Сегодня в нашей комплексной бригаде
Прошел слушок о бале-маскараде.
Раздали маски кроликов,
Слонов и алкоголиков...

[640x427]

Назначили все это в зоосаде

Дворы - еще один культурный феномен Одессы. Безусловно, они уже тоже "не те". А те, которые "те", совсем не те, что раньше. Если долго греть уши в одном из дворов близ вокзала, то можно услышать какой-нибудь старый одесский скетч, который бойкая старушка-божий-одуванчик изобразит с неподдельным артистизмом (нет, прежде чем рассказать, я должна съесть валидолу, иначе ты не поверишь!) Но старушек, увы, осталось совсем мало. Зато много почтовых ящиков. По ним тоже можно читать историю Одессы.
[700x466]

некто Зингермахер

Единственное, что меня раздражало в Одессе - жовто-блакитные флаги. Возникало ощущение, что город захватила банда власовцев или петлюровцев. Некоторые одесситы разделяли мою скорбь, вздыхали и говорили, что "теперь Одесса уже не та". Все порядочные евреи уехали, все авантюрные греки уплыли на шаландах вместе со всей своей контрабандой, в Бродской синагоге размещается госархив, в катакомбах больше никто не прячется, а наводнившие город крестьяне из под Малой Виски - чистое "жлобеня", которое ничего не понимает в искусстве и не знает, кто такой Багрицкий.
Но я решила не поддаваться всеобщим рефлексиям и упорно искала в Одессе то, что в свое время сделало ее культурным феноменом. Начали мы с Привоза.
[700x466]

Это просто песня!

Колоннада близ Воронцовского дворца, который ветшает в самом конце Приморского бульвара - самое романтичное место в Одессе. Там не ищут люка близ дюка, любуются портовыми огнями и пишут любовные вирши. Прекрасное место

От улицы Сретенки до Ярославля что-то около 300 км. Едем прямо. Сворачивать не нужно, если только вы не хотите взглянуть на Ростов Великий, к которому придется пробираться по какой-то природной дамбе.
Если бы Радищев путешествовал не из Петербурга в Москву, а из Москвы в Ярославль, он бы не написал свой занудный трактат, он бы попросту застрелился. Если взять на веру мою теорию Проклятия Кольца, то можно предположить, что со времен Радищева на трассе Москва-Ярославль мало, что поменялось. Ну, разве только что владельцы постоялых домов, верстовые столбы и символы актуальной духовности.
20 лет назад таким символом был знак товарищества Серпа и Молота

Однажды я интервьюировала даму, некогда занимавшую должность главного архитектора Ростова Великого. Помнится, она сетовала на то, что города Золотого кольца очень трудно расконсервировать. В Европе потенциал менее значимых, с исторической точки зрения, деревенек с каким-нибудь замшелым замком уже бы вовсю использовали для повышения уровня инфраструктуры и благосостояния горожан. Но нас, как говорится, умом не понять. Проклятье Кольца в полной мере сказывается на судьбе столицы некогда великого княжества. Сегодня Ростов маленький, сонный, полуразрушенный городишко. Ветер гоняет сухую пыль по пустым улицам. Скрипят калитки и обваливаются кирпичные кладки старых домов. Всё более или менее значительное жмется к Кремлю - архитектурной доминанте города и его, практически, единственному средству выживания.
[640x427]

смотрим дальше

В четырнадцатом веке жизнь в Переславле-Залесском остановилась. Внук, некогда княжившего здесь Александра Невского, завещал наследные земли своему московскому дядюшке. С тех пор, главная улица Переславля называется Московской

Город в который мне хочется всегда.


