Первый курган мы видели еще в Уч-Энмеке, посреди Каракольской долины. Невысокая каменная насыпь в поле. Камни – светлые, уложенные без какого-либо порядка, пройдешь и не догадаешься, что перед тобой творение человеческих рук.
Все части путешествия по Алтаю >>
Курган в Уч-Энмеке
Он же вблизи
Наша экскурсовод, алтайка, указала тогда на молочную, почти прозрачную глыбу кварца, лежавшую рядом, невдалеке от насыпи: раньше камень находился в центре кургана, пока тот не раскопали. По ее словам, любой курган изначально представляет собой довольно правильный круг из камней с магнитными свойствами. В центре ставится кварц, а сверху все это забрасывается пустой породой. В самом же низу, само собой, погребальная камера и хозяин кургана.
Кварц в Каракольской долине
Дальше – не знаю, верить или не верить, на Алтае может быть всякое. Как будто кварц вступал в странное взаимодействие с магнитом, образовывал целую «систему кварц-магнит» и промораживал почву на несколько метров вглубь – да так, что она не оттаивала даже в самые теплые годы, когда рядом не оставалось ни снежинки.
Кварц в Каракольской долине
Может быть, все это и не совсем так – уже после Улагана, в Долине царей, мы слышали другую версию, что вода попросту проходила сквозь набросанные камни, создавая своеобразный холодильник – но тогда почему в каждом кургане находят глыбу кварца? И даже самый рационально мыслящий экскурсовод не отрицает, что сверху при специальной съемке нетронутые курганы видны магнитными кольцами.
Даже здесь не существует, Постум, правил
Чтобы окончательно настроиться на таинственный лад, можно вспомнить и «сухие грозы» над алтайскими горами: там это явление частое. Молнии пляшут над вершинами, но никакого дождя нет и в помине. Почему, отчего? – «Выходы земной энергии», понимайте как хотите.
А вокруг курганов цветут эдельвейсы – почему-то там их особенно много, хотя вроде бы и не в горах. Представляете, каково это – идти по полю не ромашек, не одуванчиков, а эдельвейсов, раздвигая их ногами и неосторожно наступая на цветы…
Эдельвейсы в цвету
После Уч-Энмека были еще курганы на пути к Укоку, но там они и вовсе казались маленькой каменной россыпью и ничем не выдавали бы себя, когда бы не лежали в степи и тундре, где глаз цепляется за все, выбивающееся из ровного, почти что однородного пейзажа.
Курганы в предгорьях Укока
Курганы в предгорьях Укока
А потом мы приехали в Долину царей.
Она лежит недалеко от Улаганского перевала, сразу же за селом Балыкту-Юль.
Проехать чуть вперед – и вот уже по правую руку открывается до горизонта холмистое поле. Но это не холмы, это – могилы. Все они уже раскопаны: какие-то сто лет назад, какие-то чуть меньше, туристический стенд покажет подробную схему. Трепета рядом с ними не испытываешь, внутри многих уже проросли деревья, как будто там никогда и не было ничего другого.
Первый курган
Раскопанный курган похож на кратер. Воронка из камней амфитеатром окружает яму, где когда-то было захоронение. Каждая воронка своей формы: есть практически круглая, есть продолговатая, у третьей центр очевидно смещен влево.
Курган внутри
Последнее объяснимо: несмотря на то, что изначально пределы кургана обозначались отдельно стоящими камнями, постепенно те падали, уходили в землю, а люди продолжали в знак почтения создавать насыпь. И она съезжала в ту или иную сторону.
Могила. Памятник. Ограда
Не стоит рассказывать здесь историю изучения Долины – про это написано более чем достаточно. Можно, наверное, только сказать, что первые раскопки проводились тут еще в 19 веке, хищнически: «исследователи» стремились добраться до сокровищ, разрушая захоронение. Ученые же в XX веке разбирали курган аккуратно и постепенно, ожидая несколько недель, пока оттает обнажившаяся сокровенная глубь.
Говорят, что Наталья Полосьмак, открывшая курган Принцессы Укока, дожидаться как раз не захотела, протопив мерзлоту горячей водой, от чего и пострадала мумия Принцессы. Впрочем, судьба всех хозяев курганов была печальна. Если их не ограбили сразу после смерти (а в долине царей нетронутых курганов практически нет), то нашедшие могилы археологи не церемонились: везли мумии в Эрмитаж железной дорогой, что означало практическое уничтожение тел. Зато сейчас в Петербурге Пазырыкской культуре посвящено сразу несколько залов – легендарный многометровый ковер, древнейший из существующих в мире, украшения скифского «звериного» стиля…
Внутри насыпи
При этом о самой культуре мы не знаем почти ничего – она условно называется «Пазырыкской» – как раз по урочищу, где и находится Долина царей, имеет сходные со скифами мотивы в творчестве – а больше, пожалуй, особенно и нечего сказать. Люди ушли, не оставив после себя письменности, и все их цари заснули, вглядываясь в молочный кварц из-под толщи камней, пока тот не покатился вниз по склону две с половиной тысячи лет спустя.
Антикварное дерево
Кварцевые глыбы лежат и в Пазырыке, вперемешку с досками: то ли частями сруба, сакрального дома внутри кургана, то ли оставшимися от полусотлетней давности раскопок археологов.
Кроме погребальных кратеров, в долине ничего нет: разве что при нас приехали газпромовские пазики с алтайскими школьниками – оптом сбывать мечты подрастающего поколения.
Мечты сбываются
Мы поднялись на один курган, на второй, обошли третий – одно и то же ощущение покинутости, какой-то усталости, с неба вяло накрапывал дождь, еще недавно, в Улагане, бывший уважающим себя ливнем. Чуть ли не с облегчением наконец отправились в автобус: предстояла дорога в один конец, к самому крутому и опасному на Алтае перевалу Кату-Ярык, с которого не возвращаются, а плывут по Чулышману вниз, к Телецкому.
