В Перу я была чуть меньше недели. Но в отличие от Чили, здесь успела увидеть столько, что усиленно ломаю голову, как впихнуть в небольшой пост все впечатления и с чего же начать. Здесь прекрасные памятники доиспанских культур. Испанская архитектура колониального и республиканского периода. Пожалуй, лишь «современность» навевает тоску и даже грусть. Чтобы не мешать все в одну кучу, разделю пост на «испанское» и «доиспанское» Перу.
Лима
Первое впечатление – шок. Я наивно полагала, что Колумбия – самая зеленая и цветущая страна (а после Сантьяго-де-Чили это убеждение лишь окрепло). Не тут-то было! Если в Колумбии цветет каждая уважающая себя палка, то в Лиме этим с необъяснимым энтузиазмом занимается каждый пень. Но самое интересное, что это все заслуга самих перуанцев. Природа наделила это место любопытным климатом со взаимоисключающими характеристиками: он субтропический, пустынный и влажный одномоментно! Это выливается в то, что летом (с декабря по апрель) тут сухо и жарко – 21-
Акация, между прочим...
Впечатление второе: это ЛАТИНОСИЯ! После чрезмерно европеизированного Сантьяго глаз с удовлетворением находит привычные формы. Население – метисы с очень значительной долей индейской крови (если отбросить политкорректность – ну и рожи, Колумбия отдыхает!). По довольно грязным и разбитым улицам (несмотря на то, что в грядущем году здесь будет проводиться форум АТЭС) беспорядочно «ползают» милые глазу Фольксвагены «Жук» и прочая разбитая рухлядь. Вот показываются знакомые фавеллы – сегодня город, прямо скажем, не шикует – типичный представитель «Третьего мира». Зато поражают воображение XVIII и XIX века… размахом строительства, богатством и монументальностью архитектуры, равно как и мастерством исполнения, не уступающим европейским аналогам.
Этот контраст удивляет лишь первое время. А потом в тебе просыпается историк и напоминает, что Лима была столицей вице-королевства Новая Кастилия (оно же Перу), одного из самых богатых испанских владений в Новом свете (что и неудивительно – здесь до прихода белого человека был центр империи Инков, где к тому времени накопили немыслимые по европейским меркам богатства).
Лима была основана Франсиско Писарро 18 января 1535 года. Тогда она получила другое именование – Город Королей. Однако «проверку временем» это пафосное название не прошло. И вскоре город стал просто Лимой – так называли эту местность индейские племена еще доинковского периода. Считается, что это слово обозначало некий желтый цветок.
В 1543 году Лима официально стала столицей вице-королевства Перу. Писарро не дожил до этого сланного момента всего пару лет: он был убит в результате заговора бывших соратников (делиться надо было во все времена).
Но на судьбе города это особо не отразилось. Еще через пару лет тут уже было представительство Святого престола в лице Епископа. А в 1551 году в Лиме появился первый во всей Южной Америке Университет, который существует и в наши дни (увы, придется признать, что какой-то перуанский универ старше моей Альмы-матери МГУ аж на пару веков – обидно, блин). Чуть позже тут прочно обосновалась Священная инквизиция. В 1573 году она провела тут первый акт аутодафе. К слову, священный суд очень привередливо выбирал для себя места в Новом свете. Помимо Лимы его представительства почтили своим присутствием лишь Картахену-де-Индиас в Колумбии и Мехико.
А уже в 1582 году испанцы узнали, что такое землетрясения, когда город был почти полностью разрушен. Однако благодаря своему стратегическому положению и несметным богатствам инков, которые еще не все были разграблены и переправлены в Испанию, Лима была вновь отстроена на прежнем месте. Ну а далее, как и следовало ожидать, землетрясения регулярно повторялись. Но несмотря на это, на протяжении нескольких веков Лима оставалась самым процветающим городом в испанской Америке и крупным культурным центром.
