В продолжение питерской темы, буду по чуть-чуть подыскивать подобные дома и их адреса в Москве и других городах. Возможно, появятся желающие посетить эти дома. ;) Не судите строго, что теперь по одному-два дома в посте буду выкладывать - буду стараться по мере возможности подыскивать информацию.

Итак, первый пошел:

[показать]

Месторасположение: Москва, http://maps.yandex.ru/moscow?upoint=dc5512d0e172. История здания остается пока загадкой. =(

 

(с) http://www.shunk.ru/photo/944/

Сколько бы раз ни приходилось видеть панораму этого города со стороны лагуны — на картинах, фотографиях, цветных открытках, действительность превосходит любое изображение. Из моря встает прекрасный и радостный город-сказка. «Серениссима» («Светлейшая») — так испокон веков называют Венецию. А великий Гете назвал эту сказку «мечтою, сотканною из воздуха, воды, земли и неба». Но из действительности же узнаешь и о том, что город уже не встает среди волн, а погружается в них. Стоит познакомиться с ним, как радость тут же уступает место печали: сказочно красивая Венеция находится в положении тонущего корабля. Теперь в ее дома не надо подниматься по ступенькам, они затоплены водою. Во всемирно известном соборе Святого Марка служат мессы, но когда верующие смиренно опускают глаза к полу, то видят его причудливую изогнутость из-за осадки фундамента.
Городом моряков и столичной торговли была некогда Венеция, а ныне многотоннажным судам запрещен вход в канал Гранде. Прибойная волна от кораблей может залить первые этажи дворцов и старинных зданий. Как писала известная итальянская газета «Темпо», «Венеция похожа на больного, от которого скрывают правду о неизлечимом недуге». Действительно, море давно уже угрожает существованию одного из красивейших прибрежных городов мира.
Четвертого ноября 1966 года на Венецию внезапно нахлынули волны. Катастрофическое наводнение наглядно показало, что этот прекрасный город может разделить судьбу легендарной Атлантиды, уйдя на дно. Один из очевидцев этого стихийного бедствия вспоминал впоследствии: «Все почувствовали, что многовековое равновесие рухнуло, что город и лагуна потеряли свою защитную цепь… Волны моря, подгоняемые жесточайшим сирокко, перехлестнули через цепочку прибрежных островов даже в тех местах, где их ширина была значительной. Фундаменты древних дворцов, старых домов, для которых опасен даже ласковый плеск волн, поднимаемых пловцами, как долго смогли бы они сопротивляться? Достигнув невиданной высоты (около двух метров выше среднего уровня моря), опустошив магазины, ограбив обитателей первых этажей, затопив ремесленные мастерские, выплеснув нефть из сотен хранилищ, размочив и разбросав несчетное количество книг в библиотеках, переломав мебель в домах, уничтожив документы в учреждениях, вода ушла. За 24 часа абсолютного господства вода устроила венецианцам угрожающий смотр своей мощи и теперь могла убраться, оставив жителям другую Венецию».
Во время наводнения погасло электричество, из строя вышли телефонная сеть и газоснабжение. Многие береговые сооружения сровнялись с землей, стало совершенно ясно, что природное равновесие нарушено: еще несколько таких катастроф — и «жемчужину Адриатики» уже трудно будет спасти. Беда заключается еще и в том, что разрушительные силы действуют не только в форме таких неожиданных атак. За последние пятьдесят лет уровень воды поднимался 130 раз больше, чем на один метр выше обычного. В среднем получается три раза в год. В прошлом веке такие события происходили реже, чем один раз в три года, почва тогда опускалась на полсантиметра в год. Сейчас ежегодно этот древний город опускается на двенадцать миллиметров, причем скорость его опускания в последние десятилетия заметно возросла.
К ущербу, который издавна наносит Венеции вода, присоединились беды нашего времени. Всего в пяти километрах от Дворца дожей вырос индустриальный комплекс Потро-Маргера. Даже в безветренную погоду до города доходят сернистые пары от его предприятий. Образующийся едкий туман способствует эрозии исторических зданий, разъедает бронзовые статуи, проникает внутрь музеев.
Последние исследования показали, что качественно изменился анализ воды в знаменитых венецианских каналах. Моторные суда, почти полностью вытеснившие романтические гондолы, покрывают поверхность каналов нефтяными пятнами. Новейшие моющие средства, которые биологически не разлагаются, портят мрамор фундаментов.
Всему миру известна знаменитая конная квадрига, история которой захватывает, как приключенческий роман. Ученые до сих пор спорят об ее авторстве и происхождении, но одно бесспорно — у этой четверки лихое прошлое. Но загрязнение атмосферы оказалось для скульптуры самым страшным врагом. Изъеденные ядовитым дымом ноги вот-вот откажутся держать скакунов.
На Большом канале стоит церковь Санта-Мария делла Салуте. Она была воздвигнута в 1630 году в память о прекращении чумы. На фасаде церкви висит табличка. «Осторожно!». Рядом какой-то шутник приписал: «Падают ангелы». И действительно, с фасадов церкви осыпаются лепные фигуры херувимов и серафимов. В докладе ЮНЕСКО в шестидесятые годы говорилось, что внушает тревогу состояние четырехсот дворцов, 22 монастырей и 86 церквей. Главная причина бедствия — нарушение водного и атмосферного режимов. Предки современных венецианцев самым строжайшим образом следили за сохранностью уровня лагуны и подпочвенных вод. В 1501 году (при доже Агостино Барбариго) Совет десяти постановил: каждому, кто посмеет «так или иначе повредить общественную плотину, проложить Читать далее...

