Все части путешествия по Чехии
Новый день. На трамвае мы снова приезжаем в центр и пытаемся никуда не сворачивать: это трудно, ведь в какой переулок не заглянешь – ноги сами уводят к новым открытиям. Вот – еще одна синагога, стоящая вовсе не в Йозефове, но от этого не менее пышная. Вот – колокольня через улицу от самой церкви. Наверху наблюдательная площадка и ресторан, но туда мы не пойдем – только-только с завтрака в отеле, а слазить на верхотуру еще успеем. И все-таки, преодолевая себя, выходим к точке начала всех путей – Пороховой башне, воротам в Старо место с его дворцами, откуда начинается Королевский путь на Град – самые дорогие сувениры, самые жульнические обменники и самый сок пражской архитектуры.
Пороховая башня
Сразу за воротами – дом «У черной богоматери», дивное сочетание кубизма со средневековой статуей мадонны. Но – дальше, дальше – к Староместской площади, где ради футбольного Евро развернули огромный экран, у которого под вечер собираются толпы фанатов. Экраном загорожен позеленевший от зависти, но все равно красивый памятник Яну Гусу, он справа, а впереди – легендарный Орлой, астрономические часы Рудольфа Второго.
Памятник Яну Гусу на Староместской
В ожидании кукольного представления фигурок, которое случается здесь каждый час с восьми до восьми, толпа начинает собираться уже в тридцать минут – и никуда не исчезает и после восьми, не зная, что «куранты» не будут бить до следующего утра. Не пытайтесь определить по Орлою время: конечно, в теории это как-то возможно, но куда как веселее просто разглядывать фигурки рядом с двумя циферблатами. Наконец часы начинают бить, скелет дергает за колокольчик, а в окошках над часами проплывают наивные святые – средневековый комикс для горожан.
Орлой
Орлой
Теперь можно и дальше – к Карловому мосту.
Не стоит, честно сказать, с энтузиазмом разглядывать по путеводителю каждый окрестный дом, будь то хоть даже знаменитый дворец Кинских – все равно все не разглядишь, и глаза ухватятся не за барочно пышную стену, а за скромный на первый взгляд фонтан на соседней улочке. Им, глазам, как и сердцу, не прикажешь.
Но вот он – Карлов мост, который даже как-то странно описывать, столько уже про него сказано и сфотографировано. Единственно, первый раз стоит прийти сюда не днем, когда брусчатку топчут толпы туристов, шарманщик крутит ручку своего агрегата, художники рисуют плохонькие портреты, а морячки-негры продают экскурсии на теплоходы.
Музыканты на Карловом мосту
Приходить первый раз нужно ночью, чтобы понять все очарование этого места. Конечно, туристический интернационал будет все равно, но уже не группы туристов, а влюбленные парочки, все как одна натирающие статуи моста до блеска – авось что-нибудь где-нибудь да сбудется. Самая забавная традиция – трогать барельефы с двух сторон от святого Яна Непомуцкого, сброшенного как раз с Карлова моста за то, что не раскрыл тайну исповеди королевы. С одной стороны на барельефе – собака, с другой – сам святой, и никто толком не догадывается, что потереть собаку – это узнать все сокровенные тайны жены. Трут просто так, на счастье.
Святой Ян Непомуцкий на Карловом мосту
Намозоленные руками и потемневшие от «загазованного воздуха» (насмешили москвичей!) статуи потихоньку меняют: мы не досчитались нескольких штук, но любимый Цветаевой «рыцарь, сторожащий реку» Брунцвик наособицу стоит на своем месте. Ночью же возвращайтесь назад, тогда сможете ухватить часть ночной Праги – не мистической, но немного загадочной: дневные негры-морячки превратились в наркодилеров, оккупировавших все окрестности Королевского пути.
Рыцарь Брунцвик у Карлова моста
К слову, общаться с ними не стоит и днем: если не полениться и дойти до знаменитого Танцующего Дома, то можно спуститься к набережной и там всего за 190 крон покататься на ходящем каждый час речном трамвайчике. Маршрут у него короткий – между Вышеградом и Карловым мостом, но прокатиться по Влтаве как раз хватит, да и народу на палубе очень мало – не самое раскрученное место, не чета вечерним речным прогулкам с русскими туристами и застольем за 25 евро.
Танцующий дом
Кстати, если уж бродите в районе Танцующего дома (лучшие виды – со светофорного островка на проезжей части), загляните в стоящую на пути к нему от метро церковь Кирилла и Мефодия – она православная, а в подвале показывают крипту, где в войну прятались убившие нацистского бонзу Гейдриха чехи. Там же они и совершили самоубийство, когда были обнаружены.
Церковь Кирилла и Мефодия
Впрочем, в музее сказывается пагубное влияние РПЦ: в лежащей на входе памятной книге расписаться нельзя, не купив билет в крипту – и противный смотритель громко кричит по-английски «Ноу-ноу». Ну ноу так ноу, не очень-то и хотелось. Место ведь жутковатое, как и события – операция по уничтожению Гейдриха называлась «Антропоид». Пробирает холодок.
Напротив есть церковь ничуть не хуже – и даже не католическая, а самая настоящая гуситская – с символом чаши, причастия вином, за которое, в частности, для простых людей, а не только священников и боролся Гус, а потом и все гуситы-табориты.
Чаша – символ гуситской церкви
Тут нужно заметить, что костелов и церквей в Праге вообще множество, но, поразив первый раз, они впредь уже не захватывают дух – знаменитая Дева Мария под Тыном, видная с любой точки Старого места и напоминающая классический «замок ведьмы» своими черными шпилями, изнутри гораздо скучнее – золотая и чересчур помпезная. Это, конечно, не повод не посетить: к тому же в действующие церкви вход бесплатный – как и в расположенную сравнительно неподалеку, в Новом месте, церковь Девы Марии Снежной, еще один легендарный памятник Праги.
Церковь Девы Марии под Тыном
Впрочем, бесплатные действующие церкви печалятся о том, что не могут продавать билеты и, даже закрываясь, зачастую оставляют на двери ящичек для пожертвований – как, например, происходит с расположенным на Кампе храмом в резиденции Мальтийского ордена (с дворцом настоящего великого магистра и такими же настоящими мальтийскими крестами на стенах).
Резиденция Мальтийского ордена