LI 5.09.15
[700x466]

День независимости нынешняя Белоруссия празднует 3 июля. Пожалуй, что именно эта дата наимение бессмысленая среди всевозможных Дней Независимости, которыми бывшие советские республики обзавелись сразу после Большого Раздела. 3 июля 1944 года советские войска освободили Минск от немцев.
Белоруссия и Война. В моем сознании эти два слова всегда рядом. Когда я оказывюсь здесь, то ни о чем другом говорить не могу. 689 сожженных, вместе с жителями, сел. Полтора миллиона погибших, Брестская крепость, Хатынь и т.д. Мне всегда казалось, что сначала была Война, а потом началась Белоруссия. Посетив Минск, я поняла, что мне пора формировать новое, менее трагичное, виденее

[640x443]

что ж. приступим

Немного. Совсем немного ))

Парижская подземка. Отвратная.
Там меня все время преследовал запах прокисшего супа. Буэээ.

[700x300]

ИСЧО

День был на исходе. К тому же - январь.
Не самое лучшее время для посещения версальского парка.
Но мы, все равно, сюда завернули.
Прокатились по главной улице предместья, обратили внимание на нечто, совершенно роскошное, справа:
[700x466]

потом, повернули налево и увидели Дорогу к Шато

Вот что заметила, люди часто бывающие в Париже о Башне предпочитают не говорить. Стесняются быть заподозренными в тривиальности. Я их понимаю. В рассказе о том, как ты заблудился в восемнадцатом арондисмане, в квартале Ля Бютт, или истории о том, как ты провел ночь в отеле Крийон, интриги куда больше, чем в заезжанной миллиардами туристов теме "мой французский поцелуй на Тур Эйфель".

Люди, которые в Париже не бывали, Башню тоже не уважают. Из своего прекрасного далека они с большим увлечением будут грезить восхождении на дымящийся Попокатепетль, нежели признаются в своем желании хоть одним глазком взглянуть на "эту чудовищную ЛЭП"

Но я, конечно, не такая. Мне, увидавший Париж впервые, и восемнадцатый арондисман, и Крийон, и Попокатепетль пока не по зубам. А вот Башня...

Ее я изучила с особой дотошностью.

[600x400]

а теперь, задираем головы

Когда случается мне быть в Эрмитаже, то я обязательно навещаю натюрморт Виллема Клааса Хеды «Завтрак с крабом». Около этой картины могу протоптаться минут 30. Мне нравится наблюдать за молчаливой жизнью предметов – маслянистой кожурой лимона, хрустящим румяным боком утренней булки, чистейшей водой в высоком округлом бокале и крупными устрицами в тяжелой серебряной тарелке. Любю голландцев за то, что их картины рождают фантастические сюжеты жизни «за кадром». Только в них чувствуется, что человек был, но весь вышел.

Если через 500 тысяч лет, мы все-таки, разнесем в клочья нашу цивилизацию, и на Земле венцом природы будут считаться пчёлы, по голландским натюрмортам можно будет определить меру драматизма нашего мира. Человек был. Совсем недавно. Вон лежит надкушенный персик, и разломанная надвое крабовая клешня. Человек был. Скомкал салфетку и бросил ее на стол и вышел. Что-то произошло…

К чему это я вдруг? А к тому, что Эрмитаж я люблю. Он для меня никогда не был холодным вычурным музеем. Хожу я туда, как правило, одна. Перетекая из зала в зал, я каждый раз нахожу то, к чему можно будет вернуться. Замечательное место – Эрмитаж. Правда, говорили мне, что Лувр, куда более, грандиозен. Я должна была в этом удостовериться
[600x400]

НУ,КОНЕЧНО ЖЕ, У МЕНЯ НИЧЕГО НЕ ВЫШЛО!

лё бурже, монмар, бордо, сидр, блины, далида, сакре-кёр


Ну и ключевая картинка

(гы-гы)

1 января 2008 года он был очень мокрым и неприветливым. Вот к примеру, Гамла Стан. Так в Стокгольме называют Старый город. Крохотный островок, который можно обойти минут за 10. Узенькие, с умытой брусчаткой, улочки ничем не отличаются от проулков какого-нибудь немецкого альдштадта. Ну разве, что стокгольмские мрачнее. Север все-таки. И зима. Но нам и десяти минут показалось много. После шоу у Королевского дворца мы мечтали только о глёге. Так что о Стокгольме, пожалуй, вам расскажет кто-нибудь другой.