В 1821 году сюда из Чили вошли войска Хосе де Сан-Мартина и объявили об освобождении Перу от власти испанской короны. А спустя год Учредительный конгресс провозгласил Перу республикой.
Город продолжал расти и хорошеть и при новой власти. В середине XIX века были снесены остатки крепостных сооружений, мешавшие прокладке крупных современных магистралей, которые сохранились в Лиме по сей день (практически в первозданном виде – разбитые и старые). Из крупных катаклизмов город ожидало лишь вторжение чилийской армии в 1881 году. Тогда чилийцы продержали его три года, нещадно грабя все, что приглянулось. Перуанцы до сих пор выдвигают в адрес Чили требования о возврате якобы вывезенных документов и архивов вице-королевства Перу, имеющих огромную историческую ценность.
Однако даже поражение в войне с Чили и оккупация не оказали столь пагубного влияния на развитие города, как постепенный экономический спад XX века. Именно тогда город стал обретать свой «латиносский колорит». Выразилось это в появлении четко дифференцированных районов города. Политическая и религиозная жизнь по-прежнему сконцентрированы в историческом центре. Здесь, как и в других странах региона, исторически располагается центральная площадь с кафедральным собором, дворцом архиепископа и президентским дворцом. Эта же зона считается одной из самых небезопасных в городе. Большинство великолепных зданий постройки XVIII и XIX веков находятся в весьма плачевном состоянии, несмотря на то, что этот район был внесен ЮНЕСКО в список памятников мирового значения. Есть в Лиме и престижные районы, где расположены лучшие отели, посольства других государств и где предпочитают селиться зажиточные перуанцы. Имеются и зоны крайней бедности – фавеллы (на их фоне боготинские собраться могут считаться дворцами). Это и есть типичная Латинская Америка, где кричащее богатство соседствует с крайней бедностью, а исторические места, будь то хоть центр столицы, почти руинированы.
И, тем не менее, центральная площадь и прилегающие улочки стоят того, чтобы их посетить (лучше в светлое время суток и с самой незначительной суммой в кармане).
В первую очередь привлекает внимание кафедральный собор. Первая церквушка появилась на этом месте спустя всего три года после основания здесь испанского поселения. А уже к 1551 году вместо «времянки» был возведен первый каменных собор. Не стану перечислять все его промежуточные «ипостаси», т.к. многочисленные землетрясения с завидной периодичностью уничтожали постройки. Остановлюсь на последнем варианте, который мы можем видеть сегодня. Последняя реконструкция (вернее, отстройка практически заново) длилась с 1746 по 1797 годы. На протяжении XIX века в соборе не было проведено даже косметического ремонта, что привело к его аварийному закрытию и реставрации в 1983-1985 гг. На этом история злоключений несчастного строения заканчивается. Издревна в Лиме бытовало поверье, что в этом соборе были захоронены останки основателя вице-королевства и покорителя империи инков Франсиско Писарро. Однако подтверждение этому было найдено лишь в 1977 году, когда во время очередной реставрации рабочие обнаружили в стене заложенную нишу с саркофагом. При зачистке стены открылась надпись «здесь покоится прах сеньора маркиза Фарнсиско Писарро, первооткрывателя и покорителя вице-королевства Перу, во славу испанской короны». Последовавшие исследования доказали принадлежность останков испанского конкистадора. Сегодня саркофаг открыт для публики.
Собор поражает невиданной для Латинской Америки роскошью и тонкостью исполнения. Стиль его можно определить как латиноамериканское барокко. Латиноамериканское – потому, что в орнаментах и резьбе используются местные растительные мотивы. Еще одной характерной чертой перуанского барокко является наличие огромного количества деревянных резных деталей. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что в некоторых постройках резьба по камню не уступает в утонченности и деликатности работы резьбе по дереву.
