Зимой  плодовые деревья и ягодные кустарники также нуждаются в заботе садовода. Значит, наведываться на участок нужно регулярно, несмотря на снег и стужу. Уход за садом зимой поможет с минимальным ущербом пережить непогоду.

Глубокий покой

Садовые растения продолжают жизненные процессы в течение всей зимы. После буйных весенне-летних процессов, которые сопровождаются видимым ростом побегов, листьев, плодов, растения переходят в фазу органического покоя. Затем происходит стадия закаливания, когда растения достигают максимальной морозостойкости, уровень которой определен генетически как для каждой породы, так и для каждого сорта. Это наиболее длительная фаза зимнего состояния растений.

В условиях средней полосы продолжительность глубокого покоя, к примеру, малины составляет 120–125 дней, у яблони, вишни, смородины и крыжовника – 140–145 дней. После этого растения вступают в фазу вынужденного покоя. В средней полосе России у смородины и крыжовника такой переход обычно начинается 1–5 марта, у груши, вишни – 6–10 марта, у яблони – 20–23 марта. Растения ждут наступления оптимальных температур для начала роста. В южных зонах садоводства России ростовые процессы начинаются непосредственно сразу после глубокого покоя.

Задержи снег в январе

Одним из важнейших мероприятий зимнего ухода за деревьями и ягодниками является накопление снега и укрытие им приствольных кругов растений. В суровые зимы важно окучивание снегом штамбов и нижних частей основных скелетных ветвей. Защитные действия снега особенно важны на землянике, корни которой подмерзают уже при температуре -10°. Если начало зимы выдалось бесснежное, растения земляники следует укрыть лапником или хворостом, когда температура воздуха опустится ниже -10°. Сверху этих материалов можно положить слой соломы, сена или укрывного материала.

Под снегом корни и побеги малины хорошо зимуют даже при температуре воздуха -50°. Снегозадержание надо проводить в течение всей зимы. Снег – это утепляющий материал и живительная влага для растений. При расчистке дорожек снег нужно сбрасывать на грядки и под плодовые деревья и кустарники.

Утепление корневой системы следует проводить и осенью, и зимой, если это не было сделано заблаговременно. Приствольный круг мульчируют торфом, перепревшей соломой, перегноем, опилками и другими материалами. Проводят и окучивание деревьев. Причем эту работу следует выполнять при наступлении устойчивых заморозков и образовании почвенной корки. Её, корку, надо снять, и незамерзшей почвой окучить дерево, слегка уплотняя ногой. Раннее окучивание нежелательно. Ведь оно препятствует вызреванию тканей штамба и может привести к подопреванию коры. При окучивании нельзя брать почву из приствольного круга дерева, чтобы не оголить его корни. Берут ее из междурядий, а весной возвращают на место.

Селекционерами созданы слаборослые подвои, выдерживающие отрицательные температуры до -20°. Такие подвои яблони в экстремальные зимы не пострадали в отличие таковых на сильнорослых подвоях.

Защити штамб и скелетные ветви

В большой степени в суровые зимы повреждается надземная часть плодовых растений, расположенных над снежным покровом. Степень повреждения зависит от того, как садовод подготовил деревья к зиме.

В морозные зимы чаще всего страдают штамбы и скелетные ветви яблони, черешни, сливы, реже – груши, алычи, абрикоса, айвы. На деревьях появляются глубокие продольные трещины. Эти повреждения происходят при резких колебаниях температуры в дневное и ночное время. Солнечные ожоги дерево получает в основном во второй половине зимы. В это время солнце сильно нагревает южную и особенно юго-западную стороны штамба и скелетных ветвей. Повреждения проявляются в виде черных

Если вам хочется вырастить вкусный, очень крупный (от 0,5 до 1 кг и больше) и не сильно острый лук, то воспользуйтесь простыми хитростями, которые точно работают! Советы пригодятся каждому начинающему дачнику и огороднику.

Прежде всего, следует подобрать семена крупноплодного лука. Хорошо подойдут, например, семена лука Эксибишен.

Ещё до высадки, с любыми семенами лука нужно проделать небольшую хитрость. Замочите их в растворе 3% аптечной перекиси водорода на 30 минут, а затем высадите в грунт, как обычно. Даже промывать не обязательно.

Высевать лук лучше всего в отдельные маленькие горшочки, например, пластиковые стаканчики. После процедуры с перекисью водорода, всхожесть и урожайность повышаются в разы! Это работает с любым сортом лука.

Самшит – растение, не требующее какого-то специального ухода. Однако в конце зимы –начале весны стоит обратить пристальное внимание на его листья, иногда они буреют. В чем может быть причина этого дефекта?

Самшит – олицетворение классического стиля, растет медленно, но всегда красив.  Поэтому многие терпеливо выращивают его, дожидаясь момента, когда растение можно пересадить в большую кадку. Выращивать самшит нетрудно, но в начале весны он требует особого внимания, и этим пренебрегать нельзя.

В конце февраля – начале марта заметно увеличивается количество солнечных дней. В один из таких дней тщательно осмотрите растение, обильно полейте его и обрежьте сухие веточки.

О чем сигнализируют листья?

 Если у молодого самшита обнаружены побуревшие листья и слабые побеги, то можно сделать вывод, что растению не хватает питательных веществ. Кроме того, оно, скорее всего, нуждается в срочной пересадке. Это подтвердит состояние почвенного кома. Аккуратно выньте самшит из горшка, и если он густо оплетен корнями, как можно скорее пересадите растение в более просторный горшок или кадку со свежим питательным субстратом.