[600x400]


покажу, то, что успел снять мой фотоаппарат, до того как у него запотел объектив

Высадка на шведскую землю вышла тяжелой. Ударная новогодняя вечеринка дала о себе знать. Спать мы завалились ближе к шести. А некоторые, как мне помнится, вообще не ложились...А тут - 1-е января, 11 часов утра...вылезайте из-под одеял и будьте любезны, сходите на берег. Стокгольм!

Утро добрым не бывает. В Стокгольме шел мокрый снег и налипал на ресницы. С моря дул мерзкий ветер. В голове гудело, в горле хрипело по ногами хлюпало. Обстановочка! У меня моментально сформировался план действий.

- Ну, в общем, нам нужно добрести до ближайшего кабачка в Старом городе и упасть там до вечера. - предложила я обществу
- А как же Достопримечательности? - неуверенно заныли они
- Ну там поблизости, наверняка, что-нибудь да будет - так же неуверенно ответила я.

Поблизости оказался Королевский дворец, где, как раз менялся караул. Я не ждала ничего особого от этого зрелища. В Праге, к примеру, караул менялся очень скучно и не интересно. Но я оказалась не права. Собственно,шведское караульне шоу и вывело нас из мизантропически-сонного состояния.

Начнем с того, что в шведской королевской гвардии служат какие-то уж совсем отборные шведы. Что не лицо, то чистый арий. По какому-то идиотскому преданию, считается, что каждый молодой швед должен постоять в карауле у Kungliga Stottet. Не знаю как насчет каждого, но их там действительно много. Пацаны лет по 20. Стоят как изваяния. Снег им не помеха. Даже не морщатся.

Смена караула длится около часу. Это довольно запутанное действо, сценарий которого разрабатывался лет 500 назад. Там тебе и кавалерия, и штандарты, и полковой оркестр, отрывочные, летящие откуда-то из центра неба, приказания и даже (представьте себе!) - хоровое пение.

Оркестр играет - просто заслушаешься. Сначала, как и полагается, военные и походные марши, гимн Швеции..но через некоторое время ухо начинает улавливать блюзовые ноты, свинги и поч. Я долго прислушивалась и поняла, что пацаны с каменными лицами вполне виртуозно вплетают в свою шведскую военщину самый настоящий Сент-Луис-блюз...Оо...как только толпа зевак (а их там собирается предостаточно) улавливает этот немыслимый стеб, начинается дискотека. Оркестр уже не стесняясь играет "дэнсинг квин" АББЫ...пьяные туристы лезут на поле брататься с пацанами..Но тут перед их носом возникают строгие неулыбчивые гвардейцы со штыками и загоняют всех на место. Народ беснуется, кричит ура, хлопает в ладоши....Ну просто, любо дорого смотреть.
[578x377]


смотрим еще

Заметила, что в скандинавских странах волшебные витрины. Есть в них какая-то глазированность и уютная ванильность. Даже ювелирные бутики похожи на обиталище Кая и Герды. Продрогшим и замерзающим прохожим (вроде нас) они кажутся особенно привлекательными. Заходи, на огонек, вынимай кошелек ))

Мы так и поступали...
Итог - полные пакеты всякой дребедени типа бус, перчаток, домашнего мыла и проч.
Я еще не говорю про миндальные печенья, какао и бесконечные стаканчики вос глёга, к которому я пристрастилась за шведским полярным кругом ))



[600x430]


ПОГЛЯДИМ?

Сразу стало понятно, что наш гид Михалыч очень не любит финскую столицу Хельсинки. Ему, видите ли, по душе Лондон! Нашел чем удивить. Лондон полюбить всякий может. А ты попробуй понять этот странный, зажатый скалами и низким небом городок Гельсингфорс. Попробуй. А потом иди в гиды. Так нет же. Мало того, что Михалыч окрестил всех финнов бобылями и бирюками, он и про Хельсинки отозвался весьма пренебрежительно. Мол, город молодой, малоинтересный…идите-ка вы лучше, господа туристы, в универмаг Стокманн. Там как раз распродажи начались.

