Очень удобен прибор для домашнего ламинирования или кератинового выпрямления волос. Он позволяет без всякого вреда для шевелюры добиться эффекта, совершенно идентичного салонному. Естественно, при условии использования качественных профессиональных препаратов и строгого соблюдения технологии их нанесения. https://earth-chronicles.ru/news/2020-05-18-140421 Подобное оборудование давно уже используется для капсульного наращивания волос, но выполнить его качественно с помощью инфракрасного утюжка не получится – капсулу просто неудобно будет зажимать между широкими пластинами. Зато ими можно обрабатывать уже наращенные волосы, чтобы пряди не отваливались, а вся шевелюра сохранялась в хорошем состоянии.
Положительных моментов намного больше: Как выбрать инфракрасный утюжок для волосон экономит ваши средства – повышает эффективность наносимых препаратов и избавляет от необходимости посещения салона для лечебно-восстановительных процедур; прогревает глубокие слои, а не поверхность волоса, поэтому может использоваться даже на сильно поврежденной химической завивкой или обесцвечиванием шевелюре; очень удобен и абсолютно безопасен в эксплуатации – чтобы с ним успешно работать, не нужны никакие специальные навыки. Утюжок наиболее эффективно проявляет себя при обработке влажной шевелюры. Поэтому прибор экономит время и на сушке – он позволяет убрать остаточную влагу после предварительной быстрой просушки феном и одновременно подлечить пряди. Допускается частое применение – до 3 раз в неделю.
Примерное залегание водоносных пластов находят исходя из карт общей разведки, например Ленинградской области, а более точное — исходя из разведывательного бурения. бк24.рф Лицензия на пользование недрами с целью добычи подземных вод, всегда включает требование об устройстве вокруг скважины зоны санитарной охраны.
Традиционно для организации ЗСО используют защитную систему из трёх поясов:
Первый пояс. Назначение первого пояса — защита места, в котором производится забор воды, а также водозаборных сооружений от умышленного или непреднамеренного повреждения или загрязнения. Первый пояс — это окружность, обычно имеющая радиус 30 метров. Её центром является непосредственно скважина. Допускается сокращение первого пояса, зоны санитарной охраны, однако для этого требуется составление проекта отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а также положительное экспертное заключение, выданное компетентным учреждением. Например в Новосибирске — ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» и положительное Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.
Второй пояс. Также называется зоной микробного загрязнения. Для определения данной территории используется гидродинамический расчёт. Зона включает площади, которые необходимы для предупреждения загрязнения воды. При установлении второго пояса просчитывается время перемещения микробного загрязнения до водозабора, которое принимается, исходя из климатических особенностей районов и степени защищенности подземных вод. Значение данного параметра находится в пределах 100—400 суток. Это время, по прошествии которого поверхностное загрязнение за пределами 2-го пояса достигнет водоносного горизонта.
Третий пояс. Так называемая «зона химического загрязнения». С целью определения данной территории проводятся гидродинамические расчёты. Причем, во внимание принимается условие, при котором за пределами этой зоны водоносный горизонт загрязняется вредными или опасными химическими соединениями и они достигают источника воды не ранее окончания расчетного срока его эксплуатации (минимум — 25 лет).
Хлопушка представляет собой небольшую картонную гильзу, снизу которой располагается верёвочная петля или конфету, с двух сторон которой располагаются ниточки. В нижней части хлопушки находится пиротехнический состав, который детонирует от трения. Например, гремучее серебро или гремучая ртуть, а также используется перхлорат калия. В верхней части хлопушки находятся конфетти или серпантин (иногда и то, и другое). Бывают хлопушки, у которых начинка располагается наверху гильзы, а от неё – верёвочный шнур. Но у таких хлопушек часто отрывается шнур, и они не срабатывают. https://bolshoy24.ru/ Чтобы привести хлопушку в действие, нужно резко дёрнуть за петлю, шнур или ниточку. Выброс содержимого верхней части сопровождается хлопком. https://pillars.ru/ Пневмохлопушка представляет собой толстостенную гильзу, снизу которой находится баллон, заполненный сжатым воздухом, а сверху картонная трубка, наполненная конфетти и/или серпантином. Чтобы привести пневмохлопушку в действие, нужно повернуть нижнюю часть (баллон) и верхнюю (трубку) в разные стороны по указанию стрелок. Встречаются также и надувные пневмохлопушки.