До:
[315x400]
После (2 варианта)

Обнаружила в Сети фотки заброшенных зданий Питера. С адресами и всем делами. =) Надеюсь, будет в тему.=)

[377x284]

Разрушенный флигель во дворе дома № 15 по улице Глинки (2-сен-06)

Читать далее...

Увидев это место, хочется сломя голову помчаться туда. Побывав там, хочется вернуться и в то же время забыть день, когда ты там появился. Мрачная одиннадцатиэтажная заброшенная больница в районе Ховрино. Сотни людей едут сюда со всей Москвы, тысячи посетили это место, десятки трупов находят каждый год в стенах обители зла. А сколько людей пропало там, сколько ещё не найдено в мрачных стенах, сколько убито. Вокруг здания сложилось много легенд и загадок. Оно имеет плохую, криминальную, можно сказать дьявольскую репутацию. Цель моей статьи, соединить все найденные и гуляющие по Интернету факты и домыслы об этом месте, что я и попытаюсь сделать.

статья + много фото

Такой непогоды в Гамбурге не помнили даже старожилы. Ее не зафиксировала ни одна хроника прошлого века, вполне возможно, что ничего подобного раньше и не происходило. Не очень сильный, но постоянный ветер дул несколько дней подряд и гнал в устье реки Эльбы волны с моря. И Эльба, впадающая в Балтийское море, переполнилась, вышла из берегов и двинулась в обратном направлении — в город, расположенный на обоих ее берегах. Случилось это событие в ночь на 16 февраля 1962 года. Вода потекла по улицам, площадям Гамбурга, сначала заливая их на метр, потом уровень ее поднялся на два метра, а затем и на три.
Портовый Гамбург, второй по величине город в ФРГ после Берлина, находящийся в ста километрах от Балтийского моря, оказался частично затопленным прибывавшей морской водой. Из-за высокой воды, стоявшей на улицах, в один момент прекратилось все транспортное сообщение, оказались поврежденными телефонные линии, в домах не действовали лифты, прекратилась подача воды и газа. Люди вообще не могли выйти из дома — кругом стояла вода.
Особенно тяжело было жителям первых этажей — им пришлось ночью спасаться бегством. Но куда? Только на этаж выше или на чердак, а оттуда на крутую крышу. И в темноте, в холоде люди лезли через окна и чердаки, некоторые срывались и падали в ту саму воду, от которой спасались. Температура ее была всего семь-восемь градусов, а глубина доходила до двух-трех метров. Для не умевших плавать — это была верная гибель. А что было делать немощным старикам и старухам, куда было девать грудных детей? Ни лодок, никаких других спасательных средств ни у кого не было.
Морской осаде подвергся городской район Вильхельмсбург, который был буквально весь затоплен. Целый день бушевала стихия, а в ночь на 17 февраля не выдержали напора воды городские защитные сооружения — плотины. Их прорвало, и получившие полную свободу волны начали свое дальнейшее губительное шествие по Гамбургу. Пятая часть города оказалась под водой, а уровень ее между тем поднимался до угрожающей отметки — 5,7 метра. Это грозило полным затоплением.
Люди уже не ждали помощи, а сами мастерили из досок и мебели спасательные плоты, продолжали вылезать из квартир и забирались на чердаки и крыши. Мокрые, замерзшие, не имевшие пищи и теплой одежды, они не могли продержаться долгое время. Многие из них соскальзывали с крыш и деревьев и падали в ледяную воду. Такого неожиданного разлива Эльбы, к тому же зимой, никто не предвидел, хотя на случай наводнения у городских властей был свой антикризисный план спасения людей, но никто не ожидал такого высокого прибытия воды за один раз. Все приходилось организовывать на ходу.
Всю работу по спасению людей взял на себя министр внутренних дел в правительстве земли Нижняя Саксония Гельмут Шмидт, будущий канцлер Германии. По его распоряжению к спасению людей подключились солдаты бундесвера. Предложили свою помощь и союзники — американские военные. Они доставили лодки и вертолеты. Так на улицах Гамбурга появились резиновые надувные лодки с немецкими и американскими солдатами, в небе закружили вертолеты — и спасение началось.
Двадцать тысяч жителей сняли солдаты с крыш и с деревьев, вызволили из этажей затопленных зданий. Двести небольших десантных суденышек и 140 надувных лодок плавали по улицам Гамбурга, как венецианские гондолы. В них была горячая пища, напитки, одеяла. В небе кружилось свыше семидесяти вертолетов бундесвера и 25 вертолетов американской армии.
Только через несколько дней спала вода, только через несколько дней утихомирилась стихия. Тогда выявились и масштабы катастрофы: погибли 337 человек, 75 тысяч остались без жилья, а общий ущерб оценивался почти в три миллиарда немецких марок.
День 17 февраля 1962 года для жителей Гамбурга — черная дата.

