[250x174]Петровское (Алабино), строительство 1775–1785 гг., архитектор М.Ф. Казаков
В центре квадратного парадного двора усадьбы расположенно главное здание, имеющее в плане форму квадрата со срезанными углами. По четырем углам двора стоят невысокие двухэтажные служебные флигели с обработанными рустом, также срезанными в плане углами. Между флигелями устроена ограда с четырьмя воротами по осям квадрата. Ось главных, северных, ворот с двумя белокаменными обелисками по бокам совпадала с осью главного входа в дом, украшенного массивными лестницами с чугунными сфинксами и фигурами львов. Вокруг был разбит парк. От дома шла к реке прямая аллея с часто поставленными вазами на пъедесталах. Интересную копозиционную особенность усадьбы составляло то, что на продолжении главной оси усадьбы были расположенны и церковь с колокольней, построенные также Казаковым, и улица деревни, связанная с общей планировкой усадебного ансамбля.
Ясная взаимосвязь в композиции главного и второстепенного, четкость осей, подчеркивающих композиционное ядро планировки ансамбля, — характернейшие черты всей планировки Петровского. Центр здания — круглый зал — композиционно выделен подъемом барабана и купола, который первоначально увенчивала чугунная статуя, отлитая на уральских заводах Демидова. Большой дорический ордер проходил по всем четырем сторонам здания и соответствовал большим комнатам, малый ионический распологался на срезанных углах и соответствовал малым угловым комнатам. Как в генеральном плане, планах этажей, объемах и фасадах, так и во всей архитектурной обработке, вплоть до ее мельчайших деталей, все в Петровском находилось в строго найденной гармонии. Петровское сыграло большую роль в развитии ансамблевых композиций загородных усадеб второй половины XVIII в.
Проезд: Едем по Киевскому шоссе 32 кмот МКАД, поворачиваем направо на Московское малое кольцо и едем 2 км (проезжаем ж/д переезд, и уходим на первый поворот с асфальтовой дорогой после заправки)
Координаты: N 55° 31.899' E 36° 59.884'
Стоит посмотреть: Слева через дорогу от главного здания есть еще одно маленькое, снизу что-то типа грота. Лезем туда, попадая в подвал. Далее методом небольших акробатических упражнений попадаем на первый и второй этажи (между подвалом и первым этажом необходимо карабкаться, между первым и вторым этажами есть лесница)
Описание взято с http://rusarh.ru/
В продолжение питерской темы, буду по чуть-чуть подыскивать подобные дома и их адреса в Москве и других городах. Возможно, появятся желающие посетить эти дома. ;) Не судите строго, что теперь по одному-два дома в посте буду выкладывать - буду стараться по мере возможности подыскивать информацию.
Итак, первый пошел:
[показать]Месторасположение: Москва, http://maps.yandex.ru/moscow?upoint=dc5512d0e172. История здания остается пока загадкой. =(
(с) http://www.shunk.ru/photo/944/
Сколько бы раз ни приходилось видеть панораму этого города со стороны лагуны — на картинах, фотографиях, цветных открытках, действительность превосходит любое изображение. Из моря встает прекрасный и радостный город-сказка. «Серениссима» («Светлейшая») — так испокон веков называют Венецию. А великий Гете назвал эту сказку «мечтою, сотканною из воздуха, воды, земли и неба». Но из действительности же узнаешь и о том, что город уже не встает среди волн, а погружается в них. Стоит познакомиться с ним, как радость тут же уступает место печали: сказочно красивая Венеция находится в положении тонущего корабля. Теперь в ее дома не надо подниматься по ступенькам, они затоплены водою. Во всемирно известном соборе Святого Марка служат мессы, но когда верующие смиренно опускают глаза к полу, то видят его причудливую изогнутость из-за осадки фундамента.
Городом моряков и столичной торговли была некогда Венеция, а ныне многотоннажным судам запрещен вход в канал Гранде. Прибойная волна от кораблей может залить первые этажи дворцов и старинных зданий. Как писала известная итальянская газета «Темпо», «Венеция похожа на больного, от которого скрывают правду о неизлечимом недуге». Действительно, море давно уже угрожает существованию одного из красивейших прибрежных городов мира.