У пересаженного самшита быстро отрастут новые крепкие побеги с блестящими вечнозелеными листьями, преобразив внешний вид растения.

Цветение денежного дерева - это не только красиво, но и "полезно" для дома и семьи. Ведь считается, что появление маленьких белых цветочков на толстянке сулит неожиданное материальное обогащение и прибыль оттуда, откуда вы не ждете.

Кстати, говорят, что именно в это время нужно загадывать "финансовые", назовем их так, желания, и они обязательно сбудутся.

Но добиться цветения толстянки не так просто. Наверняка у многих читателей в голове в первую очередь возник вопрос: "А что, денежное дерево цветет?". И это неспроста, ведь действительно не так часто можно увидеть денежное дерево, усыпанное мелкими белыми звездочками.

Цветение для толстянки - не обычное рядовое явление (как для фиалки или спатифиллума). И лишь правильный особенный уход может поспособствовать появлению бутонов.

Как добиться цветения денежного дерева?

1. В первую очередь на осенне-зимнее время толстянку нужно убрать с южного окна и от фитоламп. Этому растению для формирования почек нужен наоборот короткий световой день. Можно и вовсе снять горшок с подоконника и поставить его вглубь комнаты. Естественного света в течение 8 часов будет вполне достаточно.

2. Толстянка не будет цвести, если вы будете ее регулярно переливать.

3. Еще с осени толстянку нужно поместить в прохладное помещение, где температура около 10-15 градусов. Если вы этого не сделали осенью, сделайте сейчас. Держать в прохладе цветок нужно вплоть до образования бутонов. Если есть утепленный балкон - это замечательно. Если нет, просто уберите цветок подальше от батареи.

4. Немаловажный аспект ухода за растением - подкормки. Для цветения очень важен достаток калия. Поэтому в конце лета и осенью нужно подкармливать толстянку калийным удобрением. Это может быть настой золы или минеральное удобрение. Сейчас и далее до цветения подкармливайте денежное дерево янтарной кислотой (1 таблетка на 1 л воды пару раз в месяц). Она укрепит иммунитет, улучшит усвоение питательных веществ, также стимулирует цветение. А как только вы увидите первые бутоны на толстянке, обязательно опрыскайте крону растения борной кислотой (1 гр на 1 л). Именно благодаря ей бутоны не будут опадать, толстянка будет дольше, пышнее и обильнее цвести.

5. Для цветения очень важно своевременно пересаживать толстянку. Горшок не должен быть слишком тесным. В идеале он должен соответствовать диаметру кроны. Но новая емкость не должна быть больше старой более, чем на 1-2 см. Несколько тонкостей пересадки: грунт для толстянки не должен быть слишком питательным и рыхлым, на дне обязательно должен быть дренаж, пересаживать растение лучше с комом земли, не очищая корни от старого грунта.

И еще одна важная рекомендация: отцветшие соцветия я рекомендую удалять, в таком случае цветение продлится дольше.

Как любую теплолюбивую культуру, баклажан выращивают через рассаду. В средней полосе России семена баклажана на рассаду можно высевать уже в феврале.

Рассада баклажана: каким выбрать грунт?

В состав почвенной смеси для выращивания рассады баклажана включают дерновую землю, торф и песок (4:5:1). Рассада баклажана выращивается длительное время, поэтому в смесь добавляют сернокислый аммоний из расчета 12 г на 10 кг грунта, суперфосфат и калийную соль – по 40 г.

Особенности посева семян

Посев семян баклажана проводят в ящики по схеме 5х5 см, глубина заделки семян – 1–1,5 см. Затем субстрат поливают, ящики закрывают прозрачной пленкой.

Перед посевом семена можно обработать регуляторами роста. Используют гумат натрия: 1 г на 10 л воды, замачивая семена на 48 часов, или после высева семян почву поливают рабочим раствором (0,6 г на 10 л воды). Следующие поливы проводят с интервалом 10 дней, а также поливают за 5 дней до высадки и во время пересадки растений на постоянное место.

Другой вариант посева – в горшочки по 2–3 семени. В дальнейшем слабые сеянцы нужно отбраковать. Утомительная пикировка рассады при этом способе ее возделывания не требуется. Температуру до появления всходов необходимо поддерживать в пределах 23–25о.

Чтобы домашние цветы радовали своей красотой, имели сочные зеленые листья и яркие цветы, их необходимо регулярно подкармливать. Подкормки для растений, приготовленные в домашних условиях, зачастую являются более эффективными, чем покупные препарата. Сделать такие удобрения очень просто, а стоить они будут копейки.

Одна из самых действенных подкормок готовится на основе луковой шелухи.

Доведите шелуху трех луковиц до кипения в 1 литре воды. К отвару добавьте корочки 3-4 мандаринов и немного кожуры свеклы. Перемешайте отвар и оставьте его в кастрюле до полного остывания. Используйте отвар сразу после того, как он остынет до комнатной температуры. Хранить эту подкормку нельзя, так как в процессе хранения она теряет свои полезные свойства.

Используйте подкормку для полива комнатных растений 2 раза в месяц летом и 1 раз в месяц в остальное время года. Отвар насытит растения всеми необходимыми для роста питательными веществами и благотворно скажется на их росте и развитии.

Дачники сталкивались с тем, что многие культуры на их грядках не успевают сформировать урожай.  Это происходит из-за нехватки летнего тепла или ухудшения погодных условий осенью. Избежать  неудач позволяет рассадный метод.

Прохладное лето – не помеха

Во многих регионах нашей страны прохладное или слишком дождливое лето – не редкость. Обычная картина на участках в сентябре – появление завязей на растениях патиссона, кабачка, тыквы, которым не суждено стать полноценными плодами. Выход – выращивать эти и другие овощные растения через рассаду.