Церматт — небольшой городок в швейцарских Альпах — на первый взгляд ничем не отличается от соседних городков и деревушек. Те же аккуратные домики с яркой геранью на окне, уютные кафе и бары. На его улицах, как и повсюду в альпийских городках, слышен разноязычный гомон туристов. А на окраине Церматта можно услышать ласковую мелодию альпийских предгорий — журчание ручьев и стрекотание кузнечиков. Краски здесь так чисты, а воздух, пронизанный солнечным светом, так прозрачен, что кажется, будто здесь остановилось само время.
В окрестностях Церматта и расположилась Гора гор — главная его достопримечательность, ради которой и приезжают сюда многочисленные туристы из разных стран. В 1865 году состоялось первое восхождение на ее вершину, хотя высота горы далеко не рекордная — 4478 метров над уровнем моря. Но силуэт Горы гор напоминает почти правильную пирамиду, как будто воплощает в себе совершенство геометрической формы. А все совершенное, как известно, всегда притягивало человека…
На вершине Горы сверкает снег, который обычно называют легким и пушистым. Однако, когда сотни тысяч тонн скопившейся белой массы одновременно приходят в движение и мчатся вниз со скоростью курьерского поезда, такой огромный поток становится ревущим, смертоносным зверем.
…Это случилось 29 февраля 1908 года. Вечером в небольшом горном отеле, находившемся в нескольких милях от швейцарского городка Гоппенштейн, царило непринужденное веселье. Увидев, что в зале собралось много народу, хозяин отеля, добродушный толстяк Гзолль, попросил минуту внимания.
— Господа! — начал он. — Сегодня я получил письмо от окружного лесничего. Он советует всем покинуть отель и спуститься вниз, в город. По его предположениям, со склонов Фальдума могут сойти снежные лавины.
Однако развеселившиеся обитатели отеля только рассмеялись, и никто не захотел спускаться вниз.Читать далее

 

ЧЕРИКОВСКИЙ РАЙОН, на востоке Могилёвской обл. Образован 17.7.1924. Площадь 1 тыс. км2. Населения 16,5 тыс. человек (2006).

Центр — г. Чериков. Район значительно пострадал от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 25 населённых пунктов перестали существовать.

Терр. района в границах Оршанско-Могилёвской и Чечёрской равнин. Поверхность равнинно-холмистая. Преобладают высоты 150— 170 м над уровнем моря, максимальная 189 м (около д. Новая Белица). Средняя температура января -7,9 °С, июля 18,3 °С. Осадков 633 мм в год. Вегетационный период 187 сут. Река Сож с притоками. Озёра: Езерское, Головчицкое, Речицкое, Комаровское. Около 46% терр. района занимают леса (сосновые, еловые, черноольховые, дубовые). Под болотами 1,9% площади. Чериковское лесоохотничье хозяйство.

Памятник природы респ. значения — дубрава в Вепринском лесничестве.

Молочно-мясное скотоводство, свиноводство. Посевы зерновых, кормовых и технических культур, картофеля. Предприятия пищевой, деревообрабатывающей промышленности. По терр. района проходит железная дорога Могилёв—Кричев, автодороги Могилёв—Чериков, Славгород—Кричев.

Зона отдыха местного значения Норки.

Сохранились памятники архитектуры: Соколовская почтовая станция, церковь (середина 19 в.) в д. Комаровичи, парки в д. Веприн (2-я половина 19 в.) и д. Юдовка (начало 20 в.).

В д. Лимень похоронен педагог, общественный деятель М.Н.Лепешинский (1878-1922).

(с) http://www.dorogiby.info/node/971

 

 

Далее - несколько фотографий деревень, (с) http://globus.tut.by/pechenezh/zabrosh_gallery.htm

д. Ближняя Речица

[500x375]

Читать далее...

До:

[359x480]
После

1902-й год был несчастливым для Карибского бассейна да и для всей Центральной Америки. В январе произошло землетрясение в Гватемале, унесшее тысячу человеческих жизней. Спустя несколько месяцев, 10 мая, взорвался вулкан Исалька в Сальвадоре, который полностью уничтожил кофейные плантации в этом районе. В июле заговорил вулкан Масайа в Никарагуа, а за ним вулкан Санта-Мария в Гватемале.
Но самое страшное стихийное бедствие весной 1902 года обрушилось на остров Мартинику — жемчужину Антильских островов. Здесь был прекрасный климат, теплое море, тропическая растительность. Неизвестно, кому первому пришла в голову идея заложить в уютной бухте на севере острова Мартиника город Сент-Пьер — в шести километрах от вулкана Мон-Пеле. Город быстро разросся, до вершины кратера оставалось всего около полутора километров. Процветающий Сент-Пьер быстро превратился в один из крупнейших центров на побережье Карибского моря.
Жители Сент-Пьера и окрестных сел, благополучно расположившиеся у подножия вулкана, даже не подозревали о грозящей им опасности. Воспоминание о слабом извержении 1851 года почти стерлось в их памяти, с того времени вулкан производил больше шума, чем ущерба. Вершина вулкана давно стала излюбленным местом воскресных экскурсий и прогулок, а на поднимавшееся иногда над вершиной горы облако дыма горожане не обращали внимания.
Но весной 1902 года поведение вулкана Мон-Пеле, безмятежно спавшего пятьдесят лет, сделалось несколько необычным. В середине апреля вершина горы вдруг начала сильно куриться. Любопытные останавливались на улицах и с интересом наблюдали за поднимавшимися над горой густыми клубами дыма. Потом из кратера повалил дым и вылетел пепел. На город стали падать лапилли и вулканическая пыль, явственно ощущался запах серы, одновременно начались подземные толчки. Отравленные ядовитыми газами, погибали животные, пасшиеся на склонах вулкана.
В последующие дни пеплопад усилился, от толчков стали содрогаться окрестности, в земле разверзлись зияющие трещины. Из недр вырвались и забили многочисленные горячие источники. Местные газеты предупреждали об угрозе. Например, газета «Дес Колониес» так описывала конец апреля в Сент-Пьере: «Дождь из пепла не прекращается ни на минуту. Примерно в половине десятого робко выглянуло солнце. Больше не слышно шума потока карет на улицах. Колеса погружаются в пепел. Порывы ветра сметают пепел с крыш и слуховых окон и задувают его в комнаты, окна которых жители неблагоразумно оставляли открытыми».
Две тысячи напуганных предупреждением жителей спешно покинули Сент-Пьер. Но только две тысячи, остальные же тридцать тысяч граждан легкомысленно остались в городе. Остался в городе и американский консул, а его жена сообщала в письме своей сестре: «Мой муж уверяет меня, что непосредственной опасности нет, а если появится хоть малейший намек, мы покинем город. В порту стоит американская шхуна, и она останется там еще, по крайней мере, две недели. Так что, если вулкан начнет угрожать, мы тут же сядем на корабль и выйдем в море». Это было ее последнее послание. После катастрофы спасатели нашли обуглившийся труп консула в кресле перед окном, выходящим на Мон-Пеле. В соседнем кресле находился точно такой же труп его жены. Тела их детей так и не были обнаружены.
Читать далее