Пружинная хлопушка обычно представляет собой толстостенную пластиковую гильзу с пластиковым поршнем и металлической сжатой пружиной под ним, пространство сверху поршня заполнено конфетти и/или серпантином. Поршень или пружина удерживаются запорным устройством, являющимся частью нижней поворачивающейся части хлопушки. Чтобы привести пружинную хлопушку в действие, нужно, следуя инструкции, повернуть нижнюю (обычно ребристую) часть и верхнюю (трубку) в разные стороны по указанию стрелок. Некоторые пружинные хлопушки можно перезарядить вручную.
[378x566]
Развивая тему про кожу, расскажу-ка я Вам сегодня об одной прирученной строптивой особе - La Reigne Margot от Maître Parfumeur et Gantier.
La Reigne Margot от Maître Parfumeur et Gantier
Ноты: жасмин, мускус, амбра.
Название марки переводится как «вода перчаточников». Напоминание о том далёком времени, когда парфюмерия имела вспомогательную роль в кожевенном деле, и ароматы использовались как отдушка для кожгалантереи. Тут, естественно, вспоминаем Зюскинда с описанием убийственного (в прямом смысле слова) смрада дубилен, где работал Гренуй, и поручением создать аромат для того, чтоб надушить им перчатки графа. В нашем сознании запах этих отдушек имеет неразрывную связь с ароматом хорошо выделанной кожи и, присутствуя в парфюме, он рождает чёткую ассоциацию с ним.
Данный селективный бренд имеет выраженную историческую направленность ( например, как Histories de Parfums и др.), провокация и эпатаж — не его стезя. Однако это не значит, что его продукция не может вызывать удивления, ибо сотрудники марки бережно восстанавливают и используют давно отошедшие в прошлое парфюмерные приёмы и традиции, а это может иметь непривычный для современной аудитории результат.
Так оказалось и в моём случае. Аромат, как понятно из названия, посвящён королеве Марго (есть у них ещё парфюмерное посвящение Жорж Санд). И составлен он по канонам того времени, то есть 16 (!) века. Создатели проводили кропотливую исследовательскую деятельность: копались в архивах, касающихся Маргариты де Валуа, и выяснили, какие компоненты регулярно заказывались в то время для создания её духов.
Ингридиентов оказалось всего три: жасмин, мускус и амбра. Всё. Никакой пирамидки, никаких градаций раскрытия и т.д. Сейчас это смотрится дико (хотя, судя по всему, скоро мы скатимся к ароматам, состоящим только из пары-тройки начальных нот, тоскливо издыхающих с течением времени, что будет по старинке называться «раскрытием»). Но что мы ждали от 16 века? Духи должны были пахнуть, причём так, чтобы перебивать вонь вокруг. И данный экземпляр действительно пахнет, 1 пшик способен погрести под собой любой посторонний запах, а стойкость такова, что разбитый флакон мог бы превратить комнату, в которой это произошло, в зону отчуждения на несколько лет.
Запах, как сама вдохновительница, сложный, свонравный и не стремящийся быть приятным. Из этих трёх букв складывается что-то, что живёт само по себе и не собирается ни с кем считаться. Нечистоплотное, потливое, несовершенное, лишённое привычной нам холёности. Как дона Окана из «Трудно быть богом», плечи или лоб которой были в скатавшейся от пота пудре. Нота жасмина в «Королеве Марго» рождает в моей голове воспоминание именно о такой свалявшейся грубой пудре. Аромат горький, удушливый и животный. Ставящий в ступор, но раскрепощённый сам по себе. Ему плевать на косящихся и прячущи носы в шарфы обывателей. А вот мне не плевать, и я считаю всё-таки непростительной глупостью наносить его на себя в общественных местах, он очень неопрятно звучит на человеке. Я уж было расстроилась, что не смогу приручить царственную особу, но тут мне пришла в голову мысль попытаться использовать этот аромат ПО НАЗНАЧЕНИЮ. То есть, обрызгать «Водой Перчаточников» что-то кожаное. Нашла старые, практически не пахнущие уже ничем перчатки и сделала по осторожному пшику внутрь каждой из них. Через несколько часов я понюхала их и обнаружила, что они пахнут как новенькая, только что купленная пара. Даже лучше. Прекрасной выделкой и именно тем, что принимала всегда за тонкую кожу. А когда я надела эти перчатки, а потом их сняла, мои руки пахли жасминовой пудрой. Эффект от одного сеанса «обновления» уже 4 недели. Моего отливанта этой прекрасной отдушки для кожгалантереи хватит надолго.