Четвертого ноября 1966 года на Венецию внезапно нахлынули волны. Катастрофическое наводнение наглядно показало, что этот прекрасный город может разделить судьбу легендарной Атлантиды, уйдя на дно. Один из очевидцев этого стихийного бедствия вспоминал впоследствии: «Все почувствовали, что многовековое равновесие рухнуло, что город и лагуна потеряли свою защитную цепь… Волны моря, подгоняемые жесточайшим сирокко, перехлестнули через цепочку прибрежных островов даже в тех местах, где их ширина была значительной. Фундаменты древних дворцов, старых домов, для которых опасен даже ласковый плеск волн, поднимаемых пловцами, как долго смогли бы они сопротивляться? Достигнув невиданной высоты (около двух метров выше среднего уровня моря), опустошив магазины, ограбив обитателей первых этажей, затопив ремесленные мастерские, выплеснув нефть из сотен хранилищ, размочив и разбросав несчетное количество книг в библиотеках, переломав мебель в домах, уничтожив документы в учреждениях, вода ушла. За 24 часа абсолютного господства вода устроила венецианцам угрожающий смотр своей мощи и теперь могла убраться, оставив жителям другую Венецию».
Во время наводнения погасло электричество, из строя вышли телефонная сеть и газоснабжение. Многие береговые сооружения сровнялись с землей, стало совершенно ясно, что природное равновесие нарушено: еще несколько таких катастроф — и «жемчужину Адриатики» уже трудно будет спасти. Беда заключается еще и в том, что разрушительные силы действуют не только в форме таких неожиданных атак. За последние пятьдесят лет уровень воды поднимался 130 раз больше, чем на один метр выше обычного. В среднем получается три раза в год. В прошлом веке такие события происходили реже, чем один раз в три года, почва тогда опускалась на полсантиметра в год. Сейчас ежегодно этот древний город опускается на двенадцать миллиметров, причем скорость его опускания в последние десятилетия заметно возросла.
К ущербу, который издавна наносит Венеции вода, присоединились беды нашего времени. Всего в пяти километрах от Дворца дожей вырос индустриальный комплекс Потро-Маргера. Даже в безветренную погоду до города доходят сернистые пары от его предприятий. Образующийся едкий туман способствует эрозии исторических зданий, разъедает бронзовые статуи, проникает внутрь музеев.
Последние исследования показали, что качественно изменился анализ воды в знаменитых венецианских каналах. Моторные суда, почти полностью вытеснившие романтические гондолы, покрывают поверхность каналов нефтяными пятнами. Новейшие моющие средства, которые биологически не разлагаются, портят мрамор фундаментов.
Всему миру известна знаменитая конная квадрига, история которой захватывает, как приключенческий роман. Ученые до сих пор спорят об ее авторстве и происхождении, но одно бесспорно — у этой четверки лихое прошлое. Но загрязнение атмосферы оказалось для скульптуры самым страшным врагом. Изъеденные ядовитым дымом ноги вот-вот откажутся держать скакунов.
На Большом канале стоит церковь Санта-Мария делла Салуте. Она была воздвигнута в 1630 году в память о прекращении чумы. На фасаде церкви висит табличка. «Осторожно!». Рядом какой-то шутник приписал: «Падают ангелы». И действительно, с фасадов церкви осыпаются лепные фигуры херувимов и серафимов. В докладе ЮНЕСКО в шестидесятые годы говорилось, что внушает тревогу состояние четырехсот дворцов, 22 монастырей и 86 церквей. Главная причина бедствия — нарушение водного и атмосферного режимов. Предки современных венецианцев самым строжайшим образом следили за сохранностью уровня лагуны и подпочвенных вод. В 1501 году (при доже Агостино Барбариго) Совет десяти постановил: каждому, кто посмеет «так или иначе повредить общественную плотину, проложить
наконец-то над Москвой и областью выглянуло солнышко
может в преддверии новых холодов а может приветству скорое наступление весны а может в честь моего дня рождения который будет завтра))))
и вот моя позитивная музычка на такой вот чудесный денек
8bit & synthpop
Trash80 - Sodium Sonet
Thermostatic - Private Machine
Trash80 - Missing You
Trash80 - Robot Sneakers
Trash80 - Icarus
Jeroen Tel - Alternative Fuel
Обнаружила в Сети фотки заброшенных зданий Питера. С адресами и всем делами. =) Надеюсь, будет в тему.=)
[377x284]
Разрушенный флигель во дворе дома № 15 по улице Глинки (2-сен-06)
Увидев это место, хочется сломя голову помчаться туда. Побывав там, хочется вернуться и в то же время забыть день, когда ты там появился. Мрачная одиннадцатиэтажная заброшенная больница в районе Ховрино. Сотни людей едут сюда со всей Москвы, тысячи посетили это место, десятки трупов находят каждый год в стенах обители зла. А сколько людей пропало там, сколько ещё не найдено в мрачных стенах, сколько убито. Вокруг здания сложилось много легенд и загадок. Оно имеет плохую, криминальную, можно сказать дьявольскую репутацию. Цель моей статьи, соединить все найденные и гуляющие по Интернету факты и домыслы об этом месте, что я и попытаюсь сделать.