Ничего похожего в сообществе мне найти не удалось, поэтому публикую. Думаю, многие из тех, кто бывал на Воробьевых горах, ее видели... Итак,
 

Заброшенная эскалаторная галерея станции метро "Ленинские горы"

Работы по возведению эскалаторной галереи-подъемника начались 25 февраля 1959 года – почти сразу после открытия станции метро Ленинские горы. Галерея открылась 23 июля 1959 года. Длина подъемника составляла 90 метров. Эскалатор осуществлял подъем пассажиров от южного выхода со станции к улице Косыгина. Однако в начале 80-х годов из-за смещения горной породы стены галереи покрылись трещинами, она стала расползаться, и после закрытия станции в 1984 году был закрыт и частично разобран и подъемник. Сейчас галерея находится в запустении и почти совершенно разрушена. Ходят слухи, что она будет восстановлена, однако это вряд ли представляется возможным.

[525x700]

 

Текст и фото - (с) http://onfoot.ru/sights/works/414.html

"Поисковик" по блогу ничего похожего не дал, посему - публикую ссылку на, полагаю, небезынтересную данному сообществу статью: кликабельно.

Я, господа, не паникер, но, мнится мне, тут есть над чем задуматься...

Молога — древний город, находившийся до 40-х годов XX века в месте слияния рек Волги и Мологи, на правом берегу р. Мологи и левом берегу р. Волги, на территории современной Ярославской области в 32 километрах от современного города Рыбинска.

История Мологского края проста и трагична. Была благодатная земля, первое упоминание о которой относится к средине XII века. Визитной карточкой края считались уникальные заливные луга и пастбища Молого-Шекснинского междуречья. Здесь жили люди, которые делали лучшие в России масло и сыр. А потом вышло постановление...

Точная дата возникновения города Молога неизвестна. В XII - начале XIII веков город входил в состав Ростовского княжества, позднее — Ярославского. С 1321 Молога — центр самостоятельного княжества, а при Иване III Васильевиче вошла в состав Русcкого централизованного государства. В конце XV века в Мологу из Холопьего городка, располагавшегося в 50 верстах к северу от неё, была перенесена ярмарка, после чего Молога стала одним из важнейших пунктов торговли России с азиатскими странами. В XVI веке в Мологе имелась крепость.

После польско-шведской интервенции в начале XVII века Молога превратилась в торговую слободу. С конца XVIII века Молога — уездный город Ярославской губернии.

В XIX веке Молога по-прежнему была одним из важных торгово-первалочных пунктов на Волге, здесь теперь начиналась Тихвинская водная система, соединявшая Волгу с Балтийским морем. На мологской пристани ежегодно грузились хлебом и другими товарами более 300 судов. Церквей в городе было четыре; близ города располагался женский Афанасьевский монастырь. К началу XX века Молога была небольшим тихим уездным городом. К этому времени относится, вероятно, наиболее полное описание города (См. XIX век). Последние дореволюционные данные о Мологе относятся к 1916 году (См. Начало XX века).

Вплоть до начала 20-х годов XX века небольшая провинциальная Молога с населением чуть больше 5 тысяч жителей была известна как великолепный природный и культурный заповедник при впадении в Волгу реки Мологи, унаследовавший от прошлого не только замечательные лесные массивы, заливные луга, сухой климат, но и многочисленные памятники сложившегося уклада жизни Мологско-Шекснинского междуречья.

Cоветский период истории Мологи невелик по времени — всего 18 лет. Бедствия революционного времени и последующего лихолетья не обошли Мологу стороной. Но городок продолжал жить тихой самодостаточной жизнью.

После административно-территориальной реорганизации 1929 года территория Мологского уезда была преобразована в четыре района: Брейтовский, Некоузский, Мологский и Ермаковский. Но как и сто и тысячу лет назад при весеннем разливе Молога и Шексна сливались в огромную пойму. Когда вода медленно уходила, на лугах оставался плодородный ил, благодаря которому травы ежегодно давали невиданные урожаи. Молого-Шекснинская пойма — неповторимая особенность края, знаменитая на всю Россию.

[600x219]

Читать далее...

В нескольких десятках километров от приполярной шахтерской Воркуты лежит в руинах поселок городского типа Хальмер-Ю, что в переводе с ненецкого означает "долина мертвецов". Кочевые оленеводы ненцы считали Хальмер-Ю священным местом. Сюда свозили своих покойников, и никто никогда не пытался поселиться в таком месте.