И снова здравствуйте! На этот раз решила поговорить о коже в парфюме. Очень люблю эту ноту в ароматах и мне было интересно собрать образцы её различного исполнения. Здесь не представлены некоторые ароматы, в которых кожаная нота присутствует, но не доминирует, например, Шалимар. О них в другой раз. А пока: "Русская Кожа" Шанель, "Кожа" Ланком, "Таба Блонд" Карон, "Кожаная Оттоманка" и "Бандит" Пиге. Ну и пара Эрмесов в постскриптуме.
И снова здравствуйте, уважаемые лаверы ароматов ! За окном давно бушуют вьюги, самое время поделиться впечатлениями об аромате одной из моих любимых марок, вернее его версии, итак
CARTIER DECLARATION ESSENCE (pour homme).
По быстрому о составе: кардамон,кедр,бергамот,апельсин,ветивер,пряности,береза,можжевельник,полынь,дуб.
Тип: древесные
Первый раз я хочу выразить искреннюю благодарность той кассирше, что положила его пробник мне при покупке. Уже довольно солидный аромат, 1998 года , так бы и обошел меня стороной, если бы случайно не был однажды, впопыхах развеян, из всего многообразия этих пробников. Не допуская и мысли, что он для мужского пола, меня охватило просто восхитительное чувство, (прям как в "Парфюмере"), это было что-то до боли родное, знакомое, но такое далекое, как первая влюбленность, как камень, который падает с души, и становится невыносимо легко, он напоминает все то хорошее, что было и будет, но между тем не похож ни на какой другой аромат, к нему не получается оноситься объективно, и вовсе не хочется критиковать (он держиться не так долго, как хотелось бы....), он и правда , как невидимое сильное и уверенное мужское плечо, с ним романтично и спокойно, с ним ничто не страшно, и в течении всего знакомства на тебя нисходит упоительное блаженство, о котором можно было только мечтать....
Определенно для меня аромат № 1 этой зимы, за сим откланиваюсь.
Приятных впечатлений !
[300x320]
Я спокойно и без фанатизма отношусь к селективам. Просто как к ароматам, не отпрепарированным требованиями рынка и являющимся продуктами творчества свободных в душе парфюмеров. Создатели могут быть свободны не только от массовых стереотипов, за что их и ценим, но и от обязанности оригинальничать, которую мы на них заочно накладываем. Поэтому, наверно, не стоит всегда ждать от редкого и дорогого флакончика чуда и откровения. Ведь даже если его содержимое окажется симпатичным и качественным, можно испытать горькое разочарование от того, что оно не повергло в шок и не открыло новое парфюмерное измерение. Сейчас я расскажу именно о таком случае (к счастью, купила 5 мл отливанта, а не дорогущую 100-ку).
Gypsy Water от Byredo Год создания 2008. (древесный фужерный)
Ноты: бергамот, лимон, перец, японский можжевельник, сосна, ладан, корень ириса, ваниль, амбра, сандаловое дерево
Ох, ну к чему такое название? У меня никаких ассоциаций с цыганщиной запах не вызывает. Глядя на имя и состав, ожидала чего-то более жгучего и темпераментного. Шумной толпы, кочующей по Бессарабии, золотых зубов и пёстрых тряпок. Получила вполне себе спокойный и скучный парфюм, в котором не с руки плясать у костра, зато удобно составлять картотеки. В самом начале может, и брызнет в ноздри смесью лимонного сока и чёрного перца, уколет хвойной иголочкой, но уже через минуту пряность и кислота уйдут, оставив засахаренную цедру, густо посыпанную ванилью. Ваниль, впрочем, довольно приятная и спокойная, свежая и не слащавая, деликатно оттенённая корнем ириса и влажными зелными нотами. Лишь на исходе раскрытия проявляется пепельная сухая горечь покинутого кострища. Лесом здесь даже не пахнет, извините за каламбур.
Сегодня я расскажу о парочке ароматов, рождающих в голове ассоциации с горячительными напитками: "Шампани" и "Русской амбре". Парфюмов с алкогольными нотками довольно много, но раз уж я пишу о своей коллекции, остановлюсь только на этих.
