Когда случается мне быть в Эрмитаже, то я обязательно навещаю натюрморт Виллема Клааса Хеды «Завтрак с крабом». Около этой картины могу протоптаться минут 30. Мне нравится наблюдать за молчаливой жизнью предметов – маслянистой кожурой лимона, хрустящим румяным боком утренней булки, чистейшей водой в высоком округлом бокале и крупными устрицами в тяжелой серебряной тарелке. Любю голландцев за то, что их картины рождают фантастические сюжеты жизни «за кадром». Только в них чувствуется, что человек был, но весь вышел.

Если через 500 тысяч лет, мы все-таки, разнесем в клочья нашу цивилизацию, и на Земле венцом природы будут считаться пчёлы, по голландским натюрмортам можно будет определить меру драматизма нашего мира. Человек был. Совсем недавно. Вон лежит надкушенный персик, и разломанная надвое крабовая клешня. Человек был. Скомкал салфетку и бросил ее на стол и вышел. Что-то произошло…

К чему это я вдруг? А к тому, что Эрмитаж я люблю. Он для меня никогда не был холодным вычурным музеем. Хожу я туда, как правило, одна. Перетекая из зала в зал, я каждый раз нахожу то, к чему можно будет вернуться. Замечательное место – Эрмитаж. Правда, говорили мне, что Лувр, куда более, грандиозен. Я должна была в этом удостовериться
[600x400]

НУ,КОНЕЧНО ЖЕ, У МЕНЯ НИЧЕГО НЕ ВЫШЛО!

лё бурже, монмар, бордо, сидр, блины, далида, сакре-кёр


Ну и ключевая картинка

(гы-гы)

1 января 2008 года он был очень мокрым и неприветливым. Вот к примеру, Гамла Стан. Так в Стокгольме называют Старый город. Крохотный островок, который можно обойти минут за 10. Узенькие, с умытой брусчаткой, улочки ничем не отличаются от проулков какого-нибудь немецкого альдштадта. Ну разве, что стокгольмские мрачнее. Север все-таки. И зима. Но нам и десяти минут показалось много. После шоу у Королевского дворца мы мечтали только о глёге. Так что о Стокгольме, пожалуй, вам расскажет кто-нибудь другой.

[600x400]


покажу, то, что успел снять мой фотоаппарат, до того как у него запотел объектив

Высадка на шведскую землю вышла тяжелой. Ударная новогодняя вечеринка дала о себе знать. Спать мы завалились ближе к шести. А некоторые, как мне помнится, вообще не ложились...А тут - 1-е января, 11 часов утра...вылезайте из-под одеял и будьте любезны, сходите на берег. Стокгольм!

Утро добрым не бывает. В Стокгольме шел мокрый снег и налипал на ресницы. С моря дул мерзкий ветер. В голове гудело, в горле хрипело по ногами хлюпало. Обстановочка! У меня моментально сформировался план действий.

- Ну, в общем, нам нужно добрести до ближайшего кабачка в Старом городе и упасть там до вечера. - предложила я обществу
- А как же Достопримечательности? - неуверенно заныли они
- Ну там поблизости, наверняка, что-нибудь да будет - так же неуверенно ответила я.

Поблизости оказался Королевский дворец, где, как раз менялся караул. Я не ждала ничего особого от этого зрелища. В Праге, к примеру, караул менялся очень скучно и не интересно. Но я оказалась не права. Собственно,шведское караульне шоу и вывело нас из мизантропически-сонного состояния.

Начнем с того, что в шведской королевской гвардии служат какие-то уж совсем отборные шведы. Что не лицо, то чистый арий. По какому-то идиотскому преданию, считается, что каждый молодой швед должен постоять в карауле у Kungliga Stottet. Не знаю как насчет каждого, но их там действительно много. Пацаны лет по 20. Стоят как изваяния. Снег им не помеха. Даже не морщатся.

Смена караула длится около часу. Это довольно запутанное действо, сценарий которого разрабатывался лет 500 назад. Там тебе и кавалерия, и штандарты, и полковой оркестр, отрывочные, летящие откуда-то из центра неба, приказания и даже (представьте себе!) - хоровое пение.