Советской власти ненецкие обычаи показались полным анахронизмом, тем более что рядом с Хальмер-Ю нашли залежи угля. Для начала, в 30-е гг. была осуществлена так называемая "лагерная колонизация" "долины мертвецов", только добавившая Хальмер-Ю дурной славы всеобщего кладбища. С конца 50-х началось комсомольское освоение одного из самых северных месторождений коксующего угля в СССР. Вокруг шахты быстро вырос поселок городского типа с населением более 7 тыс. человек. Однако здешний уголь оставался дорогим удовольствием для страны. С переходом новой России к рыночной экономике встал вопрос о целесообразности существования Хальмер-Ю. И в конце 1993 г. правительство РФ приняло постановление о ликвидации бесперспективной шахты и расселении поселка.

В книге В.И. Ильина "Власть и уголь: шахтерское движение Воркуты" описан драматический эпизод решения вопроса с Хальмер-Ю. "Окончательная ликвидация Хальмер-Ю проходила с помощью ОМОНа. Вышибались двери, людей насильно загоняли в вагоны и вывозили в Воркуту. Отсутствие энтузиазма части последних жителей поселка вполне понятно: новое жилье им еще не предоставили, некоторые получили недостроенные квартиры. Переселение же их в общежития и гостиницы Воркуты делало их заложниками обещаний властей, которым мало кто верил". Очевидцы называли это "убийством города".

Дом культуры в Хальмер-Ю после бомбежкиС тех пор о поселке городского типа Хальмер-Ю забыли, зато на его месте появился военный полигон с одноименным названием. Высокие здания посреди ненецкой тундры – удобные цели. Последний раз бывший поселок попал в поле зрения общественности в августе 2005 года. Тогда в ходе учений стратегической авиации бомбардировщик Ту-160, на борту которого находился российский президент, нанес сокрушительный удар по бывшему дому культуры "долины мертвецов". Первая ракета прошла чуть выше, зато две остальные прошили здание насквозь, оставив в стенах 5-6-метровые дыры. Испытания признали удачными.

Сегодня в "долину мертвецов" по насыпи бывшей железной дороги пробираются лишь охотники да самые отмороженные собиратели лома цветных металлов. А бывшие жители Хальмер-Ю создали несколько страниц в Интернете, посвященных поселку.

(с) http://www.x-team.ru/places/25166.html

[693x449]
Читать далее...

Широта: 63°4'38.46"N Долгота: 147°0'39.88"E Часовая зона: “Ноябрь” UTC-1)

За тысячи километров от "долины мертвецов", под низким небом Колымы, в безвестности гибнет брат-близнец Хальмер-Ю – поселок городского типа Кадыкчан.

Поселок с населением в 6 тыс. человек стремительно угасал после взрыва на местной шахте в 1996 году. Через несколько лет произошло размораживание единственной местной котельной, после чего жить в Кадыкчане стало невозможно...

История колымского поселка до боли похожа на Хальмер-Ю. Пожалуй, самым пугающим совпадением выглядит перевод слова "кадыкчан" с эвенского языка – "долина смерти". Невольно задумаешься о некоей предопределенности.

(c) http://dead-city.ru/page.php?al=kadykchan_rossija_magada

Несколько фоток Кадыкчан (взято отсюда)

[600x398]

Читать далее...

Самолёт, заходя на посадку, медленно пересекает береговую кромку Тирренского моря около мыса Мизено, снижается над кратерами вулканов Флегрейских полей, оставляя справа по борту древний городок Поццуоли и, проносясь над светлыми домами ныне широко разбросанного по холмам Неаполя, неслышно касается бетонной полосы. И сразу же в иллюминаторе показывается широкий двуглавый конус Везувия. Наверное, ни с одним вулканом не связано столько овеянных веками трагических событий с потрясающими описаниями очевидцев. Если мы возьмём в руки письма Плиния Младшего к Тациту, датированные 79 г., и устроимся в уютном внутреннем дворике — атриуме — какого-нибудь дома в Помпеях, то перед нами начнут оживать картины тех безумных дней — 24 и 25 августа 79 г., ставших для многих жителей окрестностей Неаполитанского залива последним днём их жизни.

В прибрежной западной половине Центральной Италии располагается цепь вулканов, часть которых — действующие, а часть — извергавшиеся совсем недавно. На севере это вулканы Тосканы. Древние плиоценовые (5–2 млн лет назад) вулканические массивы Монтекамини, Кампилья, Масса, Маритима, Роккастрада, Монте-Амиата перекрывают мезозойские известняки и кайнозойский флиш. Они слагаются преимущественно кислыми риолитовыми лавами и известково-щелочными туфами. Наиболее характерная черта такого вулканизма — широкое развитие игнимбритов, образовавшихся из раскалённых пепловых потоков, которые распространялись далеко от центров извержений.
Читать далее...