Такой непогоды в Гамбурге не помнили даже старожилы. Ее не зафиксировала ни одна хроника прошлого века, вполне возможно, что ничего подобного раньше и не происходило. Не очень сильный, но постоянный ветер дул несколько дней подряд и гнал в устье реки Эльбы волны с моря. И Эльба, впадающая в Балтийское море, переполнилась, вышла из берегов и двинулась в обратном направлении — в город, расположенный на обоих ее берегах. Случилось это событие в ночь на 16 февраля 1962 года. Вода потекла по улицам, площадям Гамбурга, сначала заливая их на метр, потом уровень ее поднялся на два метра, а затем и на три.
Портовый Гамбург, второй по величине город в ФРГ после Берлина, находящийся в ста километрах от Балтийского моря, оказался частично затопленным прибывавшей морской водой. Из-за высокой воды, стоявшей на улицах, в один момент прекратилось все транспортное сообщение, оказались поврежденными телефонные линии, в домах не действовали лифты, прекратилась подача воды и газа. Люди вообще не могли выйти из дома — кругом стояла вода.
Особенно тяжело было жителям первых этажей — им пришлось ночью спасаться бегством. Но куда? Только на этаж выше или на чердак, а оттуда на крутую крышу. И в темноте, в холоде люди лезли через окна и чердаки, некоторые срывались и падали в ту саму воду, от которой спасались. Температура ее была всего семь-восемь градусов, а глубина доходила до двух-трех метров. Для не умевших плавать — это была верная гибель. А что было делать немощным старикам и старухам, куда было девать грудных детей? Ни лодок, никаких других спасательных средств ни у кого не было.
Морской осаде подвергся городской район Вильхельмсбург, который был буквально весь затоплен. Целый день бушевала стихия, а в ночь на 17 февраля не выдержали напора воды городские защитные сооружения — плотины. Их прорвало, и получившие полную свободу волны начали свое дальнейшее губительное шествие по Гамбургу. Пятая часть города оказалась под водой, а уровень ее между тем поднимался до угрожающей отметки — 5,7 метра. Это грозило полным затоплением.
Люди уже не ждали помощи, а сами мастерили из досок и мебели спасательные плоты, продолжали вылезать из квартир и забирались на чердаки и крыши. Мокрые, замерзшие, не имевшие пищи и теплой одежды, они не могли продержаться долгое время. Многие из них соскальзывали с крыш и деревьев и падали в ледяную воду. Такого неожиданного разлива Эльбы, к тому же зимой, никто не предвидел, хотя на случай наводнения у городских властей был свой антикризисный план спасения людей, но никто не ожидал такого высокого прибытия воды за один раз. Все приходилось организовывать на ходу.
Всю работу по спасению людей взял на себя министр внутренних дел в правительстве земли Нижняя Саксония Гельмут Шмидт, будущий канцлер Германии. По его распоряжению к спасению людей подключились солдаты бундесвера. Предложили свою помощь и союзники — американские военные. Они доставили лодки и вертолеты. Так на улицах Гамбурга появились резиновые надувные лодки с немецкими и американскими солдатами, в небе закружили вертолеты — и спасение началось.