Оркестр играет - просто заслушаешься. Сначала, как и полагается, военные и походные марши, гимн Швеции..но через некоторое время ухо начинает улавливать блюзовые ноты, свинги и поч. Я долго прислушивалась и поняла, что пацаны с каменными лицами вполне виртуозно вплетают в свою шведскую военщину самый настоящий Сент-Луис-блюз...Оо...как только толпа зевак (а их там собирается предостаточно) улавливает этот немыслимый стеб, начинается дискотека. Оркестр уже не стесняясь играет "дэнсинг квин" АББЫ...пьяные туристы лезут на поле брататься с пацанами..Но тут перед их носом возникают строгие неулыбчивые гвардейцы со штыками и загоняют всех на место. Народ беснуется, кричит ура, хлопает в ладоши....Ну просто, любо дорого смотреть.
[578x377]


смотрим еще

Заметила, что в скандинавских странах волшебные витрины. Есть в них какая-то глазированность и уютная ванильность. Даже ювелирные бутики похожи на обиталище Кая и Герды. Продрогшим и замерзающим прохожим (вроде нас) они кажутся особенно привлекательными. Заходи, на огонек, вынимай кошелек ))

Мы так и поступали...
Итог - полные пакеты всякой дребедени типа бус, перчаток, домашнего мыла и проч.
Я еще не говорю про миндальные печенья, какао и бесконечные стаканчики вос глёга, к которому я пристрастилась за шведским полярным кругом ))



[600x430]


ПОГЛЯДИМ?

Сразу стало понятно, что наш гид Михалыч очень не любит финскую столицу Хельсинки. Ему, видите ли, по душе Лондон! Нашел чем удивить. Лондон полюбить всякий может. А ты попробуй понять этот странный, зажатый скалами и низким небом городок Гельсингфорс. Попробуй. А потом иди в гиды. Так нет же. Мало того, что Михалыч окрестил всех финнов бобылями и бирюками, он и про Хельсинки отозвался весьма пренебрежительно. Мол, город молодой, малоинтересный…идите-ка вы лучше, господа туристы, в универмаг Стокманн. Там как раз распродажи начались.

Одним словом, Хельсинки требует реабилитации. И немедленной.

Вот, к примеру, в моем родном городе Саратове нет красивых домов. Ну, так получилось. Даже губернаторский (я про царского, а не про современного) особняк, который в любом провинциальном городе почитался за образчик архитектурного вкуса, тоже не вышел. Безусловно, местные краеведы и искусствоведы будут убеждать в обратном, но им лучше не верить. Впрочем, дело не в этом. Когда-то, один из таких искусствоведов, указывая на довольно уродливое здание гостиницы "Волга", возведенное еще в начале века на саратовской улице Немецкой, сказал мне важным голосом, что, мол, это прекрасный образчик финского модерна. Четырехэтажная массивная серая глыба венчалась странными мужскими фигурами с мечами. До сих пор не могу понять, кого они изображают. То ли финномасонов, то ли шведотамплиеров. А главное, как их занесло в наши степи?!

Однако термин "финский модерн" запал в память. Должно быть, это действительно выдающееся явление, коль уж его поминают аж в Саратове. Вот о датском или норвежском модерне я и слыхом не слыхивала. Вроде бы ничего при мне не говорили о модерне, скажем, польском или венгерском. А вот финский…это как-то звучало.

Собираясь в Хельсинки, я даже навела справки. С начала XIX века провинциальный Гельсингфорс (по какому-то политическому недоразумению ставший столицей финского княжества) обустраивал немецкий архитектор Энгель. Он оказался верным сторонником питерского ампира. Результат – налицо. Парадная часть города до боли напоминает подходы к Исаакиевской площади. Я, конечно, очень люблю русский ампир. Все знают, что арка Генерального штаба – мой фетиш, со мной лучше к ней не ходить…Тем более обидно, что хельсинкский ампир не произвел на меня никакого впечатления. Он показался мне каким-то недоампиром. Или, вернее будет сказать, ампиром одомашненным. А что такое одомашненный ампир? Правильно – филистерский бидермейер. Может быть, в венских кофейнях он и хорош, а на Сенатской площади Гельсингфорса – как-то не радует.