Рассадный метод позволяет получать неплохие урожаи многих овощных культур, тогда как при посеве семян непосредственно в открытый грунт их урожайность значительно снижается. Это связано с погодными условиями региона. Растения в период интенсивного плодоношения могут попасть под осенние заморозки.

Рассадный метод обеспечивает получение раннего урожая в открытом грунте на 30–60 дней раньше, чем при прямом посеве семян в грядку. При использовании простейших сооружений закрытого грунта сбор урожая некоторых культур возможен уже в мае-июне. но для этого нужно подобрать скороспелые сорта и гибриды.

В отдельные годы прохладная, неустойчивая погода становится причиной резкого снижения урожая из-за недостатка тепла.

Забег в росте и развитии

Главное преимущество рассадного метода – в получении раннего урожая за счет забега в росте и развитии растений. Следует различать «забеги» календарный и физиологический. Первый – это ускорение роста и развития растений при выращивании через рассаду по сравнению с растениями от прямого высева семян в грунт в оптимальные для данной культуры сроки. Второй – ускорение прохождения некоторых фаз развития растения.

По срокам выращивания рассаду можно условно разделить на три группы – раннюю, среднюю и позднюю.

Ранние сроки посева

На раннюю рассаду посев семян проводят с 10 февраля до 10 марта. Ранней рассады требуют перец, баклажан, томат, ранняя белокочанная и цветная капусты, брокколи, кольраби, корневой сельдерей, лук-порей, артишок. Теплолюбивые культуры в этом случае высаживают в теплицы и парники, а холодостойкие – под пленочные укрытия и в открытый грунт. Рассаду выращивают в остекленных отапливаемых теплицах, на подоконниках в квартире и обогреваемых балконах. При постоянном проживании в загородном доме для выращивания рассады можно использовать обогреваемую веранду или парники на биотопливе.

Средняя рассада

Средняя рассада предполагает посев семян с 15 марта по 10 апреля. В эти сроки высевают семена позднеспелых сортов белокочанной капусты, томата, перца, баклажана, брокколи, кольраби, краснокочанной, цветной, брюссельской капусты. В это же время высевают семена репчатого лука, редьки, свеклы, огурца, кабачка, патиссона, дыни, арбуза (тыквенные культуры для парников, пленочных укрытий и теплиц). Эту рассаду можно выращивать в пленочных теплицах на солнечном и биологическом обогреве почвы (свежий конский, соломистый коровий навоз) и с дополнительным пленочным укрытием в случае понижения температуры. Конечно, желателен и аварийный обогрев, к примеру, с помощью электрического калорифера или масляного радиатора.

Поздняя рассада

Поздняя рассада – посев с 25 апреля по 20 мая . Используется для среднеспелых сортов белокочанной капусты, цветной, кольраби, огуреца, кабачка, патиссона, тыквы, спаржи, ревеня, любистока. Позднюю рассаду возделывают в пленочных теплицах на солнечном обогреве, а также в укрытиях и тоннелях. Рассаду капусты можно выращивать в холодных парниках. Они должны быть защищены от холодного ветра участках с плодородной почвой и рано освобождаться от снега. Ускорить прогрев почвы рассадника можно, укрыв ее темной пленкой.

В редакцию пришло письмо от дачницы В. Дробышевой из Пензы: «Несколько лет пытаюсь вырастить  сельдерей корневой. Видимо, ошибки допускаю на этапе возделывания рассады. Подскажите, с чего начинать выращивание сельдерея».

Подготовка семян

Выращивают сельдерей рассадным способом, так как вегетационный период этой культуры достаточно длинный: корневого и черешкового – 180–220 дней, листового – 90–120 дней.

В оболочке очень мелких семян сельдерея присутствуют эфирные масла и хлорофилл, благодаря чему их всхожесть сохраняется в течение 3–6 лет.

Прорастают семена сельдерея медленно, и чтобы ускорить данный процесс, их опускают в горячую воду (70–80о) на 30 минут. После этой процедуры семена в течение 48 часов выдерживают при температуре 18–20° для набухания. При такой подготовке всходы появляются через 10–12 дней.

Сельдерей корневой:  тонкости посева

Семена заделывают на глубину 0,5 см, засыпают просеянной землей и хорошо уплотняют ее. Мелкие семена сельдерея, оставленные при посеве в поверхностном слое рыхлой почвы, подсыхают. По этой причине они медленно прорастают или вовсе не дают всходов.

Минимальная температура прорастания семян сельдерея составляет 7–8°, при более низкой – плесневеют и не всходят.

Дружные проростки появляются только в хорошо прогретой, умеренно увлажненной почве. Ящики с посевами прикрывают стеклом или пленкой, чтобы предотвратить пересыхание грунта.

Поначалу (в течение 30–40 дней) сельдерей растет крайне медленно. Сеянцы пикируют в возрасте 30–35 дней, в фазе двух листьев, по схеме 6х6 см или в отдельные горшочки.

Почвенная смесь для рассады большинством дачников приобретается в садовых центрах. Безусловно,  это упрощает задачу, но  и ведет к увеличению расходов.  Грунт для рассады можно приготовить самостоятельно.  Личный опыт дачницы  из Москвы.

Бабушкин метод

Почвенная смесь для рассады продается всюду. На мой взгляд,  покупка – это не самый правильный путь. Ведь этот товар для дачников далеко не всегда соответствует заявленному качеству. Выбор почвенных смесей, конечно, большой. Однако ни высокая стоимость, ни красивая упаковка не гарантируют, что растения будут хорошо развиваться.

