Вблизи от Горно-Алтайска индустрия туризма развернулась вовсю: вдоль Чуйского тракта в километре от турбазы «Манжерок», где мы начинали и заканчивали наш путь, вырос целый сувенирный городок, а ближайшие экскурсии – на гору Синюху и в Чемал – поражают развитым сервисом. Если кто не выберется дальше, то так и останется в убеждении, что Алтай – это сплошь сувениры, аттракционы и вполне себе прирученная природа. С другой стороны – это ведь тоже есть, и погружение лучше начинать так – постепенно. Также стоит и возвращаться, чтобы потом, в Москве или любом другом мегаполисе не слечь с «кессонной болезнью», когда в памяти будет тундра с голубыми цветами, а за окном – шоссе и многоэтажки.
Так что начали мы правильно: в первый же день из турбазы «Манжерок» через село Манжерок отправились на горнолыжную базу Манжерок: не перепутайте, все это разные вещи.
Все части путешествия по Алтаю >>
Сцена на турбазе «Манжерок»
Горнолыжная база на Алтае – вещь удивительная. Дело в том, что зарабатывает она летом больше, чем зимой. В свое время планы были наполеоновские: на Синюху (она же святыня местного населения Тёос-Хан) хотели сделать целых 16 подъемников, превратив местность в горнолыжный курорт. Но потом деньги как-то аккуратно испарились, зимой стало остро не хватать снега, а построенный подъемник так и остался единственным. Так что в холодное время года с туристами тут не очень. Зато летом каждый хочет прокатиться на вершину, чтобы окинуть взором окрестный пейзаж, с которого высокогорное Манжерокское озеро как на ладони.
Вид с манжерокского подъемника
Так как мне из-за острой нелюбви к холоду вряд ли когда-нибудь светят горнолыжные курорты, то шансом попасть на настоящий подъемник я не мог не воспользоваться.
Манжерокский подъемник
Ну что сказать? – Безопасно. Казалось бы – открытые кабинки, несолидный опускающийся поручень – но вывалиться оттуда невозможно: сиденье наклоняется под таким углом, что комфортно сидишь и при этом не боишься выскользнуть: едешь, болтаешь ногами, смотришь вокруг. Подъемник движется плавно, иногда только на несколько секунд встает, чтобы потом продолжить путь.
Подъемник Манжерока
Едем-едем, долго едем, наверное. Полчаса – и вот на вершине. Здесь показывают ручного орла (боюсь, правда, что крылья ему специально подрезали), а чуть в сторону и вниз – предлагают сфотографироваться с аляповатой статуей Золотой бабы, на пожертвования которой потом обещают открыть музей национальной культуры. Это, конечно, туристический треш, но будем туристами до конца. Тут же сувениры (дорогие) и единственное, наверное, настоящее среди всей бутафории – два дерева, хвойное и лиственничное, сросшиеся стволами. Впрочем, и это чудо природы служит на благо туризму: оно объявлено признаком места силы, поэтому, дорогие посетители, не пожалейте монетку. Так и хочется поставить тут смайлик.
"Золотая баба" на вершине Синюхи
Внизу у подъемника раскинулось Манжерокское озеро – кафешки, еще сувениры (кстати, одни из наиболее интересных, какие мы видели: картины на камнях или просто стилизованные петроглифы), кто-то догадливый даже привез от самого Кош-Агача верблюда. Двугорбому здесь не по душе, жарко, но он честно зарабатывает деньги хозяину. Мы воспользовались преимуществом длинного объектива и запечатлели «корабль пустыни» безвозмездно.
Верблюд рядом с Манжерокским озером
По берегу озера устроен небольшой пляж. Температура воды, правда, оставляет желать лучшего – что-то немногим больше 10 градусов, но день солнечный, после пасмурного утра всем хочется почувствовать себя на отдыхе, и отважные отправляются в воду, хотя долго высидеть там и не могут. Странно подумать, что на этом для кого-то может кончиться Алтай – хотя мы сами еще пока ничего не знаем.
