответят практически любой местный житель. Есть еще маршрут, чуть ли не от самого вокзала, вроде 159, но надо уточнять на месте.
[600x450]

[187x209]
День отъезда.

Большинство моих путешествий начинаются с вокзала. Обычно с Московского, реже с Финляндского или Ладожского. И в этот январский день мы отправлялись с главного вокзала города. Нас ждали волжские морозы и красоты. Увы, в последний момент снова отцепилось пару человек. Похоже подобное становится постоянным. В Нижний Новгород очень удобно добираться на поезде «Волга». В город на Волге и Оке доходит всего за одну ночь. Не успеваешь уснуть как …

День приезда

… как уже приезжаешь. Даже выспаться не получилось. Ничего. Зато вновь в этом удивительном городе. И уже в первый день нас ждали сюрпризы. Сначала почти час ходили вокруг вокзала, искали остановку. Самих остановок много, пару традиционных, несколько для маршруток, еще трамвайные. А вот нужный нам маршрут все не находился. Нижегородцы водили нас от одной остановки к другой. Примерно через час, мы оказались в нужном автобусе. И сразу расскажу о местном транспорте. Прежде всего о нижегородских маршрутках. Они дешевле питерских без малого в два с половиной раза. Водитель выдает билет, а для того чтобы маршрутка остановилась, достаточно нажать на специальную кнопку в салоне. Так что остановки типа «у красного здания» или «на следующем перекрёстке» не приветствуются. (Еще о транспорте метро 9 рублей, наземный транспорт 11). Нумерация домов тоже занимательная. Если вы стоите у дома номер 1, то дом номер 27 может быть не на другом конце улицы, а напротив. Поезд, беготня по привокзальным улицам, поиски гостиницы, отняли немало сил. Вновь на улицу выбрались лишь к вечеру. Совершили прогулку к площади Свободы, к площади Горького, погуляли у красивой елки и вдоль бульвара светящихся деревьев. Все культурно-просветительное оставили на завтра.

День культурной программы.

Сегодня я гид! Веду людей в знакомые мне края. Пару лет назад был проездом в Нижнем Новгороде. За часов пять прогулялся по кремлю, поднялся по Чкаловской лестнице и зашел в пару интересных мест на Большой Покровской улице. Так и повел. Сначла мы облазили кремль. Кремль одно из самых старинных сооружений города, основанного князем Юрием Всеволодовичем. Мы обошли и площадь, и памятник основателям, храмы и государственные здания, полюбовались видом за скованную льдом Волгу, видели музей изобразительных искусств, чуть не оказались в филармонии. Выйдя из кремля пошли к другой достопримечательности, Чкаловской лестнице, пожалуй, самой высокой лестнице под открытым небо города. Поднять на нее серьезное усилие. Это как на верх многоэтажного здания. А венчает ее памятник летчику Чкалову. Мороз -15, нас обдували волжские ветры, но мы не ушли, не пофотографировашись вдоволь. Фотографии получились будто мы на севере. Лица замороженные, теплые шапки. Капюшоны, варежки. Мимо ходом взглянув на ледяной городок, пошли в нижегородский выставочный центр. На этот раз там была представлена выставка мастеров резьбы по камню. Красиво, симпатично, познавательно. Кто-то приобрел на память сувениры из оникса, авантюрина, малахита, яшмы, янтаря.
[600x450]

Но главной целью сегодняшней прогулки я установил посещение галереи художника Юрковка (Юрковки). Ею адрес Большая Покровска улица дом 9, но просто так не найти, на доме нету ни вывески, ни указателя. Просто кнопочка в дверях с надписью «к художнику». О ней можно прочесть здесь.

http://www.liveinternet.ru/users/takowar/post51248245

Продолжаем прогулку по главной пешеходной улице города. Здесь на каждом углу и перекрестке занимательные памятники и скульптуры, например, козе -дерезе, чистильщику обуви, половому, городовому. В зданиях располагаются небольшие музеи и выставки. Интересно зайти в багетную мастерскую, посетить музей кукол или старинной фотографии. Есть и книжные. Антикварные лавки. Многочисленные кафе, бары и рестораны. От дорогих, до вполне приемлемых. Мы выбрали пиццерию. Так гуляя по историческому центру города, вышли вновь к гостинцы. День культурный закончился. Завтра день развлечений!!!
[600x450]

День развлекательный.

Куда лучше всего пойти чтобы и развлекательно и культурно? Ответ изначально для нас однозначный – на знаменитую Нижегородскую ярмарку. Тем более Рождество, наверняка концерты, гуляния и прочие сопутствующие празднику события. Ярмарка располагается на месте. Именуемом Стрелкой. Там, где Ока впадает в Волгу. Здание ярмарки красивое, но нас сначала смутило небольшое количество идущих к ней людей. Может время раннее? Все таки еще 11 часов. Когда же вошли внутрь, то встретило разочарование. Грубо говоря, ангар, наполненные небольшими павильонами дорогих марок одежды, Читать далее...