Двадцать тысяч жителей сняли солдаты с крыш и с деревьев, вызволили из этажей затопленных зданий. Двести небольших десантных суденышек и 140 надувных лодок плавали по улицам Гамбурга, как венецианские гондолы. В них была горячая пища, напитки, одеяла. В небе кружилось свыше семидесяти вертолетов бундесвера и 25 вертолетов американской армии.
Только через несколько дней спала вода, только через несколько дней утихомирилась стихия. Тогда выявились и масштабы катастрофы: погибли 337 человек, 75 тысяч остались без жилья, а общий ущерб оценивался почти в три миллиарда немецких марок.
День 17 февраля 1962 года для жителей Гамбурга — черная дата.
по слухам лип стоил 700000 рубликов
многоато
но это реально шедевр
Церматт — небольшой городок в швейцарских Альпах — на первый взгляд ничем не отличается от соседних городков и деревушек. Те же аккуратные домики с яркой геранью на окне, уютные кафе и бары. На его улицах, как и повсюду в альпийских городках, слышен разноязычный гомон туристов. А на окраине Церматта можно услышать ласковую мелодию альпийских предгорий — журчание ручьев и стрекотание кузнечиков. Краски здесь так чисты, а воздух, пронизанный солнечным светом, так прозрачен, что кажется, будто здесь остановилось само время.
В окрестностях Церматта и расположилась Гора гор — главная его достопримечательность, ради которой и приезжают сюда многочисленные туристы из разных стран. В 1865 году состоялось первое восхождение на ее вершину, хотя высота горы далеко не рекордная — 4478 метров над уровнем моря. Но силуэт Горы гор напоминает почти правильную пирамиду, как будто воплощает в себе совершенство геометрической формы. А все совершенное, как известно, всегда притягивало человека…
На вершине Горы сверкает снег, который обычно называют легким и пушистым. Однако, когда сотни тысяч тонн скопившейся белой массы одновременно приходят в движение и мчатся вниз со скоростью курьерского поезда, такой огромный поток становится ревущим, смертоносным зверем.
…Это случилось 29 февраля 1908 года. Вечером в небольшом горном отеле, находившемся в нескольких милях от швейцарского городка Гоппенштейн, царило непринужденное веселье. Увидев, что в зале собралось много народу, хозяин отеля, добродушный толстяк Гзолль, попросил минуту внимания.
— Господа! — начал он. — Сегодня я получил письмо от окружного лесничего. Он советует всем покинуть отель и спуститься вниз, в город. По его предположениям, со склонов Фальдума могут сойти снежные лавины.
Однако развеселившиеся обитатели отеля только рассмеялись, и никто не захотел спускаться вниз.Читать далее
ЧЕРИКОВСКИЙ РАЙОН, на востоке Могилёвской обл. Образован 17.7.1924. Площадь 1 тыс. км2. Населения 16,5 тыс. человек (2006).
Центр — г. Чериков. Район значительно пострадал от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 25 населённых пунктов перестали существовать.
Терр. района в границах Оршанско-Могилёвской и Чечёрской равнин. Поверхность равнинно-холмистая. Преобладают высоты 150— 170 м над уровнем моря, максимальная 189 м (около д. Новая Белица). Средняя температура января -7,9 °С, июля 18,3 °С. Осадков 633 мм в год. Вегетационный период 187 сут. Река Сож с притоками. Озёра: Езерское, Головчицкое, Речицкое, Комаровское. Около 46% терр. района занимают леса (сосновые, еловые, черноольховые, дубовые). Под болотами 1,9% площади. Чериковское лесоохотничье хозяйство.
Памятник природы респ. значения — дубрава в Вепринском лесничестве.
Молочно-мясное скотоводство, свиноводство. Посевы зерновых, кормовых и технических культур, картофеля. Предприятия пищевой, деревообрабатывающей промышленности. По терр. района проходит железная дорога Могилёв—Кричев, автодороги Могилёв—Чериков, Славгород—Кричев.
Зона отдыха местного значения Норки.
Сохранились памятники архитектуры: Соколовская почтовая станция, церковь (середина 19 в.) в д. Комаровичи, парки в д. Веприн (2-я половина 19 в.) и д. Юдовка (начало 20 в.).
В д. Лимень похоронен педагог, общественный деятель М.Н.Лепешинский (1878-1922).