Содом был не единственным городом, исчезнувшим в земных недрах. Через три тысячи лет похожая участь постигла пиратский Вавилон — город Порт-Ройал на Ямайке. Это была знаменитая резиденция знаменитого пирата Генри Моргана. Того самого Генри Моргана, который за нападение в 1671 году на испанскую Панаму был отправлен в кандалах в Англию. Однако там, вместо судебного наказания, его ждал дворянский титул, дарованный ему королем Карлом II.
В 1674 году сэр Генри Морган возвратился на Ямайку уже как заместитель губернатора острова. Свои функции он исполнял до 1688 года, покуда мирно не почил в собственной постели.
По-видимому, клочок суши, который впоследствии получил название Порт-Ройал-кей («кей» — коралловый риф или песчаная отмель) уже в 1300 году использовали коренные жители Ямайки — рыбаки-араваки. Здесь, у юго-восточной оконечности острова, находится небольшая защищенная бухта. В нее вдается длинная песчаная коса Палисадоуз. После захвата в 1655 году острова англичанами на этом небольшом островке из песка и ила, нанесенных на известняковые скалы, вырос город Кингстон — столица и главный порт Ямайки.
Но порт не всегда находился в Кингстоне. Более ранним поселением был Порт-Ройал, который располагался как раз на конце Палисадоузской косы, протянувшейся на тринадцать километров. Здесь была прекрасная гавань, значение которой особенно возросло в XVII веке.
В 1658 году коммодор Мингс, стоявший во главе обосновавшихся в Порт-Ройале пиратов, взял штурмом Кампече в Мексике, а также ряд городов в Венесуэле. Свезя награбленное добро в свое ямайское убежище, он тем самым создал прецедент, который вдохновил на подобные «подвиги» остальных.
Население процветавшего в те годы города достигало восьми тысяч человек. Одну половину его составляли выходцы из Африки, другую — переселенцы из Азии и Европы (в основном англичане). Хотя город был построен на песке, в нем насчитывалось около двух тысяч кирпичных, каменных и деревянных зданий, причем некоторые из них имели по четыре этажа. В Порт-Ройале имелись также укрепления и церкви, глубоководная гавань с множеством причалов, четыре рынка, синагога, католическая часовня, молитвенный дом квакеров, обширные складские помещения, зверинец, десятки таверн и военные плацы.
Большая часть пиратских богатств оседала в сундуках городских торговцев, таких же бессовестных, как и сами флибустьеры. Сейфы и склады были переполнены добычей: золотыми и серебряными слитками, ювелирными изделиями с драгоценными камнями, роскошными шелками и парчой. И даже иконами! Все это богатство дожидалось отправки в Англию или на континент в обмен на деньги и другие товары.
Но зенита своей славы Порт-Ройал достиг именно при Генри Моргане, который разграбил многие испанские города на побережье Карибского моря. В условиях конкуренции с Испанией английское правительство сознательно поддерживало этих «джентльменов удачи», главными целями которых как раз и являлись испанские корабли. Буканьерский темперамент определял и образ жизни всего города. Его жители славились как «самые неверующие и развращенные люди». Обычным явлением в пиратском городе были оргии, насилия и убийства. Здесь бурно процветали азартные игры, вдоль улиц тянулись бесчисленные кабачки и таверны, в которых наперебой предлагали хмельной ром, обильную пищу и женщин.
Поэтому многие восприняли катастрофу 7 июня 1692 года как ниспосланную городу Божью кару. Небо в это день было безоблачным, Карибское море — гладким. Солнце уже клонилось к зениту, и Порт-Ройал тонул в потоках вязкого зноя. Эта духота тревожила горожан: именно в такую жаркую и безветренную погоду почти каждый год отмечались подземные толчки. Впрочем, к их регулярной повторяемости жители тоже привыкли, и, казалось, ничто не могло нарушить обычного ритма их жизни.
В гавани лениво покачивались корабли, некоторые стояли в доках под разгрузкой. Экипажи некоторых кораблей неохотно скоблили их борта, заросшие ракушками. Вдоль причала прогуливались состоятельные горожане, на грязных улицах от одной таверны к другой переходили матросы.
И вдруг на какой-то момент как будто все замерло. Затем деревья согнулись от ураганного ветра, хлынул проливной дождь, и мгновенно вспенившееся море обрушилось на берег. Земля вздрогнула, и закачался деревянный причал. С гор донесся глухой рокочущий шум, похожий на раскаты отдаленного грома.
За первым толчком тут же последовал второй, затем третий… При землетрясении целая глыба осадочных пород оторвалась, сползла со скалы и вместе с городом погрузилась в море. Как бы съехала на глубину 7–15 метров. В течение нескольких секунд вся береговая черта Порт-Ройала оказалась под водой. Прочные Форт-Джеймс и Форт-Карлисл пропали, как будто их никогда и не было. По рассказам очевидцев, земля вздымалась и разбухала, качались и разрушались дома. Сначала звенели, а потом замолкли колокола на церкви Святого Павла, поскольку колокольня обрушилась. Кирпичные здания превращались в груду обломков.
Глубокие трещины, расколовшие землю, жадно поглощали здания и охваченных Читать далее...

Сайт Карабаша - http://www.karabash.ru
Официальная фотохроника и отчет о городе Карабаш: http://www.redbook.ru/article717.html

Карабаш - небольшой город с очень тяжелой судьбой. Мало кто из путешественников оставался равнодушным, посетив его или даже просто объехав издалека высокие трубы Карабашского медеплавильного комбината по трассе, через выжженную и изъеденную кислотой землю, мимо мертвых гор, лишенных всякой растительности, вдоль высоченных черных шлакоотвалов, нависающих над дорогой. Смотреть на это не всегда легко, но это стоит увидеть!