А вот финский модерн вправду впечатляет. Ничего общего с саратовской гостиницей «Волга». Да и не модерн он вовсе. Сами финны именуют это стиль «национальным романтизмом». Странное название для архитектурного стиля, но как нельзя более верное. Молодой архитектор Элиэль Сааринен, положивший начало финскому модерну и построивший главную гордость города – железнодорожный вокзал, работал в эпоху обретения Финляндией самостоятельности.
Здания, построенные в этот период действительно ни на что ни похожи. Ассиметричные и аскетичные формы, совершенно немыслимая интерпретация северной готики, суровый гранит и тяжелое дерево в отделке фасадов. Скалы вместо фундамента. Герои Калевалы вместо Атлантов. Все это могло бы остаться в пределах одного маленького северного государства, и тогда бы мы не говорили о финском модерне. Но так получилось, что пронзительная нота прозвучала во многих городах Европы.

Судя по всему, современный Хельсинки не отказывается от наследия «национального романтизма». Об ампире здесь больше не вспоминали, зато к модерну возвращаются по сей день. Знаменитая церковь в скале, построенная в 60-х годах братьями Сумолайненами – очередная интерпретация финского модерна.
Удивительно, что ускользающая, и воображаемая многим совершенно невнятной финская самость, проявилась именно в архитектуре. Заметьте, не в водке и не в овсянке…Это уже должно о чем-то говорить.

Кажущийся суховатым, и сдержанным Хельсинки, тем не менее, рождает Чувство. А на это, уж поверьте мне, способен не каждый город.

[600x400]


смотреть еще

В южных странах время течет медленно. Летом оно подобно расплавленному золоту. На Севере время тоже течет медленно, но уже зимой. Здесь оно напоминает тлеющий уголёк, который разгорается всего на несколько минут, потом гаснет и материализуется в электрических свечках, которые финны (и шведы)зажигают в своих окнах. Это говорит об их неисправимом оптимизме. При любых обстоятельствах нордические люди делают вечную ночь яркой, а долгие зимние вечера способствуют финской изобретательности. В этом мы убедились, посетив совершенно чумовой магазин финского хэндмэйда, где зависли, наверное, часа на полтора. Шапочки, ложечки, куколки, гранатовые крестики, бирюльки, колобки....Впрочем, это нужно видеть!


вот..трогательные книгочеи

[600x400]

фрики рулят!!! смотрим дальше

Вот, что рассказывают. С недавних пор жители Благовещенска начали покупать квартиры в соседнем Хэйхе – городе, что стоит на противоположном берегу Амура (Хэйлунцзяна). За последние семь лет Хэйхе из грязной деревни превратился в чистый и красивый город, где очень удобно жить. Что самое интересное, квартиры там, на порядок (!) дешевле, чем в самом Благовещенске.
Давешний респондент Саша рассказывает о том, что каждый второй житель Приморья регулярно ездит в Китай «шопиться». Торговые контакты растут, а китайцы извлекают из них свой профит. Граничащее с Приморьем местечко Суйфэньхэ, за несколько лет как-то незаметно (видимо, также как и Хэйхэ) превратилась в комфортабельный город. Сейчас это крупнейший в Северо-восточном Китае оптово-розничный центр. Саша говорит, что в Суньку катаются не только за «шмутками». Сам он недавно отмечал там свой день рождения. А что? Кухня у китайцев хорошая (ну это он гонит, знаете ли), цены не кусаются. Во Владивостоке такой же ресторан обошелся бы в два раза дороже.
А вот Сашин шеф г-н Д. в Суйфэньхэ не ездит. Это забава не для него. Зато он регулярно катается на лыжах близ японского Саппоро. Китайцев г-н Д. недолюбливает. Хотя и замутил с ними совместное производство под Уссурийском. К слову сказать, об этом он поведал мне в китайском ресте, где поглощал чертову свинину в чертовом кисло-сладком соусе, а я мучалась с гребешком в кляре.

