Все части путешествия по Чехии
Вообще, отели в Праге попадаются на каждом шагу – на любой вкус. Замечательный, но несколько в денежном плане надменный путеводитель «Афиши» в соответствующей рубрике «ниже 70 евро» предлагает практически исключительно хостелы – и может сложиться впечатление, будто на день нужно готовить минимум сотню валюты. На самом же деле, это совсем не так. К примеру, нам день обошелся примерно в 55 евро за номер – и это, как и везде в Праге, со включенными завтраками и вполне себе приемлемым сервисом, в нескольких остановках от центра (при желании можно дойти и пешком). Конечно, выбранная «Ольшанка» на фоне других гостиниц Праги смотрится не так уж красиво – огромное советское здание, этакий конгресс-центр, занимающий половину улицы, плохо ассоциируется с красными черепичными крышами и цветами в заоконных ящиках.
Вид из окна «Ольшанки»
Но, с другой стороны, у отеля есть и ряд неоспоримых достоинств. Во-первых – это ресторан «Ольша» напротив (о ресторанах вообще позже, пока просто поверьте на слово). Во-вторых: под окнами не бродят круглосуточно волокнистые стада туристов, зато за пять минут можно добраться и до метро («Флора»), и до небанальных туристических достопримечательностей вроде Ольшанского кладбища с фамильными склепами и статуями, стоящими здесь уже несколько веков. (Как раз по кладбищу и стоит идти к метро первый раз – атмосфера гарантирована). Кроме кладбища близ Ольшанки расположена пражская телебашня с ползающими по ней младенцами работы главного чешского скульптора-затейника Давида Черного. Почему-то считается, что сама телебашня – тяжелое архитектурное наследие советского прошлого – но выглядит она стильно, а сюрные младенцы с мониторами вместо лиц только добавляют странного очарования.
Пражская телебашня с ползущими младенцами
Примерно те же пять минут идти от гостиницы до памятника Гашеку, созданному за несколько лет отцом и дочерью, принявшей проект из его холодеющих рук. Возможно, именно поэтому он вышел таким неоднородным и забавным.
Памятник Ярославу Гашеку
А за Гашеком на холм Витков поднимается длиннейшая лестница к Национальному монументу – продуваемой всеми ветрами высокой площадке, на которой стоит самый, кажется, большой в мире конный памятник – Яну Жижке, а за ним возвышаются бетонные параллелепипеды – бывший мавзолей главного чешского коммуниста Клемента Готвальда.
Национальный монумент
Нынче там пафосный мемориал (не коммунисту – его, неудачно мумифицированного и начавшего разлагаться, еще в 60-е вынесли и закопали поглубже), что-то вроде могилы неизвестного солдата и музея современной истории. Все тот же путеводитель «Афиши» сообщает, что самое интересное там – машинерия для готвальдовой мумии, но подтвердить это не берусь. К монументу мы добрались только под закат, когда оттуда открывался прекрасный вечерний вид на город, и сам музей был закрыт – да в него и не особо хотелось.
Дом у подножия Национального монумента
Зато пространство под монументом занято «любителями здорового образа жизни», чем напоминает задворки московского ВДНХ. Роллеры, скейтеры, велосипедисты катаются по идеально гладким и пустующим асфальтовым дорожкам, огибающим копыта монструозного черного коня с внушающими уважение (и, видимо, тоже самыми большими в мире) первичными половыми признаками.
Такой огромный памятник, кстати, не единственный в Праге – под конец сталинской эпохи в городе было установлено самое большое в мире (вот он – загадочный чешский характер в действии) изваяние Лучшего Друга Всех Чехов товарища Сталина, прозванное в народе «очередью за колбасой», потом его робко взрывали, в процессе сошли с ума и скончались скульптор и инженер-взрывник – в общем, трагическая история, но речь не о ней (кому интересно – она подробного описана в прекрасной книге очерков о Чехии «Готтлэнд» поляка Мариуша Щигела).
Памятник Сталину – «очередь за колбасой» (фото из Википедии)
Дело в том, что Сталин, как и Жижка, был установлен на холме, правда, не на Виткове, а в садах Летны (Прага, как Москва, Рим, Киев etc тоже выросла на семи холмах, и практически на каждом из них есть прекрасная наблюдательная точка). Так вот – сейчас на месте того сталинского памятника водружен гигантский метроном, «кивадло», не движущийся, и оттого еще более подчеркивающий абсурдистскую сакральность места. Хотя здесь знаменитый чешский скульптор-затейник Давид Черный и не прикладывал руку, но дух его определенно витает над Летной. Рядом с проржавевшей кивадлой тянутся провода, на которые почему-то закинуты связанные за шнурки многие пары кроссовок, все так же катаются скейтеры и роллеры, а любознательные английские туристы интересуются «Вот из вис».
Кивадло
Завершая разговор о гигантских памятниках, не могу не посоветовать: когда вы уже совершите первые марш-броски в исторический центр, пройдете по Карлову мосту, потолкаетесь на Золотой улочке и посмотрите на шествие святых в астрологических часах Орлой на Староместской ратуше, не поленитесь забраться на все доступные вышки и наблюдательные точки города – колокольню собора Святого Вита в Пражском граде, площадки кивадла и Национального монумента, верхушку копии Эйфелевой башни на холме Петршин, Вышеград (я уже не говорю о «внутригородских» и сравнительно невысоких башне Карлова моста, колокольне Святого Индржиха, Староместской ратуше и т.д.
Староместская ратуша
Открывающийся вид и сам процесс восхождения будет лучшей наградой – такие виды открываются немногим туристам: в большинстве своем они не доходят до окраин. То ли не успевают, то бояться отбиться от группы – и как же много теряют!