Моя парфколлекция. Ветивер и все-все-все.
Я совершенно несолидный парфманьяк,не умеющий красиво описывать сидящие на мне запахи. Ограничиваюсь двумя словами - сухой и шершавый. Ну еще иногда - НЕ ЦВЕТОЧКИ!!! или ТОЛЬКО НЕ ФРУКТЫ!!! Посему коллекция носимых мной ароматов наверное чересчур брутальна. Ну, начнем с исключения
Сегодня я расскажу о трёх довольно известных Эрмесовских запахах: двух вариантах "Воды чудес" и одном аромате из серии "Садов". Они уже обсуждались в рамках этого блога, с ними наверняка все сталкивались, однако позволю себе внести и свои 5 копеек.
Подхватываю тему "Моей коллекции". Чтоб не утомлять, буду публиковать отзывы об имеющихся у меня ароматах группами по 3-4.
Так как я из тех, кто предпочитает сообщать сначала плохую новость, а потом хорошую, решила сейчас для затравки написать именно о тех экземплярах, которые я не люблю. Эти флаконы появились у меня по ошибке или в подарок. Бывает такое, что поделать.
Для дам и мужчин. Я бы сказала, больше для мужчин.
Забудьте про сладость.
Первый мой Диптик – и сразу сбил с толку. Этого я не ожидала. Мне пахнет эвкалиптовой настойкой и заявленной в составе кучей всяких кориандров-тминов кардамонов. И пачулями. Откровенными, землистыми, неприкрытыми пачулями. Результат - горько-пряно-свежий аромат, очень непривычное прочтение свежести. Не водянистая, не сладковатая морская, а колючая, «жаркая» свежесть. Безумно горький, даже кусачий. Эдакая концентрированная лавка специй и лечебных снадобий. Тонны пряностей в одной капле. Сложно его носить. Ощущение, что ты только вылез из мешка с кардамоном, как тут же на голову свалилось пару килограмм тмина и прочих индийских радостей. Нелюдимый, неприветливый, резкий. На коже - монотонный.
Создан аж в 1973. Может, тогда был более естественен. Но он не старомодный, нет. Он странный. Как худенькая девушка в льняном платьице и сандаликах среди туго обтянутых джинсами гламурных жоп (может, у вас наоборот, но у нас гламурные жопы встречаются куда чаще сандаликов).
Только потом узнала, что L'autre в переводе с французского означает «другой». Браво, Диптик.
Урааааааааааааааааа!!!
С сегодняшнего дня мы начинаем показ новых серий интернет-сериала "Ранетки. Секретная жизнь. 3 сезон"!!!
http://video.mail.ru/ranetkigirls
По просьбам многочисленных зрителей, так сказать))) Надеемся, тебе понравится!
А начнем мы...с нашего крутого отдыха в Тунисе!!! Приятного просмотра))
Аня, Лена, Женя, Наташа, Нюта
Уря!! новый сезон всех поздравляю!!!! ДОЖДАЛИСЬ!!
Как вам первая серия?
http://www.youtube.com/watch?v=8guLmSQEZZg
Моя новая страничка на YouTube - Areada1991.
http://www.youtube.com/user/Areada1991
Не потеряйте меня)
Девочки! Очень хотелось бы купить на пробу Hermes Kelly Caleche. Можно половину, да и меньше половины тоже )
[500x500]
Горячий. Бешеная, пульсирующая жара. Шершавость, ветхость. Никакой сладости. Сухая, потрескавшаяся земля с редкими жёлтыми травяными проплешинами. Горячие старые каменные дома. Такие же старые, потрескавшиеся, окончательно спекшиеся на солнце доски. Безжизненность - здесь нет людей, здесь никто не живёт. Брошенное место. Вот чем пахнет артизановский Тимбукту. Со временем сквозь это безжалостное величие начинает пробиваться робкая зелень, но её слишком мало для того, чтобы аромат казался хоть на толику приветливее.
Всё верно, ведь Тимбукту - это бедный город на юге пустыни Сахары. Он не может пахнуть по-другому. Аромат очень быстро испаряется с кожи - как вода в ту самую жару, которую олицетворяет Timbuktu. Лично мне пахнуть засухой и мором в повседневной жизни не слишком захотелось, но всё равно - спасибо Артизанам за столь яркие эмоции.