Самый большой на Дальнем Востоке китайский рынок находится как раз в Уссурийске (70 км от Владивостока). Когда я там очутилась, меня посетило странное чувство, Показалось, что я перенеслась в шанхайские окрестности, которые наблюдала пару месяцев назад. Китайцы, жующие пян-се и лапшу, характерные сладковатые запахи и горы рыночного ширпотреба. Пластмассовые кружки в цветочек, пуховики с опушкой, тапочки, шапочки, говорящие попугаи, джинсы, майки, ботинки, шубы, куклы, сумки…и опять китайцы. Деловитые, не такие улыбающиеся как в Шанхае, совсем даже не приветливые…подозрительные. Недавно китайцам запретили торговать самим, и они стали нанимать продавцами русских девчонок. Так и живут. Девчонка торгует, а китаец стоит рядом. И вот что интересно. Девчонки эти уже бойко болтают на китайском, и совсем не выглядят печальными. Ассимиляция?

Между тем поселок Раздольное, место в котором прошли первые шесть лет моей жизни, пребывает в упадке. Ракетные части, которые там базировались когда-то – выведены. Дома полуразрушены. Территория части, в которой начинал службу мой фатер выглядит как типичная зона отчуждения. Высокая стелла-карандаш с солдатом-ракетчиком, напротив которой любили фотографироваться молодые офицеры с женами, смотрится как горькая насмешка над их надеждами.

Как я заметила, китайский антагонизм явление в Приморье обычное. Но это какой-то неагрессивный антагонизм. Я бы даже сказала – обреченный. А что вы хотели? В граничащей с Хабаровским и Приморским краями китайской провинции Хэйлунцзян проживает 38 миллионов человек, тогда как с нашей стороны еле-еле наберется 3 миллиона. Да и те, постепенно мигрируют на Запад.

немного картиног

В Хабаровске о Владивостоке отзываются со степенным неодобрением:
- Там анархия! Третьего мэра сажают. Китайцы русских на ножи ставят, постоянные пробки, народу – не протолкнешься, и ветер с моря дует. Одни безобразия. И вообще – это у нас столица ДФО!
Во Владивостоке о Хабаровске говорят с пренебрежением:
- Дыра! Ни одного приличного дома. Ни одного приличного магазина. Вокруг города – пустота. Да и отдыхать они к нам в Приморье ездят. А перед властями – лебезят!
- А в Приморье газ по счетчику подают!
- А куда они за машинами ездят? Правильно. К нам - в Приморье!
- А во Владивостоке мусор с улиц не убирают
- В Хабаровске скучно до зевоты. Все об этом знают.

«Всегда я рад заметить разность…» Владивосток, конечно, обаятельнее. Но Хабаровск – надежнее. Не случайно, именно его семь лет назад сделали административным центром ДФО. Население к властям относится более чем лояльно. Перебоев с электроэнергией нет. К тому же, в Хабаровске строят дома с вертолетными площадками? Зачем? Одному богу известно. Сейчас город всеми силами пытается доказать свою «столичность». И по всем показателям, вроде бы даже и доказывает. Уровень доходов, экономический рост, жилищное строительство – не в пример Владивостоку. И все равно, чего-то Хабаровску не хватает. Может быть авантюрного космополитизма Владивостока? Неровного и романтичного рельефа? Моря? Ветра?
Хабаровск прост как школьная линейка. Его исторический центр сжат до пределов одной улицы. Домики низенькие – мещанские. Правда знаменитый железнодорожный мост через Амур впечатляет. Но, пожалуй, это единственный намек на что-то большое и сильное. Хабаровск жмется к Транссибу, а Владивосток как чайка ныряет в море.
Одним словом, геополитическая миссия Хабаровска мною воспринимается с некоторым недоверием. То ли дело Владивосток. Ну да – анархичен, без царя в голове, суматошен и невозможен. Зато красив и энергичен. Остепениться не может до сих пор. Коренных жителей практически нет. Город «понаехавших». За 15 лет свободной портовой жизни Владивосток обзавелся репутацией места злачного и опасного.

