Не думайте, что наскальные рисунки на Алтае – это яркая охра, к которой мы привыкли по картинкам в учебнике истории. На самом деле, когда нас первый раз рядом с Уч-Энмеком подвели и ткнули в них носом, я еще минут пятнадцать смотрел на красные точки лишайника и думал – вот же как интересно, и чего ж они тут такого понарисовали? Как назло, в этот момент экскурсовод рассказывала о древнетюркской рунической надписи, и в лишайниковых загогулинах я упорно пытался увидеть осмысленные символы. Что сказать – почти удалось.
Все части путешествия по Алтаю >>
Сакральная надпись у дороги
Обращение к Тенгри
На самом же деле, и надпись, и прочие рисунки процарапаны на камнях, это – контуры, поверх которых уже и растет тот самый лишайник. Причем древность рисунков определяют по нему же: если лишайник черный, «в самом соку», значит, пара тысяч лет точно будет, если красный – то считай тыща, а желтый – что-то-то совсем недавнее, несколько столетий.
Солярный символ под черным лишайником
Впрочем, даже присмотревшись, различать рисунки все равно трудно – многие стерлись от времени, а примерно половина представляют собой настоящую загадку. Ладно те же маралы, пусть еще загадочные крылатые ящерицы, но вот поставленные друг на друга заштрихованные прямоугольники… Тут остается только доверять ученым, которым честь и хвала: они не только смогли разглядеть и зарисовать, но попытались понять, что они увидели. Иногда это даже удалось.
Я и молодые лишайники
Но вернемся к рунической надписи.
Комплекс наскальных рисунков в Каракольской долине
Надпись была оставлена у самой земли, а полезли выше – и там-то уже начался самый смак. Маралы, охота – и та самая крылатая ящерица. Причем – что характерно, идущая по своим делам вниз головой, строго в землю. По словам нашего экскурсовода, тут не обошлось без динозавров или кого-то из их родни: дракон (ученые стыдливо называют его «фантастическим животным») идет вниз не случайно, а как бы передавая нам привет и пожелание долго жить. «Ищите меня буровыми установками», – сообщает дракон и становится нефтью. Хотя, чего скрывать, из многих других рисунков он оказался наиболее простым и каким-то уютным, что ли. Это, однако, вообще свойство всего, что мы видели в Уч-Энмеке.
Дракон
Хотя вообще, здесь самое настоящее святилище: просто так скалу никто не царапал. Поэтому все надписи – либо молитвы, либо заговоры, а все (ну, или почти все) рисунки имеют ритуальное значение. Причем их продолжают открывать и классифицировать: на другом берегу от нас как раз в этом время работали ученые из СО РАН.
Вид с площадки сакрального комплекса
Вторым комплексом петроглифов для нас стало знаменитое урочище Калбак-Таш. Истинные его размеры за час оценить трудно, приходится верить цифрам: по примерным подсчетам здесь 8 тысяч рисунков. Причем их разброс – 8 тысячелетий.
Охотничьи мотивы
Руны
Охотничьи мотивы
Охотничьи мотивы
Охотничьи мотивы
Козероги и лишайники
Есть менее изящные – не процарапанные линии, а выскобленные на скале – в основном, фигуры охотников и их добычи, есть уже знакомые контуры, но самых необычных групп две. Первая примечательна не тем, что нарисовано – та самая охота, а завершающей точкой. К ней нужно пробираться по узкому карнизу до такой же узкой площадки, и там увидеть автограф автора: выдолбленный в камне отпечаток ладони. Если судить по его размеру, то ладонь – женская (или же древние люди, как мы знаем по Криту, были значительно меньше нас нынешних). Вот это завораживает – через безумные тысячи лет прикоснуться к другому человеку, мысль которого навсегда изменила эти камни.
Козероги
Автограф
Дальше – наверх, «тропой козерога» (высокие ступени все в охотничьей символике) – к широкой площадке с теми самыми загадочными прямоугольниками. Это – «женские камни», свидетельство матриархата, запечатленное становление женщины от девочки к главе рода. Трудно объяснить, почему женщина изображена именно так, приходят на ум неолитические венеры с дырчатыми корзинами на месте головы, возможно, в этом есть связь.
Свидетельства матриархата
Но символы повторяются с настойчивой регулярностью, а чуть левее такой же весь в рисунках камень поблескивает металлически «шляпками»: на поверхность выходит магнетит, почему камень и называют магнитным. Здесь, по словам гида, древние лежали, пытаясь излечить женские болезни и получить возможность забеременеть: магнит каким-то образом воздействует на организм. Конечно, «руссо туристо» не замедлили плюхнуться всеми телесами на скалу начать голосить «Ну че, кого хочешь, мальчика или девочку?» Это, кажется, неотъемлемая черта любой экскурсии: со времен института мне памятны рассказы о матронах, фотографирующихся в Египте в раках фараонов.
Магнитный камень
Шумные люди отправились дальше – к находившемуся неподалеку такому же «мужскому» камню, а нам пришлось спуститься вниз: пора было ехать, чтобы успеть к очередной стоянке до ночи. Оставалось только вспоминать, что магнитные камни на Алтае не редкость – еще один был неподалеку от каменных грибов на Чулышмане, правда, его я видел только на картинках в сети.
И снова охота
Рядом с Калбак-Ташем находится памятник совсем другой культуре и эпохе – первый в мире подвесной мост на двух цепях, переброшенный в 1936 году через Катунь. И проектировали, и строили его заключенные ГУЛАГа: им было обещано, что за этот труд их освободят. Лагерное начальство не обмануло, но живыми до дома почти два десятка человек все равно не доехали: разбились на машине здесь же, на Алтае, упав в пропасть. А мост стоит до сих пор, хотя сейчас важен уже не столько как часть дороги, а как памятник архитектуры.
Подвесной мост, которые строили заключенные