Поздравляю всех постоянных и периодических, случайных и редких, знакомых и неизвестных читателей, а так всех-всех-всех с Новым Годом! Пусть реализуются в следующем году все планы и желания, а удача и упорство всегда будут рядом. Это праздничный, новогодний отчерк будет о елках (соснах, кедрах, елях, пальмах) живых, натуральных и искусственных, которые во множестве установлены и украшены в городе, стране, мире. А откроет экспозицию ель, встречающая многочисленных жителей и гостей Санкт-Петербурга на Московском вокзале.


Сюда же буду помещать и другие зеленые красавицы, сфотографированные за дни новогодних каникул, и которые пришлют мне другие люди. Если будет много, устрою конкурс.



[366x600]

[196x220]
У этого города два равнозначных названия (Пушкин, Царское Село). И есть железнодорожная станция, именуемая Детским селом. Город тихий, вполне благоустроенный. Появился он в начале XVIII века, когда Сарскую мызу и деревни в округе объединили в единю землю. Землю же подарил Петр Первый своей будущей жене Марте Скавронской. До этого времени место было вполне обжитое. Еще при Борисе Годунове имелось упоминание о Сарской мызе (от финского Saari on myös — «возвышенное место»). Позже название трансформировалось в более привычное русскому ухо Царское, а мыза – стала селом. Уже при советской власти «Царское» как явный признак самодержавия стал солдатским. Прямо переименовали в насмешку над прошлым названием. А наши современники застали новое переименование. На этот раз город переименовали в честь русского поэта. Если бы я составлял список достопримечательностей, то тройка выглядела бы так: Екатеринский дворец, в котором находится знаменитая Янтарная комната, Царскосельский лицей, выпускниками которых являлись: и дипломат Горчаков, декабрист Пущин, поэт Пушкин, генерал-майор Данзас, ученый Корф, а на третьем месте поместил, пожалуй, саму привокзальную площадь. От нее расходятся улицы-лучи в разные стороны города и его окрестности.

[600x353]

Несмотря на близость к Петербургу, в Царском селе бываю крайне редко, примерно раз в год. Из всех «городов-спутников», менее изучен мной лишь Кронштадт. Обычно, маршрут мой один и тот же. Вокзал, автобусная остановка, гостиный двор, парк, дворец. На сей раз захотелось погулять. Но забредши в парк, снова провел там большую часть времени. И все же выбрался с другого хода и смог увидеть новые для себя здания и дворы. С давних пор Царское село было местом, где строили свои загородные дома и резиденции богатые люди, жившие в Петербурге. Каждый второй старинный дом является «дачей». Маленькие, светлые особнячки стояли рядом друг с другом. Жаль традиционные экскурсии как это обычно и бывает обходят их стороной. И я обходил. Но на этот раз прогулялся, посмотрел, что-то сфотографировал и о многом собрал информацию в Интернете. Судьбоносным моментом стали дни революции. Прежние жильцы освободили в спешном порядке свои уютные дома. В свою очередь дома засели вполне обычные граждане. Теперь они живут в бывших особняках, построенными известными архитекторами. Если чуток пофантазировать, как бы выглядел спор на тему, чем дом «круче»?

Первыми, возможно подали свой голос жители дома 17 на улице Малой. Их дом (Дом Малышева) построил архитектор Стасов. Дом без излишеств, но и не стандартный «кирпич с окнами». Крепкий, основательный низ и более легкий, изящный верхний этаж. Типичный представитель стиля ампир.

[600x450]

«А наш дом все равно лучше,» ответят работники районного здравоохранения, - «Его проектировал сам. Всемирно известный Константин, Андреевич Тон». Бывший дом Васильевой стоит на перекрестке Малой и Леонтьевской улиц. Он отличается округлыми формами, более присущими именно русскому стилю архитектуры. Особую изюминку придает полукруглый балкон на самом углу дома на втором этаже. Сейчас и летом-то особо на балкон не высунешься из-за шума и дыма проезжающих машин. А раньше, с утренним кофе одно удовольствие выйти, листая свежие ведомости и здороваться с проходящими по улице знакомцами.

[600x450]

«Ну и что, Тон, Стасов,» - возразят жильцы «Дачи Паткуль», что на улице Средней. Зато наш дом имеет уникальную планировку. Его как раз проектировал архитектор И. А. Монигетти для летнего проживания. Окна располагают так, что в дом всегда проникают лучи солнца, особенно в летнюю пору. Голубоватое здание выделяется своим деревянным фасадом. Архитектор удачно совместил сразу несколько стилей и приемов: рустованные стены, пилястры, четырех деревянных колонн с коринфскими капителями. Сверху возвышается башня-бельведер, резные наличники. Все смотрится свежо и интересно. Вот уж точно, когда фантазия не во вред.

[600x471]

Описывать каждый дом долго, лучше сами посетите город, где даже конюшни выполнены по эскизам Шустова и Стасова. В последней части оТчерка скажу пару слов о Царскосельском лицее. Его построили как флигель Екатерининского дворца архитекторами Кваренги и.Нееловым для детей цесаревича Павла Петровича. Спустя пять десятилетий, после перестройки Стасовым. В нем разместили учебное заведение. Лицей Читать далее...