Толковых мостов во Владивостоке до сих по нет. На печально известный остров Русский бегает паром «Бригадир Ришко». Про Русский рассказывают страшное:
- Ни ментов, ни советской власти! – убеждает меня владивостокский респондент Саша. - Там даже машины без номеров ездят. А водилы все сплошь пьяные. По ночам устраивают гонки..
Мы с Сашей стоим на набережной, и я с интересом вглядываюсь в туманные очертания дикого острова, где Гришковцу пришлось съесть собаку. Говорят, что проведение некоего саммита стран АТЭС на Русском - дело почти решенное. Гы. Еще чуть-чуть, и станет Русский Сингапуром. Натурально.
Материк и остров разделены проливом со странным названием Восточный Босфор. Это наводит на мысли. Если есть Восточный Босфор, то ведь должны же быть Северные Дарданеллы? Или, Западный Гибралтар, к примеру..
Вообще, владивостокская топонимика весьма изобретательна. В Хабаровске все скучно – улица Карлы Маркса, улица Ленина, Комсомольская площадь….третья улица Строителей. В Владивостоке все не так – пресловутый Восточный Босфор, бухта Золотой Рог, сопка Холодильник..

- А вот там знаменитая на всю Россию Шамора. – сообщает мне Саша, и я стесняюсь спросить, чем эта Шамора, собственно, знаменита.
По версии Саши, все, что есть в Приморье – ниибацо как знаменито. Как Красная площадь, Невский проспект или Черкизовский рынок.

- Ну вот, а сейчас мы проезжаем самый крупный на Дальнем Востоке автомобильный рынок..ну знаешь да?

Воистину, автомобили в Приморье не роскошь, а средство передвижения. Стоят как семечки на базаре. Естественно – все праворульные. Мы с Сашей развлекались тем, что считали мерседесы во Владивостоке. За три дня насчитали всего три.
- Гы! Леворульная машина сейчас – тренд! Типа жутко модно и жутко дорого. Свидетельствует о том, что ее владелец – выпендрёжник. – безапелляционно заявляет Саша.
В общем, пасионарность Владивостока и его жителей пришлась мне по душе. К тому же, температура в городе не поднималась выше минус пяти, а из моего номера открывался вид на Японское море. Стоит ли продолжать замечать разности?

Лучше поглядим кортинки

Вернее, из Ледяного дома.

Я - в Хабаровске (ччтоб его)

Сегодня прилетела сюда из Владивостока, отправилась снимать местные красоты и чуть не превратилась в АЙСБЕРГ

Мне чертовски холодно.

Хабаровск - очччень холодный город. Я провалилась в сумрак. От поездки в Биробиджан (столицу Еврейского Автономного Округа) малодушно отказалась, хотя меня клятевнно заверяли в том, что евреев там больше чем китайцев. Но, друзья, мне реально ХОЛОДНО. Больше ни о чем я думать не могу. Вылетаю завтра - в 12.00 по местному.

С собой везу корюшку-зубаря, уссурийский бальзам, дальневосточного краба, пуховые варежки...ет сетера

А в Приморье было тепло, славно, зверски смешно и сильно пьянственно. Папин дальневосточный клан жжот неерально.

Дальний восток, это ниибацо как близко )))

Городская повседневность Салоников ничем особенным не примечательна. Солоноватый морской воздух, аромат кофе, курящие греческие женщины, и жующие греческие мужчины. Последних, кстати, больше. Салоники город ленивый, релаксирующий. Там не осталось следов античности. Зато много замысловатых базилик. Я особо не снимала.Все, что покажу ниже - сделано на бегу. Но атмосфера общего пофигизма присущего грекам, как мне кажется, схвачена.

[600x400]

смотрим дальше

Вернулась из Ё-бурга. Колбасило меня будь здоров. Прилетела, а там температура - 19!!! Я, как и надо - в легкомысленной куртке и без шарфа. М-дэ. Пора уже приучиться заглядывать на Гисметео. В конце концов, не первый год меня отправляют в дальние стойбища.

Днем температура скакнула до - 7, а на следующее утро утвердилась на отметке - 15. К ночи опять поднялась на 10 градусов. Итог предугадать не сложно. К концу вчерашнего дня я выглядела и вела себя как обкурок. Дико кружилась голова, иногда накатывали приступы тошноты и заплетался язык. Не удивительно, что попав в нынешнюю московскую осень, я окончательно перестала соображать и была сбита с ног какой-то отстойной тачкой. Сегодня отлеживаюсь...эх-хе...старость не г`адость.

Что имею сказать о Ё-бурге? Ничего, кроме того, что зимой этот ацкий город дымит как преисподняя. Меня поселили на 20 этаже местной высотки, откуда я имела возможность наблюдать за клубами промышленого пара (или дыма?) над районами Химмаш, Уралмаш, Эльмаш ect.