(с) http://www.dorogiby.info/node/971
Далее - несколько фотографий деревень, (с) http://globus.tut.by/pechenezh/zabrosh_gallery.htm
д. Ближняя Речица
1902-й год был несчастливым для Карибского бассейна да и для всей Центральной Америки. В январе произошло землетрясение в Гватемале, унесшее тысячу человеческих жизней. Спустя несколько месяцев, 10 мая, взорвался вулкан Исалька в Сальвадоре, который полностью уничтожил кофейные плантации в этом районе. В июле заговорил вулкан Масайа в Никарагуа, а за ним вулкан Санта-Мария в Гватемале.
Но самое страшное стихийное бедствие весной 1902 года обрушилось на остров Мартинику — жемчужину Антильских островов. Здесь был прекрасный климат, теплое море, тропическая растительность. Неизвестно, кому первому пришла в голову идея заложить в уютной бухте на севере острова Мартиника город Сент-Пьер — в шести километрах от вулкана Мон-Пеле. Город быстро разросся, до вершины кратера оставалось всего около полутора километров. Процветающий Сент-Пьер быстро превратился в один из крупнейших центров на побережье Карибского моря.
Жители Сент-Пьера и окрестных сел, благополучно расположившиеся у подножия вулкана, даже не подозревали о грозящей им опасности. Воспоминание о слабом извержении 1851 года почти стерлось в их памяти, с того времени вулкан производил больше шума, чем ущерба. Вершина вулкана давно стала излюбленным местом воскресных экскурсий и прогулок, а на поднимавшееся иногда над вершиной горы облако дыма горожане не обращали внимания.
Но весной 1902 года поведение вулкана Мон-Пеле, безмятежно спавшего пятьдесят лет, сделалось несколько необычным. В середине апреля вершина горы вдруг начала сильно куриться. Любопытные останавливались на улицах и с интересом наблюдали за поднимавшимися над горой густыми клубами дыма. Потом из кратера повалил дым и вылетел пепел. На город стали падать лапилли и вулканическая пыль, явственно ощущался запах серы, одновременно начались подземные толчки. Отравленные ядовитыми газами, погибали животные, пасшиеся на склонах вулкана.
В последующие дни пеплопад усилился, от толчков стали содрогаться окрестности, в земле разверзлись зияющие трещины. Из недр вырвались и забили многочисленные горячие источники. Местные газеты предупреждали об угрозе. Например, газета «Дес Колониес» так описывала конец апреля в Сент-Пьере: «Дождь из пепла не прекращается ни на минуту. Примерно в половине десятого робко выглянуло солнце. Больше не слышно шума потока карет на улицах. Колеса погружаются в пепел. Порывы ветра сметают пепел с крыш и слуховых окон и задувают его в комнаты, окна которых жители неблагоразумно оставляли открытыми».
Две тысячи напуганных предупреждением жителей спешно покинули Сент-Пьер. Но только две тысячи, остальные же тридцать тысяч граждан легкомысленно остались в городе. Остался в городе и американский консул, а его жена сообщала в письме своей сестре: «Мой муж уверяет меня, что непосредственной опасности нет, а если появится хоть малейший намек, мы покинем город. В порту стоит американская шхуна, и она останется там еще, по крайней мере, две недели. Так что, если вулкан начнет угрожать, мы тут же сядем на корабль и выйдем в море». Это было ее последнее послание. После катастрофы спасатели нашли обуглившийся труп консула в кресле перед окном, выходящим на Мон-Пеле. В соседнем кресле находился точно такой же труп его жены. Тела их детей так и не были обнаружены.
Читать далее
Ничего похожего в сообществе мне найти не удалось, поэтому публикую. Думаю, многие из тех, кто бывал на Воробьевых горах, ее видели... Итак,
Заброшенная эскалаторная галерея станции метро "Ленинские горы"
Работы по возведению эскалаторной галереи-подъемника начались 25 февраля 1959 года – почти сразу после открытия станции метро Ленинские горы. Галерея открылась 23 июля 1959 года. Длина подъемника составляла 90 метров. Эскалатор осуществлял подъем пассажиров от южного выхода со станции к улице Косыгина. Однако в начале 80-х годов из-за смещения горной породы стены галереи покрылись трещинами, она стала расползаться, и после закрытия станции в 1984 году был закрыт и частично разобран и подъемник. Сейчас галерея находится в запустении и почти совершенно разрушена. Ходят слухи, что она будет восстановлена, однако это вряд ли представляется возможным.