Моя бабушка для выращивания овощной рассады частенько брала садовую землю. Иногда для этих целей заготавливала «черную» землю с опушки лиственного леса. Но, как выяснилось,  это тоже не самый правильный путь. Бабушкина рассада не всегда вырастала коренастой, крепкой, здоровой.

Изучив немало литературы по приготовлению грунта для рассады, накопив свой дачный опыт, могу сказать, что почвенную смесь можно и нужно составлять самостоятельно.

Важный ингредиент почвенной смеси составляет листовая земля. Поэтому ее-то в основном и приходится «производить».

Листья, мешок, строительный поддон

Бесценное сырье закладываю в черные 60-литровые полиэтиленовые мешки. Каждый слой пересыпаю компостом (обычно бросаю две-три горсти)  В нем обязательно присутствуют дождевые черви. После этого мешки плотно завязываю и в каждом делаю спицей несколько проколов для доступа воздуха. Мешки укладываю на деревянный строительный поддон, установленный на отрытом солнечном месте. Мешки 1 раз в неделю переворачиваю и слегка встряхиваю. Если в сентябре стоит дождливая, малосолнечная погода, мешки открываю, проливаю содержимое раствором биопрепарата для ускорения созревания компоста.

К началу весны листья превращаются в рассыпчатую, но не окончательно перепревшую массу. Поэтому еще раз проливаю ее раствором биопрепарата, ускоряющего компостирование. Летом этот «полуфабрикат» высыпаю в большую емкость. Так, на 1 ведро листовой массы добавляю 1 стакан древесной золы березы, 3-литровый пакет торфа нейтральной реакции и полведра садовой почвы, обработанной настоем сорняков.

Настой готовлю так: бочку на две трети наполняю мелкорубленой газонной травой, добавляю донник, окопник и крапиву, заливаю теплой водой. Затем накрываю крышкой и выдерживаю на солнце в течение двух недель, регулярно размешивая содержимое. Просеиваю садовую почву, высыпаю ее в старое корыто и выливаю настой из бочки (в соотношении 1:1) и накрываю полиэтиленовой пленкой. Еженедельно перелопачиваю землю и увлажняю травяным настоем.

В конце лета или ранней осенью готовую почвенную смесь тщательно перемешиваю и раскладываю в трехлитровые пакеты, завязываю их, прокалываю в нескольких местах спицей и укладываю на паллеты или лист железа. Один раз в неделю мешочки переворачиваю, а после промерзания заношу в сарай. За пару недель до использования привожу почву в город и ставлю в теплое помещение. Оттаявшей и согретой почвой наполняю контейнеры. Почвенная смесь также поливается теплой водой с добавлением жидкого удобрения для рассады. Семена сорняков, присутствующие в смеси,  удалить с корнем совсем не сложно.

Почвенная смесь собственного производства ни разу не подвела: в ней достаточно питательных веществ, живы все полезные микроорганизмы, поэтому рассада всегда вырастает крепкой, здоровой, легко переносит высадку в теплицу или открытый грунт.

Огородники часто отдают предпочтение ранним сортам перца сладкого. Однако практически по всем показателям они уступают среднеспелым и более поздним. Поэтому лучше возделывать разные по срокам созревания сорта и гибриды. Залогом полноценного урожая служит хорошая рассада.

Можно обойтись без пикировки

Важное преимущество ранних сортов и гибридов перца сладкого – ранняя отдача урожая, поэтому в теплице или на грядке (в зависимости от региона возделывания) можно высадить 2–3 таких растения. Однако при возделывании основного урожая этой культуры ставку нужно делать на средне- и позднеспелые сорта и гибриды: они долго «готовятся» к плодоношению, но формируют плоды с лучшими вкусовыми качествами.

Практика показывает, что пикировка рассады ведет к запаздыванию плодоношения на полторы-две недели. К тому же растения, переболевшие после данной процедуры, показывают меньшую урожайность, чем те, что ей не подвергались.

Семена перца сладкого лучше высевать сразу в емкости без дна, к примеру в пакеты из-под молочных продуктов или специальные кассеты. Такие контейнеры держат на подносах размером 45х25 см. Подносы устанавливают длинной стороной поперек подоконника.

В дальнейшем, весной, когда установится теплая погода, рассаду на этих поддонах удобно выносить рассаду на свежий воздух для закалки.

Очень важно при выращивании рассады перца выдерживать оптимальную температуру. В течение первой недели после посева она должна составлять 22–24°. Это способствует ускорению прорастания семян. В течение второй недели требуется температура 16–18°, в этом случае растения не вытягиваются, у них улучшается рост корней. В дальнейшем днем в сол­нечную погоду нужна температура 23–25°, в пасмурную – от 20 до 22°, а ночью – от 18 до 20°. Нужную температуру под­держивают, прикрывая и закрывая форточку и щиток, закрывающий подход тепла от отопительной бата­реи. Щиток можно обернуть фольгой, чтобы улучшить освещение растений.

Да будет свет!

Большую роль в ускорении плодоношения играет время досвечивания рассады. С появлением всходов в течение первой недели его устраивают круглосуточно.  Так можно предотвратить вытягивание растений и улучшить рост корней. Следующие три недели лампы ежедневно вклю­чают на 10–12 часов. На остальное светлое время суток рассаду закрывают светонепроницаемым колпаком, к примеру из черной полиэтиленовой пленки. Такой прием позволяет не только ускорить плодоношение на 1,5–2 недели, но и способствует формированию толстостенных плодов.