Одним словом, Хельсинки требует реабилитации. И немедленной.

Вот, к примеру, в моем родном городе Саратове нет красивых домов. Ну, так получилось. Даже губернаторский (я про царского, а не про современного) особняк, который в любом провинциальном городе почитался за образчик архитектурного вкуса, тоже не вышел. Безусловно, местные краеведы и искусствоведы будут убеждать в обратном, но им лучше не верить. Впрочем, дело не в этом. Когда-то, один из таких искусствоведов, указывая на довольно уродливое здание гостиницы "Волга", возведенное еще в начале века на саратовской улице Немецкой, сказал мне важным голосом, что, мол, это прекрасный образчик финского модерна. Четырехэтажная массивная серая глыба венчалась странными мужскими фигурами с мечами. До сих пор не могу понять, кого они изображают. То ли финномасонов, то ли шведотамплиеров. А главное, как их занесло в наши степи?!

Однако термин "финский модерн" запал в память. Должно быть, это действительно выдающееся явление, коль уж его поминают аж в Саратове. Вот о датском или норвежском модерне я и слыхом не слыхивала. Вроде бы ничего при мне не говорили о модерне, скажем, польском или венгерском. А вот финский…это как-то звучало.

Собираясь в Хельсинки, я даже навела справки. С начала XIX века провинциальный Гельсингфорс (по какому-то политическому недоразумению ставший столицей финского княжества) обустраивал немецкий архитектор Энгель. Он оказался верным сторонником питерского ампира. Результат – налицо. Парадная часть города до боли напоминает подходы к Исаакиевской площади. Я, конечно, очень люблю русский ампир. Все знают, что арка Генерального штаба – мой фетиш, со мной лучше к ней не ходить…Тем более обидно, что хельсинкский ампир не произвел на меня никакого впечатления. Он показался мне каким-то недоампиром. Или, вернее будет сказать, ампиром одомашненным. А что такое одомашненный ампир? Правильно – филистерский бидермейер. Может быть, в венских кофейнях он и хорош, а на Сенатской площади Гельсингфорса – как-то не радует.

А вот финский модерн вправду впечатляет. Ничего общего с саратовской гостиницей «Волга». Да и не модерн он вовсе. Сами финны именуют это стиль «национальным романтизмом». Странное название для архитектурного стиля, но как нельзя более верное. Молодой архитектор Элиэль Сааринен, положивший начало финскому модерну и построивший главную гордость города – железнодорожный вокзал, работал в эпоху обретения Финляндией самостоятельности.
Здания, построенные в этот период действительно ни на что ни похожи. Ассиметричные и аскетичные формы, совершенно немыслимая интерпретация северной готики, суровый гранит и тяжелое дерево в отделке фасадов. Скалы вместо фундамента. Герои Калевалы вместо Атлантов. Все это могло бы остаться в пределах одного маленького северного государства, и тогда бы мы не говорили о финском модерне. Но так получилось, что пронзительная нота прозвучала во многих городах Европы.

Судя по всему, современный Хельсинки не отказывается от наследия «национального романтизма». Об ампире здесь больше не вспоминали, зато к модерну возвращаются по сей день. Знаменитая церковь в скале, построенная в 60-х годах братьями Сумолайненами – очередная интерпретация финского модерна.
Удивительно, что ускользающая, и воображаемая многим совершенно невнятной финская самость, проявилась именно в архитектуре. Заметьте, не в водке и не в овсянке…Это уже должно о чем-то говорить.

Кажущийся суховатым, и сдержанным Хельсинки, тем не менее, рождает Чувство. А на это, уж поверьте мне, способен не каждый город.