Через неделю мне предстоит Дальний восток.
Вернусь ли живой?
Вопрос, конечно, риторический.
[600x400]

...где был проведен минувший викэнд
[600x400]

ДАЛЬШЕ

Воспоминания о том, чего не было - мое любимое занятие.

Вот, к примеру, старая графская усадьба "Отрада", затерявшаяся в дальнем Подмосковье, это то, чего точно не было. Хотя история Места - характерна. Усадьбу построили в середине 18 столетия. Самый младший из шумных гренадеров братьев Орловых, "вошедших в случай" при Екатерине Второй, не в пример остальным, покровительствовал музам. По окончании Лейпцигского университета, он был назначен матушкой президентом Российской Академии наук. Усадьбу "Отрада" для него проектировал архитектор Бланк, а росписи делал Брюллов.
Богатейшая подмосковная вотчина являла собой пример буколистического помещичьего рая. Граф имел все, что полагается иметь просвещенному русскому барину - поля, луга, деревни, девок, крепостной театр, наливки, выезд, и аглицкий парк.
Конечно, славу Архангельского Отрада не получила. Но, на мой взгляд, у последней более драматичная судьба. К примеру, именно здесь наследники рода Орловых устроили семейную усыпальницу и перевезли сюда останки остальных четверых братьев.
Парадоксальные Орловы! Начали свою карьеру с того, что вилкой закололи Петра Третьего. О том, кто конкретно колол, история умалчивает, но под подозрением у потомков оказались все. Не с того ли, в жестокий 17 год усадьба была разграблена, усыпальница сожжена, а останки братьев - уничтожены?

[600x400]

смотрим дальше

Это цитата сообщения бяка_Имп Оригинальное сообщение

Рома

gegen_angst

[показать]

[показать]

большой человек маленького города

Как я уже говорила, самая большая загадка Китая, это сами китайцы. Я, честно признаюсь, смотрела на них открымши рот. Количество китайцев, переехавших за последние годы из провинции в города, по разным данным составляет от 90 до 300 миллионов человек. Еще от 100 до 200 миллионов последуют их примеру в будущем десятилетии. Постепенно китайцы перестают быть крестьянами. Они переезжают в города. Они заполняют фабрики. Они открывают свою нехитрую торговлю. Мастерят «бэгсы» и «ролексы». Они обаятельны. Они всегда улыбаются. Мечты их, в общем-то, скромны. Но количество этих «мечт» огромно. Это-то и вселяет тревогу. Китайцы – нация, которая, в отличие от нас, не рефлектирует на костях прошлого. Похоже, что зловещие прогнозы Мао, которые он начал делать еще в 20-х годах прошлого века начинают сбываться:

«Пройдет очень немного времени – и во всех центральных южных и северных провинциях Китая поднимутся сотни миллионов крестьян. Они будут стремительны и неодолимы, как ураган, и никакой силе их не сдержать. Они разорвут все связывающие их путы и устремятся к освобождению. Они выроют могилу всем и всякому…»

хотя, на первый взгляд, они просто ангелы

Первая фабрика шелка в Сучжоу - место туристического разводилова. Нам сообщили, что это самая самостая фабрика в Китае, потому что принадлежит государству и там типа - контроль качества и все дела.
Для начала нас отправили в Музей Шелка. Потом в один из цехов, где трудолюбивые китаянки обрабатывали коконы. Скороговоркой сообщив о том, как из кокона добывается шелковая нить, китайские товарищи завели нас в фабричный магазин, где заставили отовариваться шелковыми одеялами, национальными китайскими платьями с воротником-стойкой, шелковыми рубашками, шелковым постельным бельем и т.д. При этом, милейшая девушка из сопровождения, по имени Линг-Линг, доказывала, что все ее семейство с начала времен укрывается именно шелковыми одеялами и поэтому чувствует себя на все сто.
Я купила шейный платочек, расписанный ацкими котами, и в страхе бежала из магазина, где мои сотоварищи бродили в полном помрачении.
На обратом пути мои спутники стали рвать на себе волосы:
- Если я кому скажу, что потратил косарь зеленых на постельное белье...меня же засмеют, - расстраивался дистрибутор из Питера.
- Зато жена будет довольна. Выступишь в роли хорошего мужа и семьянина...