В дальнейшем ежедневную подсветку ве­дут в течение 14–16 часов.  Лишь  в последние две недели перед высадкой рассады уменьшают до 12–14 часов. В качестве источника света используют люминесцентные лампы мощностью 80 Вт. Источники света устанавливают из расчета 1 лампа на 0,5 м подоконника с рассадой. Следует помнить, что чем интенсивнее подсветка, тем скорее растения вступают в плодоношение.

СОВЕТ        На качество плодов большое влияние оказывает регулярность поливов. Лучше проводить их ча­ще, но малыми дозами. Большие интервалы между поливами недопустимы. Если растения хотя бы 1–2 раза потеряют тургор (листья у них станут вялыми), то плоды сформируются тонкостенные. Это происходит из-за раннего одревесне­ния стеблей растений.

При выращивании рассады и в дальнейшем подкормки растений азотными удобрениями нужно проводить очень осторожно. Избыточные дозы этого элемента в почве приводят к запаздыванию плодоношения.

Сосновая кора — прекрасное средство, которое может заменить покупные удобрения для растений. Из коры очень легко приготовить удобрение, которое будет способствовать активному росту и развитию растений.

В коре содержится огромное количество питательных веществ и фунгициды, которые препятствуют появлению вредителей, в связи с чем отпадает необходимость дополнительной обработки растений химическими препаратами.

Для приготовления подкормки наберите в кастрюлю литр воды и добавьте 2 столовые ложки коры. Доведите содержимое кастрюли до кипения.

Перелейте отвар в литровую банку и оставьте настаиваться 5-7 дней, после чего процедите.

Подкормку отваром коры необходимо производить после полива растений. Количество отвара — от 1 до 5 столовых ложек в зависимости от размеров растения. Используйте средство 1 раз в месяц.

Разведенный в два раза отвар коры можно применять и для опрыскивания листьев. Проводить процедуру следует 2 раза в месяц с интервалом в 3 месяца.

Долгая вынужденная пауза в дачных делах – вовсе не повод для того, чтобы отказаться от выращивания растений. Потеснив комнатные цветы, можно устроить миниатюрные грядки, такой маленький огород на  окне. 

Зелень на окошке

Самая скороспелая выгоночная комнатная культура – лук репчатый. Выращиваю такие многозачатковые сорта, как Бессоновский и Стригуновский. Хорошо удается и шнитт-лук. Если луковицы не проросли, то перед посадкой в ящик с землей на ночь заливаю их горячей водой, утром обрезаю верхнюю часть шейки. Высаживаю их, не заглубляя, очень тесно, одна к другой. Поливы провожу 1–2 раза в неделю теплой отстоянной водой. По мере отрастания срезаю зелень по краям, так как нарастание пера идет в центре.

В моем зимнем мини-огородике ежегодно растет петрушка. Два-три корешка обязательно увожу в город по завершении дачного сезона и высаживаю в емкость с авокадо. Этот комнатный великан и «зеленушка» отлично ладят. Свежие ароматные листочки служат дополнением к бутербродам. Часто высаживаю корешки петрушки и в небольшой балконный ящик. Изумрудная зелень этой культуры смотрится не хуже любого комнатного растения и немного напоминает папоротник адиантум.

Перец,  томат  и другие

Летом прошлого года в теплице удались перец сладкий и баклажан. Одно растение перца (сорт Винни-Пух) после плодоношения пересадила в большой горшок (объемом около 5 л) и перевезла в городскую квартиру. Растение не только не сбросило листья, но и зацвело в ноябре-декабре. Однако в условиях нехватки света устроила досвечивание. Заметила, что эта культура не терпит соседства с фуксией, бегонией и пеларгонией, что потребовало перестановки последних в другое место.

Поселила в квартире и карликовое растение томата (сорт Лукошко на окошке) высотой около 25 см. В пасынковании он не нуждается, устойчив к дефициту света, небольшие помидорки словно фонарики украшали растение во время плодоношения. Неплохо показал себя на оконной грядке и сорт Санька. Растение сформировало, конечно, более мелкие плоды, чем его тепличные собратья, и все же алые плоды комнатного производства очень порадовали меня.

Перец и томат подкармливаю раствором нитроаммофоски (0,5 столовой ложки на 5 л воды). Во время цветения утром (в 10–11 часов) слегка постукиваю пальцем по цветочной кисти, чтобы улучшить опыление.

Ежегодно выращиваю для посадки в открытый грунт ремонтантные сорта земляники. В январе хочу провести посев семян сорта Руяна, но пару растений оставить для комнатного возделывания.

Если на растениях обнаруживаю тлю или паутинного клеща, срочно принимаю меры. Несколько раз с интервалом в несколько дней обрабатываю растения настоем репчатого лука. Пропускаю через мясорубку 2 луковицы (их можно не очищать от сухих чешуй). На полстакана этого сырья добавляю полстакана древесной золы, половину столовой ложки жидкого мыла, заливаю 5 л кипятка, размешиваю и настаиваю в течение 24 часов. Жидкость процеживаю и использую для опрыскивания пострадавших растений.

Комнатное овощеводство – занятие очень увлекательное, доставляющее немало положительных эмоций. Растения на окошке зимой напоминают о чудесных летних днях и дачных урожайных грядках.

Грибоводство – занятие очень увлекательное.  На своем участке вырастить шампиньоны вполне реально, хоть и  немного хлопотно. Урожай своих грибов будет радовать, если следовать определенным правилам.

Полноценный урожай грибов может обеспечить только качественная стерильная грибница, которую выращивают в промышленных условиях. Приобретать мицелий нужно в теплое время года.  Важно, чтобы при перевозке он не попал под воздействие низких температур. Следует помнить, что срок хранения грибницы весьма ограничен. При температуре от 0° до 4° он составляет полгода, при температуре от 10° до 18° – три недели.