Текст и фото - (с) http://onfoot.ru/sights/works/414.html
"Поисковик" по блогу ничего похожего не дал, посему - публикую ссылку на, полагаю, небезынтересную данному сообществу статью: кликабельно.
Я, господа, не паникер, но, мнится мне, тут есть над чем задуматься...
Молога — древний город, находившийся до 40-х годов XX века в месте слияния рек Волги и Мологи, на правом берегу р. Мологи и левом берегу р. Волги, на территории современной Ярославской области в 32 километрах от современного города Рыбинска.
История Мологского края проста и трагична. Была благодатная земля, первое упоминание о которой относится к средине XII века. Визитной карточкой края считались уникальные заливные луга и пастбища Молого-Шекснинского междуречья. Здесь жили люди, которые делали лучшие в России масло и сыр. А потом вышло постановление...
Точная дата возникновения города Молога неизвестна. В XII - начале XIII веков город входил в состав Ростовского княжества, позднее — Ярославского. С 1321 Молога — центр самостоятельного княжества, а при Иване III Васильевиче вошла в состав Русcкого централизованного государства. В конце XV века в Мологу из Холопьего городка, располагавшегося в 50 верстах к северу от неё, была перенесена ярмарка, после чего Молога стала одним из важнейших пунктов торговли России с азиатскими странами. В XVI веке в Мологе имелась крепость.
После польско-шведской интервенции в начале XVII века Молога превратилась в торговую слободу. С конца XVIII века Молога — уездный город Ярославской губернии.
В XIX веке Молога по-прежнему была одним из важных торгово-первалочных пунктов на Волге, здесь теперь начиналась Тихвинская водная система, соединявшая Волгу с Балтийским морем. На мологской пристани ежегодно грузились хлебом и другими товарами более 300 судов. Церквей в городе было четыре; близ города располагался женский Афанасьевский монастырь. К началу XX века Молога была небольшим тихим уездным городом. К этому времени относится, вероятно, наиболее полное описание города (См. XIX век). Последние дореволюционные данные о Мологе относятся к 1916 году (См. Начало XX века).
Вплоть до начала 20-х годов XX века небольшая провинциальная Молога с населением чуть больше 5 тысяч жителей была известна как великолепный природный и культурный заповедник при впадении в Волгу реки Мологи, унаследовавший от прошлого не только замечательные лесные массивы, заливные луга, сухой климат, но и многочисленные памятники сложившегося уклада жизни Мологско-Шекснинского междуречья.
Cоветский период истории Мологи невелик по времени — всего 18 лет. Бедствия революционного времени и последующего лихолетья не обошли Мологу стороной. Но городок продолжал жить тихой самодостаточной жизнью.
После административно-территориальной реорганизации 1929 года территория Мологского уезда была преобразована в четыре района: Брейтовский, Некоузский, Мологский и Ермаковский. Но как и сто и тысячу лет назад при весеннем разливе Молога и Шексна сливались в огромную пойму. Когда вода медленно уходила, на лугах оставался плодородный ил, благодаря которому травы ежегодно давали невиданные урожаи. Молого-Шекснинская пойма — неповторимая особенность края, знаменитая на всю Россию.
В нескольких десятках километров от приполярной шахтерской Воркуты лежит в руинах поселок городского типа Хальмер-Ю, что в переводе с ненецкого означает "долина мертвецов". Кочевые оленеводы ненцы считали Хальмер-Ю священным местом. Сюда свозили своих покойников, и никто никогда не пытался поселиться в таком месте.
Советской власти ненецкие обычаи показались полным анахронизмом, тем более что рядом с Хальмер-Ю нашли залежи угля. Для начала, в 30-е гг. была осуществлена так называемая "лагерная колонизация" "долины мертвецов", только добавившая Хальмер-Ю дурной славы всеобщего кладбища. С конца 50-х началось комсомольское освоение одного из самых северных месторождений коксующего угля в СССР. Вокруг шахты быстро вырос поселок городского типа с населением более 7 тыс. человек. Однако здешний уголь оставался дорогим удовольствием для страны. С переходом новой России к рыночной экономике встал вопрос о целесообразности существования Хальмер-Ю. И в конце 1993 г. правительство РФ приняло постановление о ликвидации бесперспективной шахты и расселении поселка.