Дистрибутор посмотрел на меня затравленным взглядом, и я поняла, что он мне не верит.

КАРТИНКИ ТУТ

С едой не задалось сразу. В том смысле, что она была КИТАЙСКОЙ! А это, надо заметить, большое испытание не только для желудка, но и для нервов. Любители адаптированной китайской кухни сильно удивляются, когда попадают в Китай и не находят ничего похожего на то, что ели в пафосном московском чайнаресте.

Еда для китайцев – безусловный и непреложный культ. Натурально! Едят они ВСЕГДА. Пару раз я выползала из отеля в семь утра и пробиралась в жилые кварталы близ Бунда. Зрелище на все сто. Китайцы сидят около своих едальных заведений, прямо на земле и чистят овощи, чуть ли не с головой ныряют в котлы с похлебкой, а какие-нибудь очищенные кабачки кидают на мешковины рядом с мусором. Бррр...После такого, желание отведать что-то в аборигенских забегаловках исчезает напрочь.

Если китайцы не едят, то они готовят, если не готовят, то моют посуду, если не моют посуду, то опять готовят. Куда не кинешь взгляд, обязательно натыкаешься на жующую физиономию китайца, или на китайца спешащего тебе навстречу с миской лапши, или на китайца поглощающего пельмени, купленные за 10 юаней в палатке напротив, где в очереди давится еще человек 50 тех же китайцев.
Западный люд уличные забегаловки обходит стороной, но китайская (читай шанхайская) кухня преследует их даже в самых, что ни на есть европейских ресторациях.

- Ой, ну что ты! - восторженно завибрировал г-н М, когда я ему сказала, что не могу съесть "вот это желтое в тарелке", как впрочем, и вон то красное. - Китайская кухня это здорово! Я уже почти привык. Когда приезжал сюда в первые годы, ломался на втором дне. Сейчас могу продержаться и четыре!

Китайцы не привыкли есть в одиночестве. Ужины тет-а-тет имеют здесь некий двусмысленный оттенок. Если решил поужинать девушку, будь добр тащись в отдельный кабинет. А если ты приличный человек, то придешь компанией как минимум, человек в 10 и тут то начнется самое главное. Если хочешь понять смысл слова китайская церемония – пообедай в ресторации в шанхайском Саду Радости.
Вот вы всей бандой усаживаетесь за круглый стол. Посредине стола – вертящийся стеклянный круг. На него, собственно, и приносят блюда. Сначала закуски в маленьких тарелочках, потом рыбу, рис, лапшу, мясо, суп. Заканчивают десертами. Чаще всего идентифицировать продукты не удается, и большинство блюд остается нетронутыми. Сами посудите, как можно есть белую желеобразную массу, не имеющую не вкуса не запаха?
- Это рыба! – кричит г-н Р. озаренный догадкой
- Ну да, рыба, - сомневается г-н Б. – а где тогда запах?
- Просто они ее так долго и сильно варят, что запах исчезает – соображает Б.
- А, по-моему, это сыр – уверенным голосом говорит г-н Л.

Наибольшей популярностью пользовались вполне себе узнаваемые креветки, которые в Шанхае, действительно очень и очень, и некая разновидность мантов с креветочной же начинкой. Мужчины хвалили мясо в кисло-сладком соусе, а мне, понравились рыбка-хворост и банально – шанхайский жареный рис. Его я и ела.
Надо заметить, что с кухней в Шанхае строго. Она здесь только шанхайская. То есть сладкая и маслянистая. Никаких намеков на пекинскую, сычуаньскую или кантонскую. Для того, чтобы попрбовать утку пришлось пилить в какой-то незаметный подвальчег в центре района Губей, где осели азиаты не китайского (а главное, не шанхайского) происхождения.

Кроме того, в Шанхае очень клёвые японские ресторации. Ничего общего с нашими сушильнями. Не знаю насколько они близки к аутентичным, но если учесть тот факт, что в часе лета от Шанхая находится японская Окинава, то можно предположить, что немного ближе, чем московские.

а теперь смотрим