Город Карабаш (с башк. Кара Баш - Черный Камень) расположен на восточном склоне Уральских гор, в сотне километров к северо-западу от Челябинска. Население - 16 тыс. человек. Карабаш был основан в 1822 году как поселок на золотоносных россыпях у реки Сак-Елга. Вскоре в окрестностях поселка обнаружили месторождения меди, в 1837 году открылся первый медный завод, однако по-настоящему бурное развитие медной промышленности в Карабаше началось с открытием нового медеплавильного завода в 1910 году, который уже к 1915 году стал выплавлять треть всей производимой меди в России. Благодаря медеплавильному производству, возобновленному после Гражданской войны, поселок быстро развивался и в 1933 году приобрел статус города. Однако главный источник развития Карабаша - медеплавильный завод - стал одновременно и главной его бедой.
Хоть в начале века технологии на заводе были передовыми для своего времени, за 70 лет они принципиально ни в чем не изменились, и в первую очередь это сказалось на экологической обстановке. Отсутствие эффективных очистных сооружений привело к масштабному загрязнению почв, водоемов, воздуха в окрестностях города. Содержание свинца, меди, цинка в карабашской почве в десятки, а то и в сотни раз превысило предельно допустимые концентрации. Растительность на склонах Карабашских гор оказалась полностью выжжена ядовитыми выбросами. Планы советского руководства по модернизации производства внедрялись в жизнь слишком медленно, а перестройка и начало реформ сокрушили их полностью. В 1990 году производство на Карабашском медеплавильном заводе было остановлено.
90-е годы оказались для жителей Карабаша, наверное, самыми тяжелыми в его истории. Большинство жителей города с закрытием завода остались без работы и средств к существованию. Учитывая, что в то время разрушительные перемены прокатились по всей стране, бежать было некуда. Чтобы хоть как-то прокормиться, люди занимались воровством и продажей цветных металлов с территории завода, уровень преступности поднялся на небывалую высоту, но большинство населения все равно продолжало влачить нищенское существование на мертвой земле. За эти годы население города сократилось более чем в 2,5 раза - с 40 тысяч до 14 тысяч человек.
К счастью для жителей Карабаша, в 1998 году было принято решение реанимировать производство на градообразующем предприятии, которое являлось основным поставщиком черновой меди для располагавшегося в соседнем городе Кыштымского медеэлектролитного завода. Одним из условий возобновления производства стало решение экологической проблемы: установка современных очистных сооружений, полная модернизация оборудования. Восстановление шло тяжело: между уральскими компаниями разгорелась борьба за обладание заводом, из-за которой реализация экологических планов все откладывалась, и только к середине первого десятилетия XXI века модернизация производства была наконец-то завершена.
Сегодня Карабашский медеплавильный комбинат представляет собой высокотехнологичный производственный комплекс с современной системой очистки, позволившей разко снизить выбросы вредных веществ. Несмотря на это, следы его разрушительной для природы деятельности в прошлом столетии, наверное, останутся надолго. Сегодня площадь территории, занятая опустыненными землями, шлакоотвалами, свалками и хранилищами промышленных отходов, составляет около 5 кв.км. Центр города в окрестностях комбината представляет собой руины: полуразрушенные здания, заброшенные кварталы, где уже почти никто не живет. Среди жителей почти не осталось физически здоровых людей, а новое поколение подрастет еще не скоро.
Карабаш сегодня - живой памятник человеческой глупости и жестокости, бездумного отношения к окружающей природе и самим себе. Хочется верить, что не навсегда.

ПОПАДАНИЕ В ГОРОД

А. Автостопом.
1. С юга на север через Карабаш проходит трасса Миасс-Тюбук. Этот путь удобен для попадания с запада, со стороны Уфы, и с севера, со стороны Екатеринбурга
2. Из Челябинска в Карабаш можно добраться более коротким, хотя и весьма извилистым путем, сворачивая с трассы Челябинск-Екатеринбург на Аргаяш, далее - либо через Кузнецкое и Губернское (по этому маршруту ходит автобус), либо за Кузнецким по параллельной дороге, которая соединяется с главной и далее идет вдоль южного берега озера Увильды мимо многочисленных баз отдыха. Дорога выходит на упомянутую трассу Миасс-Тюбук, от перекрестка на юг до Карабаша остается несколько километров.
Б. Читать далее...

Свою печальную известность Бермудский треугольник приобрел еще в 1840 году, когда недалеко от порта Нассау — столицы Багамских островов — было обнаружено французское парусное судно «Розали», находившееся в дрейфе. На нем были подняты все паруса, имелась вся необходимая оснастка, но сама команда корабля отсутствовала. Это показалось очень странным. После осмотра было установлено, что находится судно в прекрасном состоянии, не имеет никаких повреждений, груз его цел. Но куда исчез экипаж? Никаких записей, проясняющих суть дела, в судовом журнале не обнаружили. Дальнейшей проверкой, правда, было установлено, что судно называлось не «Розали», а «Россини». Во время плавания возле Багамских островов оно село на мель. Команда покинула его на шлюпках, а во время прилива корабль подхватили волны и унесли в открытое море. Стершаяся надпись на борту привела к ошибке, и потому его назвали «Розали».
Однако не многие поверили в эту реальную историю, и почему-то устоялась другая точка зрения: «Розали» — судно-призрак, его причислили к когорте «Летучего голландца». Появилась даже другая «достоверная» история о том, как оно якобы попало в какой-то странный водоворот, где действуют явно неземные силы. При этом команда отправилась на дно, а судно осталось без управления, и потому участок моря между Бермудскими островами, Майами на Флориде и Пуэрто-Рико, где оно было обнаружено, отнесли к загадочному и опасному треугольнику. Попав в него, судно могло испытать разные и труднообъяснимые превратности судьбы, опасные не столько для судовождения, сколько для команды.
Так началась история Бермудского треугольника. Особой страницей в ее летописи стало удивительное происшествие с бригантиной «Мария Целеста» водоизмещением 103 тонны. Ее, как и «Розали», обнаружили целой и невредимой, но опять… без команды. Появилось еще большее количество легенд, преданий и явных фантазий. Все случившееся с «Марией Целестой» ученые не могут объяснить до сих пор. Попытаемся немного реконструировать события тех далеких лет.
Читать далее