Муха в небе - мотодельтаплан для туристов
Сходным образом – заглянем на секунду в будущее – пройдет и последний день нашего путешествия: в музей Горно-Алтайска мы не попали (он оказался закрыт и в понедельник, и во вторник), так что в качестве компенсации отправились в Чемал. Село, последний из посещенных нами райцентров Алтая, славно соседней гидроэлектростанцией, которую вроде как строила еще жена «всесоюзного старосты» Калинина, и островом Патмос, оплотом православия в республике.
Чемальская ГЭС – это еще один вариант «ближнего туризма», куда доходят все, приехавшие на Алтай. Природа здесь не то что отступает, но уступает развлечениям: дело доходит даже до колеса обозрения. Хотя, казалось бы, зачем – прекрасных наблюдательных площадок в избытке и без него.
Окрестности Чемальской ГЭС
Сама ГЭС в последние годы бездействует – сведения интернета отстают от жизни: она уже давно не в состоянии обеспечить потребности райцентра, поэтому «запитан» от нее был лишь туберкулезный санаторий, существующий на это месте с двадцатых годов. Но и его теперь перевели на другие источники, а в самой ГЭС устроили музей. Мы туда не пошли: пара турбин не стоила времени, зато вдоволь полюбовались видом крохотного водохранилища и попили воды из здешних источников. Кто-то сказал, что их дух любит карамельки, так что конфет оставили вдосталь.
Бывшее водохранилище ГЭС.
Плотина Чемальской ГЭС
Также на Чемальской ГЭС можно прокатиться пристегнутым к тарзанке, после чего проникнуться советской историей: строили станцию, само собой, заключенные ГУЛАГа, а в начале тридцатых сюда приехала жена Калинина – сбежала от мужа из Москвы и чуть ли не сама руководила строительством.
Плотина Чемальской ГЭС
История темная, известно точно, что «всесоюзный староста» к жене приезжал и любил сиживать над берегом Катуни в «кресле Калинина» (названный так камень стоит над рекой до сих пор). Жена вернулась в Москву через четыре года, а еще через три ее отправили в лагерь уже не надзирать, а сидеть, как все: и «всесоюзный староста» даже не решился помочь. Вышла она после войны что-то за полгода до его кончины и пережила мужа почти на полтора десятилетия.
«Кресло Калинина»
Жутковатая история, хотя отношение к Алтаю имеющая лишь косвенное.
От ГЭС, мимо «кресла», узкой тропкой над обрывом – и вот мы уже у острова Патмос – одноименного острову, на котором Иоанн Пророк, уединившись среди коз, написал свое Откровение. Ничего апокалиптичного в алтайском Патмосе, однако, нет. Построили на нем храм и освятили землю в середине XIX века, потом, через 70 лет, как водится, разрушили до основанья, а еще через 80, в 2000 году, отстроили заново. Вечная шутка про храм-бассейн-храм-бассейн. Теперь на Патмосе обосновались монахи женского скита Барнаульского Знаменского монастыря, да так хорошо обосновались, что толпы туристов выстраиваются в очередь, лишь бы ступить не землю островка.
«С материка» к нему протянут узкий деревянный мостик, посетителей на который пускают микроскопическими партиями в час по чайной ложке. Говорят, здесь проще пройти вечером, но мы приехали до обеда и вынуждены были стоять, щелкая красоты недоступного из-за толпы острова поверх голов.
Вид на остров Патмос
Самая главная «красОта» оборудована недавно: здешняя настоятельница малость подрихтовала скалу, подвесила на нее позолоченный «нимб», и получилась «естественная» икона. Смотрится своеобразно, не спорю, но духи вряд ли одобряют.
"Подрихтованная" скала на Патмосе
Удовлетворившись фотографией этого арт-объекта (снова спасибо длинному объективу), мы предпочли отправиться через село Чемал обратно к автобусу, который вскоре и доставил нас в Манжерок. Для видевших водопад Учар, о котором речь еще впереди, переход по подвесному мостику уже не казался захватывающим приключением, ради которого стоило бы потерять два-три часа.
В селе Чемал.