К кафедральному собору традиционно примыкает архиепископский дворец. Разумеется, благодаря многочисленным землетрясениям, это тоже далеко не первый вариант. Современное здание построено уже в 1922 году и считается первым примером неоколониального стиля (развивался в XX веке). Однако привлекает внимание поразительное стилевое единство (и простят мне искусствоведы такую вольность, говорить о единстве барокко и неоколониального стиля). Архитекторам удалось сделать невозможное: пристроить к собору XVIII века здание, идеально вписавшееся как в композицию всей центральной площади и прекрасно гармонирующее с таким непростым «соседом».
Еще один неотъемлемый элемент центральной площади – президентский дворец. Он тоже располагался здесь ab Urbe condita. Франсиско Писарро, составляя план Города Королей, отвел это место под резиденцию губернатора, т.е. свою собственную. По свидетельствам современников, дом его был весьма скромен, т.к. Писарро был весьма неприхотлив в быту и не падок на роскошь. В этом доме он и был убит в результате заговора в 1541 году. А здание было занято правительственными структурами. Однако, спустя пятнадцать лет поняли, что оно принадлежало самому Писарро, а не казне. А значит, надобно было выплатить его дочери и наследнице донье Франсиске Писарро кругленькую сумму за пятнадцатилетнюю аренду. Но выход нашелся быстро. «Вспомнили», что за Писарро числился должок казне. Вот в счет этого долга засчитали аренду, да и сам домик «национализировали». С тех пор и стал он официальной резиденцией вице-короля Перу. А после провозглашения независимости, здесь обосновалось республиканское правительство – смена формы правления – дело хорошее, но домик-то обжитой, удобный...
Как и большинство построек этого периода, до наших дней не сохранилось не только само здание, но и многие его промежуточные этапы. Последний вариант был разрушен чилийцами во время войны 1879 – 1884 гг. Во время чилийской оккупации Лимы здесь расположился чилийский штаб. Ну а потом, как это бывает во время войн, как-то случайно, никто не хотел… но перуанцы до сих пор припоминают Чили этот эпизод и обвиняют в уничтожении национального достояния.
После войны было сначала как-то не до восстановления дворца. Но тут, уже в начале 1900-х, вспомнили, что грядет столетие независимости Перу. Стали в авральном режиме отстраивать президентский дворец. К юбилею, естественно, не успели, но к 1926 году вышло нечто. Но окончательно дворец со всеми протокольными и церемониальными залами был «сдан в эксплуатацию» лишь в 1938 году. И снова остается лишь удивляться тому, как гармонично это современное здание вписалось в ансамбль центральной площади. И последнее, считается, что одно из помещений дворца буквально стоит на месте резиденции Франсиско Писарро, и стены его частично инкорпорированы в новое здание.
Центр стоит того, чтобы здесь погулять. Единственное печальное ощущение, не покидающее вас на протяжении всей прогулки, это резкий контраст былого величия и современного состояния.
Куско (испанский город)
Куско – столица империи инков (об этом ниже). Но, захватив город в 1535 году, испанцы сами неплохо здесь обосновались, используя инковскую инфраструктуру и стены инковских домов для своих построек. После Лимы с ее многочисленными великолепными соборами я не ожидала, что маленький, зажатый в горах на высоте
На центральной площади, по традиции, кафедральный собор, состоящий из трех церквей. Уже по местной традиции, стоит он на «фундаменте» инковских храмов. Кафедральный собор отстраивался 94 года, его возведение началось в 1560 году (заслуживают внимания и многие другие соборы, они примерно современники). Для проведения работ приглашались мастера из Испании. Примечательно, несмотря на то, что соборы Куско значительно пострадали от многочисленных землетрясений, сохранились до наших дней. И сегодня во многих из них ведутся реставрационные работы, но мы можем видеть именно те здания, отстроенные на инковское золото. Это снова типичные представители перуанского барокко. Но более всего впечатляют внутренние интерьеры. Привычного к православной церковной традиции человека не удивишь обилием позолоты. Хотя и ее здесь немало. Впечатляет все та же тончайшая резьба по дереву – оформление алтарей, хоров, кафедр. Привлекает внимание необычно высокий для Латинской Америки (тем более для провинциального города) уровень живописи. Многие работы были привезены из Испании. Большинство являются копиями картин известных испанских мастеров. Причем для этого либо местные живописцы отправлялись в Испанию (не ближний свет для человека XVII-XVIII веков), либо сами картины на время пересылались сюда из Европы. На оформлении храмов не экономили.