Продолжу ка я хорошую тему о телесных ароматах, страстных и теплых.
Поздновато я решила приобщиться к культу легендарных молекул, но все же решила. Бренд Escentric Molecules создал большую шумиху во время своего появления, и с тех пор насобирал и большую армию поклонников и такую же, видимо, большую армию ненавистников. Равнодушных осталось мало.
Фишка самых первых молекул довольно проста. Просто представьте воплощенную идею усиления запаха собственной кожи. Привет, "Парфюмер" Зюскинда.
Но я таки хочу рассказать о Молекуле 02, которая совсем не обещает усилить запах собственной плоти, но все же остается вполне в духе линейки, со своей мистической простотой и коварством.
[показать]
Описание: Escentric Molecules Molecule 02 – это неуловимая моно-композиция, где, как и в Escentric 02, в основе использован природный амброксан (ambroxan). Аромат вышел в производство в 2008 году.
На первый взгляд может показаться, что аромат не имеет своего запаха, но не стоит заблуждаться! При контакте с кожей, композиция как будто окутывает её легкой дымкой, придавая при этом ей теплоту и сексуальность. Но в то же время, аромат мягок и свеж, словно питьевая вода из источника, и обладает так называемым «минеральным эффектом», который раскрывается не сразу, а постепенно.
Аромат Escentric Molecules Molecule 02 схож по составу с Escentric Molecules Escentric 02. Его композиция включает в себя ветивер и мускус, а нотки фиалки, бузины и гедион делают начальную ноту аромата бурной и взрывной. Но в отличие от Escentric 02, в Molecule 02 присутствуют боронал и амбринол, придающие аромату ощущение тепла и гладкости.
Я переживала безумно, т.к. не знала совершенно, что он из себя представляет. Меня уж очень впечатлили почти мистические рассказы об усилении аромата собственного тела благодаря популярной ISO E Super в первых молекулах и амброксан в последних двух ароматах этой линейки. Заказывала вслепую. Выбор пал на самое неизвестное и минималистичное, и вот, он стоит передо мной, а от меня исходят какия-то необычная аура, которую не замечает, действительно, разве что, человек полностью лишенный обоняния.
Бренд «Etat Libre d' Orange» переводится как «страна свободных апельсинов». Да. Есть Шанель, есть Диор, а есть – Страна Свободных Апельсинов. Как уже понятно из названия даже самым тугодумным из нас, стержнем и основной мыслью «Страны Свободных Апельсинов» является провокация и эпатаж. Конечно, кто же не хочет узнать, что за аромат скрывается под названием «Огромный Пупок», «Вкусный скрытый гей» или «Чудесные выделения». Да, все это вы можете найти в парфюмерии Etat Libre d' Orange. Хотя мы с подругой решили, что и сами можем нашлёпать сто тыщ мильонов подобных названий: «Невысморкавшаяся Сопля» или, к примеру, «Козявка на Пальце». Но создатели бренда пошли дальше, и теперь благодаря им мы можем наслаждаться такими ароматами, как:
- "Гостиничная шлюха"
- "Истинная Блондинка"
- "Жвачка в Церкви"
- "Девственницы и Тореадоры"
- "Толстый Электрик"
и, наконец, "Не пойми меня неправильно, детка, я не глотаю".
«Ноты» в составах духов тоже вдохновляют на идиотизм. Среди них: шампанское (оно пахнет?), янтарь (??? смола??), зефир, латекс, жвачка, йод, резина, «запах» адреналина и крови (какой ещё ЗАПАХ??), семена моркови (э?), альдегиды и всевозможные животные аккорды.
Ясен пень, что после такого аперитива ждёшь не просто аромат, а феерический, просто ни на что не похожий ароматище. Так что я решила начать, и начать с самого приличного - разумеется, с «Гостиничной Шлюхи» ("Putain des Palaces").
…На деле это оказался полный фейл. Нам обещали роковую женщину, будуар, чувственные наслаждения и истинное выражение страсти. Но вживую это больше похоже на смесь дешёвенькой туалетной водицы «Малина» от Yves Rosher и такой же дешёвенькой по содержанию «Parisienne» от Yves Saint Laurent. Ничего шокирующего. Из-под сахарной малины (на самом деле никакой «малины» там нет, запах получается за счёт симбиоза подслащеной розы и фиалки), так вот, из-под ядовито-приторной малины иногда пробивается запах капроновых чулков, прогорклой помады и мускусной животины. Но, возможно, мне это только кажется, и ничего там нет кроме этой пудровой малины. Да. К сожалению, у аромата нет ничего, кроме эпатажного названия.