[600x400]


смотреть еще

В южных странах время течет медленно. Летом оно подобно расплавленному золоту. На Севере время тоже течет медленно, но уже зимой. Здесь оно напоминает тлеющий уголёк, который разгорается всего на несколько минут, потом гаснет и материализуется в электрических свечках, которые финны (и шведы)зажигают в своих окнах. Это говорит об их неисправимом оптимизме. При любых обстоятельствах нордические люди делают вечную ночь яркой, а долгие зимние вечера способствуют финской изобретательности. В этом мы убедились, посетив совершенно чумовой магазин финского хэндмэйда, где зависли, наверное, часа на полтора. Шапочки, ложечки, куколки, гранатовые крестики, бирюльки, колобки....Впрочем, это нужно видеть!


вот..трогательные книгочеи

[600x400]

фрики рулят!!! смотрим дальше

Вот, что рассказывают. С недавних пор жители Благовещенска начали покупать квартиры в соседнем Хэйхе – городе, что стоит на противоположном берегу Амура (Хэйлунцзяна). За последние семь лет Хэйхе из грязной деревни превратился в чистый и красивый город, где очень удобно жить. Что самое интересное, квартиры там, на порядок (!) дешевле, чем в самом Благовещенске.
Давешний респондент Саша рассказывает о том, что каждый второй житель Приморья регулярно ездит в Китай «шопиться». Торговые контакты растут, а китайцы извлекают из них свой профит. Граничащее с Приморьем местечко Суйфэньхэ, за несколько лет как-то незаметно (видимо, также как и Хэйхэ) превратилась в комфортабельный город. Сейчас это крупнейший в Северо-восточном Китае оптово-розничный центр. Саша говорит, что в Суньку катаются не только за «шмутками». Сам он недавно отмечал там свой день рождения. А что? Кухня у китайцев хорошая (ну это он гонит, знаете ли), цены не кусаются. Во Владивостоке такой же ресторан обошелся бы в два раза дороже.
А вот Сашин шеф г-н Д. в Суйфэньхэ не ездит. Это забава не для него. Зато он регулярно катается на лыжах близ японского Саппоро. Китайцев г-н Д. недолюбливает. Хотя и замутил с ними совместное производство под Уссурийском. К слову сказать, об этом он поведал мне в китайском ресте, где поглощал чертову свинину в чертовом кисло-сладком соусе, а я мучалась с гребешком в кляре.

Самый большой на Дальнем Востоке китайский рынок находится как раз в Уссурийске (70 км от Владивостока). Когда я там очутилась, меня посетило странное чувство, Показалось, что я перенеслась в шанхайские окрестности, которые наблюдала пару месяцев назад. Китайцы, жующие пян-се и лапшу, характерные сладковатые запахи и горы рыночного ширпотреба. Пластмассовые кружки в цветочек, пуховики с опушкой, тапочки, шапочки, говорящие попугаи, джинсы, майки, ботинки, шубы, куклы, сумки…и опять китайцы. Деловитые, не такие улыбающиеся как в Шанхае, совсем даже не приветливые…подозрительные. Недавно китайцам запретили торговать самим, и они стали нанимать продавцами русских девчонок. Так и живут. Девчонка торгует, а китаец стоит рядом. И вот что интересно. Девчонки эти уже бойко болтают на китайском, и совсем не выглядят печальными. Ассимиляция?

Между тем поселок Раздольное, место в котором прошли первые шесть лет моей жизни, пребывает в упадке. Ракетные части, которые там базировались когда-то – выведены. Дома полуразрушены. Территория части, в которой начинал службу мой фатер выглядит как типичная зона отчуждения. Высокая стелла-карандаш с солдатом-ракетчиком, напротив которой любили фотографироваться молодые офицеры с женами, смотрится как горькая насмешка над их надеждами.

Как я заметила, китайский антагонизм явление в Приморье обычное. Но это какой-то неагрессивный антагонизм. Я бы даже сказала – обреченный. А что вы хотели? В граничащей с Хабаровским и Приморским краями китайской провинции Хэйлунцзян проживает 38 миллионов человек, тогда как с нашей стороны еле-еле наберется 3 миллиона. Да и те, постепенно мигрируют на Запад.

немного картиног