Католические миссионеры старались, как могли обратить в христианство тех индейцев, что не успели истребить войска. Поэтому они шли на многие «уступки», подменяли индейские божества католическими (после крещения Руси у нас тоже самое было – ничего нового они за 6 веков так и не придумали). Поэтому даже в кафедральном соборе можно увидеть статую девы Марии в неестественно треугольном платье. Треугольник – символ богини-матери инков. Христос здесь тоже несколько «обындеевшийся» - встречаются весьма смуглые изображения с узнаваемыми индейскими чертами лица.
Ну а порой местные мастера пользовались неосведомленностью миссионеров и дописывали картинам на религиозную тематику индейские символы. Если повезет с гидом, можно более часа ходить по одному собору и выискивать эти «шпильки».
Еще в кафедральном соборе можно увидеть портрет самого Франсиско Писарро. Стоит лишь повнимательнее присмотреться к лицу Иуды на полотне «Тайная вечеря». Так отомстил конкистадору местный живописец из метисов.
Местное население считает себя самыми прямыми потомками инков (судя по их внешности, они не особо лукавят). Многие носят амулеты с инковской символикой, объясняют, что они означают и от чего оберегают. Говорят, что старшее поколение в деревнях владеет древними навыками определения погоды. Но при этом заявляют, что они более религиозны, чем европейцы. В их представлении боги-покровители слились воедино с католическими святыми.
«Перу Индейское »
Сразу оговариваюсь: я не пишу историю всех доиспанских культур Перу – для этого недостаточно общего исторического образования, а специального не имею. Все нижесказанное – мои впечатления о местах, которые мне удалось посетить за несколько дней, проведенных в Перу, и кратенькие справки «что есть что».
Говоря об «индейской» истории Перу, следует сразу избавиться от известного стереотипа Перу = инки. Империя инков, одна из самых развитых в социальном и культурном плане, оставившая такие известные памятники как Мачу-Пикчу и Куско, просуществовала всего два столетия и была уничтожена испанцами на пике своего могущества. Иными словами, все, что было на территории Перу до XV века – не инки. Доинковские культуры сменяли друг друга. В основной массе это были примитивные земледельцы (хотя о многих из них пока известно очень немного). Их памятники далеко не так масштабны, как комплекс Мачу-Пикчу, но они встречаются практически на каждом шагу. Их возраст порой переваливает за 2000 лет.
Поэтому в самом городе можно наблюдать несколько самых взаправдашних пирамид. Прямо среди новостроек «благополучного» района красуется этакий артефакт.
Например вот эта, Уальямарка. Сама постройка относится к эпохе культуры Лима (II в. До н. э. – VII в н. э.). По-видимому, это был некий храмовый комплекс. После угасания культуры Лима новые обитатели этих мест (культура Ишма XI - XV/XVI вв. н. э.) использовали пирамиду для захоронений своих умерших. К сожалению, ее внутренние помещения закрыты для туристов. Остается лишь бродить вокруг и удивляться, что пирамиде должно быть более 2000 лет, самыми критичными из которых были, надо полагать, первые века испанского владычества.
просто ужасно зачищено...
Пачакамак
Еще один памятник, расположенный чуть за городом в пустыне. Пачакамак – божество землетрясений. Считается, что первый храмовый комплекс на этой территории был посвящен ему. Он датируется 200 гг. до н. э. здесь же, согласно легенде, пророчествовал оракул, к которому стекались паломники со всех окрестных земель.
С приходом инков это место не утратило своей значимости. Новые хозяева возвели здесь свои храмы. Помимо храмов инки основали здесь нечто вроде пансиона благородных девиц. По одной из версий, в нем готовили жриц для храма солнца. По другой – жени наложниц для высокопоставленных инков и вождей соседних племен (династические браки практиковались уже в те времена).
