Пришла пора поговорить о критских монастырях.
Они невзрачны. Конечно, меня как руссо туристо тянуло посмотреть эти оплоты православной веры – интересно же посравнить да посмотреть. Оказалось – у нас круче. У нас уж монастырь – так монастырь, осаду можно держать годами, любой европейский феодальный замок стыдливо прикроется плющом, лишь бы избежать невыгодного для себя сравнения.
А на Крите монастыри крохотные, с одной церковкой посередине узенького двора да квадратной стенкой по периметру. Архитектурно тоже ничего выдающегося, сказать по чести.
Поэтому здешние монастыри добирают другим – историей и совсем уж бьющей через край духовностью.
Начнем с истории – она, и вправду, выдающаяся и заслуживающая уважения – порой происходившие в монастырях события пробирают до озноба даже в самом беглом пересказе.
Монастырь Аркади славен вовсе не архитектурой (нет ее там, в сущности) – а революционной борьбой с турками. В середине 19 века здесь от них скрылась тысяча греков-повстанцев. Когда же турки подошли и потребовали выдачи, монахи не подкачали и открыли ворота, только чтобы заманить турков в ловушку. Остатки тысячи греков, выжившие после обстрела монастыря, спрятались в пороховом погребе, который и подорвали вместе с собой (женщинами, детьми…) и врагами. На воздух взлетели почти 2 тысячи человек.
Конечно, пороховой погреб в монастыре – это странная идея, но понятно, что монахи от борьбы тоже не были в стороне, за что и поплатились – турки казнили их здесь же.
Говорят, что несколько лет назад в Аркади показывали «те самые лавки», на которых убивали священников. Но теперь лавки «на реставрации», хотя и непонятно, что с ними можно делать так долго.
Сейчас монастырь восстановлен после долго запустения – причем по большей части отстроен заново, тот взрыв не пощадил не только людей, но и здания.
На месте порохового погреба – большое панно, чем-то напоминающее «Свободу на баррикадах», в центре двора стоит высохшее дерево с вонзившимся в него да так и оставшимся осколком турецкого ядра.
Через дорогу от монастыря – местная маленькая костница с черепами партизан. Странное решение, но после Чехии скромный шкафчик не впечатляет.
Портреты самих партизан, равно как и нехитрые предметы монастырского быта (кадки, скамьи, но никаких «предметов культа») можно увидеть на небольшой выставке внутри стены.
Загадочный чан - штука для бортничества. В него на решетки крепят соты и вращают их, тем самым отделяя мед от воска.
Вот, собственно, и весь монастырь Аркади – самый, кажется, известный на Крите. Так что его не случайно включают в большую экскурсию, доезжащую через город Ретимно до озера Курнос: ради одного Аркади ехать, конечно, не стоило бы.
Другое дело – монастырь Керы Кардиотис («Богородицы Сердечной»).
Туда тоже завозят в рамках составной экскурсии (по дороге из Кносса на плато Лассити), но похвалиться героической обороной монастырю не приходиться – он вполне обыденно просуществовал свою примерно тысячу лет. Тем не менее, осмотреть его туристам предлагается по двум причинам. Во-первых, в церкви (единственной, крохотной, посреди такого же крохотного дворика) сохранились фрески 14 века.
Не без опечаток, конечно.
Ну, это я вам скажу, «сохранились» – сильно сказано. В свое время, чтобы не осквернили очередные турки, фрески были замазаны известкой, а после забывчивые монахи решили сделать ремонт и радостно скололи известку вместо с фресками. Так что полюбоваться сейчас можно разве что отдельными смутными фрагментами, которые, к тому же, плохо различимы: в церкви нельзя ставить свечки и светить вспышками, чтобы фрески не исчезали окончательно.
В общем, за науку не скажу, а на мой обыденный взгляд – сомнительная достопримечательность.
Но монастырь берет другим – духовностью и чудесами. Вам на голубом глазу рассказывают историю про то, как здешняя главная икона – той самой сердечной богородицы (держащей младенца у сердца) три раза вывозилась злобными турками в Стамбул, но всегда возвращалась обратно, в последний раз даже вместе с колонной и цепью, которой ее к этой колонне приковали басурмане.
Колонна, натурально, стоит во дворе и «сделана из такого материала, какого нет нигде на Крите». А на вид – булыжник булыжником.
Кроме колонны сохранилась и та самая цепь. Ею, согласно поверьям, надо крестообразно обмотаться, после чего приложиться к иконе, а уж потом коснуться колонны – и тогда-то старик Державин нас заметит на безымянной высоте.
Святая вода - прямо из кулера. Европа!
Керу Кардиотис стоит посетить только ради того, чтобы посмотреть на туристов, в 21 веке обматывающихся цепью (особенно это помогает от ломоты в пояснице), обхватывающих каменный столбик и грозно кричащих детям: «А ну стой! Ты еще колонну не трогала!»
Свечки тут ставят на улице, чтобы не закоптить фрески.
Напоследок не могу не заметить, что билеты, которые продаются в монастырях, при ближайшем рассмотрении оказываются «пожертвованием на восстановление обители», совершаемым, как это водится в добровольном порядке, но почему-то непосредственно на входе.
Византийский двуглавый орел означает ту самую ставропигиальность с табличики: монастырь напрямую подчинен Царьграду.
Местные гундяевы вообще не брезгливы – обочины всех дорог обильно уставлены «молитвенными домиками», такими мини-часовнями, куда можно положить свои дары. Некоторые из них ставятся в память об аварии (или в благодарность за избавление от нее), но большинство, подозреваю, именно монахами – которые регулярно объезжают подведомственную территорию и собирают, что бог послал – от леденцов до яиц и мелких монеток. А если учесть, что домики встречаются даже на высокогорных серпантинах… Ради копеечки и семь верст не крюк.
Этот домик, к примеру, стоит на необитаемом острове Грамвуса.
Но все-таки за идеологией остается сам остров: он берет свое и здесь.
Монастырский виноград