Впрочем, как и следовало ожидать.
P.S. Бонус – запах довольно вонюч и стоек. Правда не знаю, будет ли это считаться достоинством в данном случае).
Уж простите, друзья, но не могу я писать о новом и прекрасном, пока не выпру из загашников всё старое и прекрасное:
Датура Нуар* - мой первый селективный парфюм. Ну, и как любой первый блин - вышел комом. У нас селективы вообще не продают, ибо их просто некому покупать - здесь живём только мы, пьющие колхозники и жирные доярки. Мы пшикаем на себя и на свою скотину освежители воздуха Амор Амор и Нину Риччи, и мы счастливы. Пахнуть бабушкиным ридикюлем, не чищенным от пыли с 50-годов, нам не к чести. Как-то год назад один храбрый магазинчик привёз к нам пару Артизанов. Артизаны стоят там до сих пор, нераскупленные. А ведь Артизаны - это совсем не ридикюль. Я же к тому времени из люкса давно выросла: всё уже испробовано, всё изнюхано, новые ароматы выпускают всё проще и разбавленнее, а то и вовсе не заморачиваются понятием "новые" - сшмякнут фланкер с какого-нибудь "Яблока" - и всё, можно дальше считать свои прибыля. Я устала. Я хотела новых парфюмерных ощущений.
Датуру пришлось заказывать вслепую, с Клубники. Я была уверена, что Датура мне подойдёт. Но - нет. Она слишком дурманит. Пьянит. Она пыльцовая, медовая, тягучая, окутывает вас, как удав, своими маслянистыми благовониями. Не могу разложить её по составляющм - это что-то цельное, как брусок металла, и теплое, как камин в зимню стужу. (Удав тем временем сжимает кольца всё плотннее). И всё бы ничего, но есть там ещё какая-то нота, совсем отталкивающая. Похожа на нафталин. И как это может кому-то нравиться и вызывать столько восторгов?? (Пока вы размышляли о чужих восторгах, удав сжал горло так, что стало нечем дышать). Ещё чуть-чуть, и я разгадаю этот аромат, ещё чуть-чуть... но всё - пора резать удава.
Я не носила Датуру ни осенью, ни зимой, а сейчас она вообще кажется идеальным химическим оружием. Но всё же не оставляю надежды, что когда-нибудь мы с ней будем хотя бы друзьями.
*Датура - ядовитый цветок, иногда используемый как смертельный (в редких случаях) галлюциноген.
Лет пять назад услыхала этот аромат на одной молодой даме и просто влюбилась. От дамы пахло Женщиной. Женщиной после секса=) Пахло лаской и животностью. Теплой кожей и обессилевшей нежностью. Вот те жалкие обрывки ассоциаций, которые этот аромат вызывал у меня тогда.
Я искала его всюду. Но паршивца нигде не было.
Ну, и на сладкое – сладкое). Сливочные карамельки, пастилки, сахарная вата и сладенькие фруктики – вся эта кукольная белиберда будет тут. Пока я смутно представляю, что наваять в комментариях кроме слова «ваниль», но деваться уже некуда. Итак, финальный аккорд.
1. Открывает наш парад «няшечек» Trussardi Inside. Вот это как раз сливочная карамелька, самая что ни на есть. И кофе с молоком. Однако напшикав всю эту провизию на свои, так сказать, телеса, сразу перестаёшь его чувствовать. Окружающие, кажется, тоже – по крайней мере, никто ещё мне не сказал, что я в них вкусно пахну. А я ведь ВКУСНО пахну. И, между прочим, едой!
2. Lancome, Tropiqies. Я не знаю, как пахнут африканские тропики. Но, возможно, именно так. Пыльцой цветущих в жарком сыром климате деревьев и экзотическими фруктами - манго всякими, папайями. От этого аромата у меня всегда повышается слюноотделение. Да и просто «компотом» его не назовёшь. Довольно удушливый.
3. Femme de Montblanc. Один из немногих ароматов, где явно чувствуется корица. Уже за это его можно хоть иногда любить.