У многих народов бытует легенда о своей Атлантиде. Чье внимание не привлечет красочный рассказ о таинственном, затопленном в древние века городе-призраке, который исчез, унеся с собой в пучину улицы, дома, храмы, людей, животных? Страшная для тех времен катастрофа для наших современников стала интереснейшей исторической загадкой, тайной, которую хочется расследовать и раскрыть.
Как правило, именно такие города-призраки в глазах всего человечества олицетворяли собой идеал радостной, счастливой и безмятежной жизни. Правда, этим городам всегда грозила гибель. Авторы поэтических сказаний не знали, как распорядиться их дальнейшей судьбой, поэтому чаще всего отправляли свои города-мифы на дно морей и океанов. Но нередко легенды об исчезнувших городах имели под собой довольно веские основания, чтобы ими заинтересовались и начали свои изыскания ученые. В этой связи достаточно вспомнить историю известных Содома и Гоморры, покоящихся, возможно, под толстым слоем ила и вулканического пепла на дне Мертвого моря. Или случайно отрытые Помпеи с Геркуланумом, засыпанные пеплом и лавой Везувия. А для России — это загадочный град Китеж.
Некоторые порты и процветавшие города древности были уничтожены не в результате их погружения на дно моря, а, наоборот, — в результате удаления от него. Такая судьба постигла, например, турецкий город Эфес, развалины которого находятся сегодня южнее Измира. Около двух с половиной тысяч лет назад река Мендерес, впадавшая в море, своими отложениями ила практически погребла под собой город. От него сохранилась только дорога, которая кончается в четырех километрах от моря.
Не отставали от итальянцев, греков, славян и северные немцы. Им тоже хотелось иметь свой сказочный город-призрак, некогда располагавшийся на берегу Балтийского моря. Но куда он исчез, если вообще когда-либо существовал? Насколько известно, в тех местностях в обозримом прошлом никогда не было вулканов, не происходили сколько-нибудь известные сильные землетрясения. Наводнения, правда, случались, но все города оставались на своих местах. Стихия после нескольких дней разгула, как правило, отступала.
И тем не менее, некоторые ученые из Берлина и сегодня вполне серьезно утверждают, что в средние века на побережье Балтийского моря (недалеко от острова Волин) на месте впадения реки Одер в море находился крупный город-порт Винета. Он занесен во все энциклопедии мира, но известно о нем крайне мало.
Хроники кратко сообщают, что около семисот лет назад (до разорения в XII веке датчанами) Винета была крупнейшим торговым центром немецкого севера. В городе процветала торговля, в порту швартовались корабли со всех концов земли. Размахом своей деятельности Винета во многом напоминала средневековые Гамбург и Любек. Но эти два города живы и сегодня, с ними ничего не происходило, за исключением редких наводнений, а вот Винета полностью исчезла. Куда и как?
Археологи из земли Мекленбург-Предпомерании уверены, что легендарный город — не выдумка, он действительно существовал. И лежит сегодня на дне Бартецкого залива, неподалеку от маленького старинного города Барт, упоминающегося в хрониках XIII века. Добраться до Винеты непросто, так как ее накрывает многометровый слой ила.
Древние сказания так описывают этот загадочный город:
«Роскошные дома в нем были украшены окнами из цветного стекла.
Колонны из белого мрамора и алебастра удерживали навесы над входами в жилище. Позолоченная черепица отражала солнечный свет и до заката наполняла улицы желтым сиянием.
Мужчины в Винете носили отороченные дорогим мехом мантии и береты с длинными перьями. Женщины были затянуты в бархат и шелка, тяжелые золотые украшения с огромными драгоценными камнями обвивали их шеи. Девочки пряли на маленьких прялках золотым веретеном. Вино пили там из золотых кубков, а дыры в стенах затыкались хлебом».
В этом рассказе очень многое напоминает то, о чем писал Платон, повествуя об Атлантиде: восхищение прекрасным городом, богатыми и довольными людьми. И как наказание — такое же исчезновение в глубинах морских вод, исчезновение в вечности. А так как проверить это описание нельзя, то всякий хронограф старался на свой лад. Вот что сообщалось о Винете в российском энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона: «Винета, иначе называлась Юлин или Юмна, в X и XI веках оживленный славянский город, находился на острове Волине в устье Одера. Адам Бременский (1067) рассказывает о Винете как об одном из самых больших приморских городов балтийского побережья. Недалеко от Винеты, на Серебряной горе, находилось укрепление скандинавских викингов Иомсбург. В 1184 году в войне датского короля Кнута VI с герцогом померанским Богуславом Винета была сожжена и разрушена датчанами. Позже образовалось предание, что вследствие землетрясения город опустился в море, где будто бы можно видеть его развалины. Новейшие исследования (Вирхов и Фридель) не подтвердили этого и доказали, что Винета находилась на месте теперешнего города Воллина».
А вот что писал о Винете сам немецкий географ Адам Читать далее...