Шампиньоны в открытом грунте

На дачном участке шампиньоны можно возделывать в открытом грунте. Но урожай в этом случае во многом зависит от погоды. Весной, как только сойдет снег и прогреется почва, в сухом тенистом уголке, защищенном от ветра, разбивают грибную полянку, устроив ее на поверхности земли. Оптимальная ширина грядки составляет 1–1,5 м, длину можно выбрать произвольно.

 Или заглубленная грядка для грибницы

Другой вариант – слегка заглубленная грядка. Она позволяет сохранять влагу и исключить нежелательное колебание температуры.

Посадка

При посадке рукой приподнимают компост и в образовавшуюся лунку на глубину 4–5 см помещают часть компостной грибницы размером примерно 4х6 см или горсточку зерновой. Затем ее прикрывают компостом и слегка прижимают. Места посадки располагают в шахматном порядке на расстоянии 20–25 см, зерновую – рассыпают на грядке, соблюдая норму расхода. Далее посадки закрывают слоем компоста в 4–5 см, слегка уплотнив его.

Во время посадки субстрат увлажняют. В дальнейшем проводят полив из лейки с мелким ситечком так, чтобы вода не попадала на грибницу, иначе она может погибнуть. Оптимальной для прорастания грибов считается температура воздуха 23–27°. Через две недели после посадки мицелий обычно хорошо разрастается, образуя белые нити (гифы) в радиусе 5–8 см. Убедиться в этом можно, приподняв компост.

Покрывной грунт для грибной грядки

Через две-три недели грибную грядку следует засыпать особым грунтом слоем 3–4 см, иначе грибные тела не будут формироваться. Существуют разные составы этого покровного грунта, один из них –  9 частей торфа и 1 часть мела, другой – 5 частей торфа, 4 части огородной или дерновой почвы и 0,5 части мела.    Последний компонент необходим для создания оптимальной кислотности почвы. Такой грунт вносят из расчета 3–4 ведра объемом 10 л на 1 кв. м грибной грядки, после чего его слегка уплотняют.

В дальнейшем необходимо обеспечить нормальную циркуляцию воздуха на грядке. Если появляется белая корка из грибницы, слой соломы на время снимают. По мере необходимости проводят полив.

 Сбор урожая

Через месяц-полтора после посадки появляются первые плодовые тела грибов. Сначала шампиньоны растут гнездами по 5–8 и даже по 20, но в дальнейшем, когда грибница разрастется, они равномерно распределяются на поверхности грядки.

ВНИМАНИЕ        Сбор грибов проводят, пока натянута пленка, соединяющая края шляпки с ножкой. Можно убирать и более зрелые грибы с нарушенной пленкой, но строго до того, как пластинки шляпки станут темно-коричневыми, а плодовое тело – дряблым. Перезревшие шампиньоны, как и другие грибы, способны вызвать отравление.

Сбор урожая ведут, осторожно выкручивая грибы из почвы, чтобы не повредить грибницу, а освободившиеся места присыпают покровным грунтом.

Хотите выращивать зелень дома, но нет желания возиться с грунтом? В таком случае, берите данную идею на заметку. Сначала она кажется парадоксальной, но метод выращивания настолько прост, понятен и эффективен, что привлекает сразу же.

Итак, чтобы прорастить кинзу, понадобится купить хорошие семена кориандра. Для лучшей всхожести в ступке нужно расколоть семена пополам. Только пополам, не более! Ни в коем случае не измельчайте семена в пыль, как специю.

Теперь подготовьте какую-то ёмкость, куда встанет дуршлаг. Заполните чистой отфильтрованной водой. Жёсткая вода из-под крана не подходит. Для лучшей всхожести и помощи семенам можно добавить половину чайной ложечки любого минерального удобрения прямо в воду.

Сверху установите дуршлаг так, чтобы дно немного касалось воды. Сразу же рассыпьте только 1/3 всех расколотых семян, а затем, через каждые 5-7 дней, подсыпайте оставшиеся. Так вы продлите рост зелени, и у вас будет много урожая в течение длительного времени, ведь подсыпанные позже семена дадут урожай после тех, что проросли первыми.

Следите, чтобы семена всегда были увлажненными. Для этого сверху на них можно положить салфетку, смоченную в воде, и периодически сбрызгивать её из пульверизатора.

Вот что происходит через 40 дней:

Воду с удобрением нужно обновлять каждые 15 дней. Всего вы сделаете это 3-4 раза, в зависимости от того, как много раз вам удастся собрать урожай свежей кинзы дома!

Красавицу лобелию знают и любят многие садоводы и огородники. Однако некоторые находят посев этого цветка проблематичным, так как семена мелкопыльные, и посеять их бывает непросто. Используйте самый простой и эффектный способ посева лобелии — букетный!

Чтобы высадить лобелию, нужно подготовить небольшой горшочек или торфяную таблетку, куда нужно посеять семена. Землю слегка утрамбовать и сделать максимально возможную ровную поверхность. Увлажнить почву пульверизатором совсем немного, не более 2 см в глубину. Перелив губителен для семян лобелии.

Пересыпьте мелкие пыльные семена лобелии на блюдечко. Палец увлажните, окуните немного в воду. Затем берите влажным пальцем семена и как бы «присаливая» почву, густо посейте лобелию. Можно и просто посеять из пакетика, если вы уверены, что сможете аккуратно и равномерно посыпать и на поверхность почвы.