В книге В.И. Ильина "Власть и уголь: шахтерское движение Воркуты" описан драматический эпизод решения вопроса с Хальмер-Ю. "Окончательная ликвидация Хальмер-Ю проходила с помощью ОМОНа. Вышибались двери, людей насильно загоняли в вагоны и вывозили в Воркуту. Отсутствие энтузиазма части последних жителей поселка вполне понятно: новое жилье им еще не предоставили, некоторые получили недостроенные квартиры. Переселение же их в общежития и гостиницы Воркуты делало их заложниками обещаний властей, которым мало кто верил". Очевидцы называли это "убийством города".
Дом культуры в Хальмер-Ю после бомбежкиС тех пор о поселке городского типа Хальмер-Ю забыли, зато на его месте появился военный полигон с одноименным названием. Высокие здания посреди ненецкой тундры – удобные цели. Последний раз бывший поселок попал в поле зрения общественности в августе 2005 года. Тогда в ходе учений стратегической авиации бомбардировщик Ту-160, на борту которого находился российский президент, нанес сокрушительный удар по бывшему дому культуры "долины мертвецов". Первая ракета прошла чуть выше, зато две остальные прошили здание насквозь, оставив в стенах 5-6-метровые дыры. Испытания признали удачными.
Сегодня в "долину мертвецов" по насыпи бывшей железной дороги пробираются лишь охотники да самые отмороженные собиратели лома цветных металлов. А бывшие жители Хальмер-Ю создали несколько страниц в Интернете, посвященных поселку.
(с) http://www.x-team.ru/places/25166.html
[693x449]Широта: 63°4'38.46"N Долгота: 147°0'39.88"E Часовая зона: “Ноябрь” UTC-1)
За тысячи километров от "долины мертвецов", под низким небом Колымы, в безвестности гибнет брат-близнец Хальмер-Ю – поселок городского типа Кадыкчан.
Поселок с населением в 6 тыс. человек стремительно угасал после взрыва на местной шахте в 1996 году. Через несколько лет произошло размораживание единственной местной котельной, после чего жить в Кадыкчане стало невозможно...
История колымского поселка до боли похожа на Хальмер-Ю. Пожалуй, самым пугающим совпадением выглядит перевод слова "кадыкчан" с эвенского языка – "долина смерти". Невольно задумаешься о некоей предопределенности.
(c) http://dead-city.ru/page.php?al=kadykchan_rossija_magada
Несколько фоток Кадыкчан (взято отсюда)
Самолёт, заходя на посадку, медленно пересекает береговую кромку Тирренского моря около мыса Мизено, снижается над кратерами вулканов Флегрейских полей, оставляя справа по борту древний городок Поццуоли и, проносясь над светлыми домами ныне широко разбросанного по холмам Неаполя, неслышно касается бетонной полосы. И сразу же в иллюминаторе показывается широкий двуглавый конус Везувия. Наверное, ни с одним вулканом не связано столько овеянных веками трагических событий с потрясающими описаниями очевидцев. Если мы возьмём в руки письма Плиния Младшего к Тациту, датированные 79 г., и устроимся в уютном внутреннем дворике — атриуме — какого-нибудь дома в Помпеях, то перед нами начнут оживать картины тех безумных дней — 24 и 25 августа 79 г., ставших для многих жителей окрестностей Неаполитанского залива последним днём их жизни.
В прибрежной западной половине Центральной Италии располагается цепь вулканов, часть которых — действующие, а часть — извергавшиеся совсем недавно. На севере это вулканы Тосканы. Древние плиоценовые (5–2 млн лет назад) вулканические массивы Монтекамини, Кампилья, Масса, Маритима, Роккастрада, Монте-Амиата перекрывают мезозойские известняки и кайнозойский флиш. Они слагаются преимущественно кислыми риолитовыми лавами и известково-щелочными туфами. Наиболее характерная черта такого вулканизма — широкое развитие игнимбритов, образовавшихся из раскалённых пепловых потоков, которые распространялись далеко от центров извержений.