Сверху ничем не нужно опрыскивать или присыпать землей — достаточно просто накрыть пакетом или стаканчиком. Отправьте в теплое место не ниже 25 градусов. Даже когда семена прорастут и взойдут, не нужно резко понижать температуру! Укрытие со всходов не следует снимать около 2 недель. Периодически можно приоткрывать.

Посеянная именно таким, букетным способом, лобелия смотрится максимально эффектно на участке!

Пеларгония, которую очень часто ошибочно называют комнатной геранью, удивительно неприхотлива. Это многолетнее растение из семейства гераниевые (отсюда и путаница с названиями). Из семян же обычно выращивают пеларгонию зональную.

Сроки посева

Сроки посева семян зависят от того, где в дальнейшем планируется содержать растения. Если они предназначены для клумбы или контейнерного выращивания на участке, то посев проводят с декабря по февраль. В этом случае цветущее растение можно получить к началу лета. Если пеларгония будет украшать интерьер комнаты, то семена заделывают в почву ранней весной, в марте – апреле.

Посев

Семена высевают в ящички глубиной 5–6 см с отверстиями для стока лишней влаги. В качестве рассадного субстрата можно использовать торф или смесь торфа с песком. Семена присыпают почвой и проводят полив с помощью опрыскивателя. Затем посевы прикрывают пленкой и ставят в теплое место (22–24°). С появлением проростков (через две-три недели) пленку снимают.

Очень удобны для посева семян пеларгонии зональной торфяные таблетки. В дальнейшем подросшую рассаду (в стадии одного-двух настоящих листьев), не нарушая почвенного кома, пересаживают в емкости большего размера.

Особенности  выращивания

Пеларгония относится к светолюбивым растениям. Поэтому, начиная с рассадного периода, ее помещают на хорошо освещенные окна. Оптимальный световой день для нормального роста и развития растения составляет 15–16 часов.

Пересадку пеларгония зональная переносит хорошо. В мае рассаду пеларгонии пересаживают в цветники и проводят полив. Цветет пеларгония зональная очень долго: плотные шарики соцветий украшают кустики с мая до октября, главное – вовремя срезать увядшие соцветия.

На лето комнатные растения лучше переселить на балкон или лоджию. Садовые экземпляры, если они выращиваются в многолетней культуре предпочтительнее высаживать в контейнеры, чтобы на зиму их было удобно перенести в теплое помещение.

В садовых центрах семена моркови иногда продают на бумаге. Можно ли самостоятельно подготовить посевной материал на бумажной ленте?

Какие преимущества 

Удобство посева семян, наклеенных на бумажную ленту, очевидно. Весной достаточно нарезать на грядках посевные борозды нужной глубины, на дно выложить  ленту с семенами, засыпать влажной, мелкокомковатой почвой и полить. Вот и все хлопоты.

С появлением всходов не нужно проводить прореживание, так как проростки располагаются на оптимальном расстоянии, не конкурируют за площадь питания. Появляются всходы практически одновременно, потому что все семена прорастают с одной глубины (они приклеены к бумаге, поэтому не заваливаются в щели между комочками почвы, а после полива не всплывают к поверхности земли). Однако и на этом плюсы посева на бумажной ленте не заканчиваются.

Молодые растения, полученные из семян на ленте, меньше страдают от грибных заболеваний. Проволочник и личинки подгрызающих совок практически не наносят ущерба таким посевам, в то время как растения традиционных посевов могут сильно пострадать от них.

Как сделать самим

Садовые центры предлагают семена на бумажной ленте, но стоимость их намного выше, чем обычных.

Опыт овощеводов-любителей показывает, что наилучшим материалом для наклейки семян служат ленты, нарезанные из однослойной туалетной бумаги низкого качества. Перед нарезкой на ленты ее можно пропитать растворами инсектицидных и фунгицидных препаратов. Это поможет защитить проростки от почвенных вредителей, грибных и бактериальных инфекций. После пропитки бумагу высушивают, а затем нарезают.

Рабочий клей рекомендуется варить из крахмала с добавлением казеина (без этого компонента клей высыхает, начинает крошиться и семена осыпаются). В воде, в которой варится клей, полезно растворить смесь микроэлементов. Благодаря этой хитрости всходы будут обеспечены  минеральными элементами, растения будут хорошо  развиваться, приобретут устойчивость к негативным воздействиям окружающей среды.

Капли клея на бумажную ленту наносят с таким расчетом, чтобы расстояние между ними обеспечивало необходимую густоту стояния растений в рядах. При этом необходимо помнить, что стопроцентной всхожести семена не показывают, поэтому наклеивать их нужно с небольшим (5–8%) запасом.

Сразу после наклейки семян ленты просушивают, затем скручивают в рулончики и помещают в бумажные пакеты, на которых предварительно указывают длину ленты, культуру и сорт наклеенных семян, а также время упаковки (месяц и год). До посева  семена на бумажной ленте хранят в сухом месте.

Туя западная отлично подойдет для живой изгороди или высокого забора. Она украсит крыльцо или террасу.  Это растение в его садовых формах с пирамидальной или конической кроной – правильный выбор!

Туя западная – чудесное растение, которое круглый год выглядит очень декоративно. За стройность и вечнозеленый наряд это растение называют северным кипарисом. Живет туя сто лет и более, поэтому может радовать не одно поколение дачников. Кроме того, туя благодаря способности выделять фитонциды, очищает воздух от вредных веществ.

Зимостойкая, теневыносливая, нетребовательная к условиям произрастания, туя западная отлично переносит стрижку. Пирамидальные и колонновидные формы отлично смотрятся в садовых композициях, ее можно высаживать в аллеи, использовать как солитерное растение.

Вырастить из семян

Тую западную несложно вырастить из семян. Осенью или в декабре необходимо собрать семена. Для этого срезанные с материнского растения шишки раскладывают в один слой на столе в помещении с температурой не выше 6–7°. Как только чешуйки подсохнут, семена извлекают и ссыпают в тканевые мешочки. Затем, когда на землю лягут большие сугробы, их заглубляют в снег на 30 см.

Весной семена заделывают в почву на глубину 0,5 см, присыпают хвоей и поливают.

 Туя западная: размножение черенками

Садовые формы туи западной можно размножать зелеными и одревесневшими черенками. Для этого зимние черенки срезают в апреле, летние – в июне, когда они слегка затвердеют. Лучше всего использовать черенки с пяточкой, то есть кусочком старой коры. Оптимальная длина черенков – 5–10 см. Их в течение 12 часов обрабатывают водным раствором гетероауксина (дозировка – по инструкции).

Черенки высаживают в ящики или рассадники, наполненные смесью торфа и песка. Сверху кладут 1,5–2 см песка и обильно проливают ярким раствором марганцовокислого калия. В дальнейшем для хорошего укоренения необходимо поддерживать высокую влажность воздуха вокруг черенков. Укоренятся они недели через 3–4, после чего полив уменьшают.

На зиму укорененные черенки можно укрыть опавшей сухой листвой или еловым лапником. За два-три года из них сформируются молодые растения, пригодные для высадки на постоянное место. Освоив несложный процесс семенного и вегетативного размножения туи западной, можно украсить участок этими растениями.

На небольших садовых участках дачникам приходится размещать овощные и плодовые культуры. На клумбы остается совсем немного места – какой-нибудь теневой уголок, где готовы жить немногие растения. В этом случае королевой мини-цветника может стать астильба.

Астильба – травянистый многолетник, относящийся к семейству камнеломковые, его родиной считаются Азия и Северная Америка. Высота растений в зависимости от сорта колеблется от 20 см до 1,5 м. У астильбы ветвистое корневище, нарастающее вверх, и многочисленные шнуровидные корни.

Растение предпочитает достаточно увлаженные полутенистые места. Но и на открытом участке растет неплохо, если почву систематически увлажняют и мульчируют листовым или торфяным перегноем или высаживают вокруг почвопокровные культуры.

Растение выглядит нарядно до поздней осени. Декоративный эффект создают ажурные листья растения. В середине лета на их фоне выделяются удлиненные снежно-белые, кремовые, розовые, розово-лиловые, красные или бордовые метелки соцветий. Астильба подходит для срезки, высушенные соцветия, неплохо сохраняющие цвет, можно использовать в зимних букетах.

Старые кусты легко вымерзают в холодные бесснежные зимы, поэтому требуют легкого зимнего укрытия, к примеру, опавшей листвой.

В дачных садах встречается, как правило, астильба гибридная. Современные сорта происходят от различных видов, но основным родоначальником является астильба Давида, от скрещивания которой с другими видами получено немало гибридов.

Астильба в  комнатных условиях

Кстати, астильба подходит для выращивания в комнатных условиях. Любоваться цветением растения можно не только летом, но и в другое время года.  Для этого с осени следует заготовить корневище и хранить прикопанным в горшке или в холодном, но незамерзающем месте до декабря. Затем перенести в помещение, согретое до 10° (застекленная лоджия, балкон).

В середине месяца емкость с растением ставят на окошко в комнате, часто и обильно поливают и опрыскивают теплой водой. Даже если не получится увидеть среди зимы нарядные свечи соцветий, ажурная листва астильбы напомнит о лете, проведенном на даче.

Орхидеи – невероятно красивые растения с удивительными цветами. Кроме того, это еще и одно из самых долго цветущих комнатных растений. Когда же мы заводим этот экзотический цветок, то, конечно, рассчитываем на то, что он будет и в дальнейшем радовать нас бурным цветением. Однако зачастую мы сталкиваемся с тем, что красавица сбрасывает свои «магазинные» цветы, а новые бутоны никак не хотят появляться.

Дело в том, что домашним цветам, как и всем остальным, нужен правильный уход и поддержка. Для же того, чтобы укрепить и оздоровить своих зеленых питомцев вовсе не обязательно покупать какое-либо дорогое удобрение, которое к тому же может оказаться не таким уж и полезным. Подбодрить их можно с помощью простого аптечного средства — перекиси водорода, разведенной в поливочной воде.

Перекись водорода — это вовсе не подкормка, а стимулятор, который к тому же не обладает накопительным эффектом. Поэтому в этом случае можно не бояться передозировки или ожога. Перекись водорода в данном случае действует не прямиком на растение, а на воду: при смешивании насыщает ее водородом, который впоследствии распадается на кислород и воду. Насыщение же орхидеи кислородом способствует улучшению и оздоровлению корневой системы и увеличению количества бутонов.

Рабочий раствор можно готовить, исходя из соотношения 1 ст. л. 3% перекиси водорода на 1 л воды. Если вы добавите немного больше перекиси, хуже не будет, но перебарщивать, конечно, тоже не нужно. Так как такая вода с перекисью водорода не является удобрением, ее можно использовать в любой части растения.

Также подходит такое угощение и для разных фаз: не только перед цветением, но и в период наращивания листвы. И, конечно, не стоит ограничиваться только орхидеями, остальные комнатные растения тоже будут рады получить такой напиток.

Конечно, про удобрения и подкормки тоже забывать не стоит, ведь лучше всего все всегда работает в тандеме.