Однако само состояние памятника и степень его изученности наводят на грустные мысли. Несколько километров едешь по пустыне, буквально состоящей из нетронутых холмов – руин инковских и доинковских строений. Расчищены и относительно сносно изучены лишь храм солнца и «пансион», все остальные памятники так и ожидают своего археолога. Перуанцы – довольно ленивая нация. Ежедневно поток туристов устремляется в Пачакамак, чтобы увидеть то, что уже открыто – так зачем делать что-то еще? А иностранных археологов они справедливо побаиваются, памятуя о том, как американцы растащили все, что смогли вывезти из Мачу-Пикчу. Вот и высятся холмы среди пустыни призывно и обреченно. А некоторые из них вообще уже пропали, попав под самозахват земли, и теперь на их месте стоит низкодоходное жилье.
Куско
Столица империи инков. Однако она не избежала судьбы большинства доиспанских поселений – в 1535 году вездесущий Франсиско Писарро добрался и сюда. С империей инков было покончено. А заодно и с их столицей. Зато уж поживились испанцы тут на славу – со всей империи стекались сюда материальные ценности (золото, если не выпендриваться).
А когда испанцы захватили город, то им так понравилось его месторасположение (а скорее всего, готовая инфраструктура), что они прогнали инков и сами тут же и обосновались. И тут выяснилось, что стены инковских построек так прочны, что вполне сгодятся и для испанских домов. Гуляешь теперь по старой части города и четко видишь в основании стен инковскую кладку, которую выше дополняет испанская.
Вот такая судьба постигла и знаменитый двенадцатиугольный камень. Теперь туристы толпами ходят фотографировать его в новом стеновом «обрамлении». Камень этот считался священным. Форма его означает (именно означает: инки не делали четких изображений, а лишь знаки и символы) одно из почитаемых животных – ламу. Сомневаюсь, что кто-то насчитал на фото все 12 углов. Объяснение чуть ниже. Еще добавлю, что камень этот считается одним из символов города Куско. Его изображение красуется на этикетке еще одной местной гордости – пива «Кускенья».
Инковская кладка. На этом стоит остановиться подробнее. Мои ПЧ из археологической экспедиции помнят красивые ровные греческие квадры и как-их-языческий-бог-на-душу-положил скифские каракули. Так вот инки разработали свою особую не менее узнаваемую технику. Для начала напомню, что Перу находится в зоне повышенной сейсмической активности. Индейцы, не знавшие колеса и не разработавшие письменности, придумали свой способ обмануть стихию. Во-первых, все стены строились с еле заметным уклоном к центру помещения, так они буквально поддерживали друг друга в случае землетрясения. Но это не главное. Грани квадров не были ровными. Одни имели углубления, а другие выступы, которые четко совмещались (что-то вроде конструктора «Лего»). Причем подгонка была настолько точной, что между квадрами до сих пор не проходит даже лезвие бритвы, это при том, что каждый камень сочленялся с несколькими соседями. Этот тип кладки получил название «мужское-и-женское» (machembrado), где камень с выступом – мужчина, а с углублением, соответственно... Обычно возведение любого сооружения начиналось с закладки центрального камня. Он имел максимальное число граней. И все строительство велось от него: к нему со всех сторон подгоняли «соседей», а к ним – следующие ряды - и так до тех пор, пока здание не будет закончено (Вспомним 12-ти угольный камень).
Интересный факт. На месте индейского храмового комплекса испанцы устроили монастырь. Использовали стены и надстроили все, чего недоставало (благодаря этому сегодня мы имеем возможность видеть индейский храм внутри католического). А после сильного землетрясения 1950 года испанские надстройки, мягко говоря, сильно пострадали, а инковские стены как стояли, так и по сей день стоят. Именно после этого землетрясения католическая церковь вдруг пошла навстречу историкам и культуроведам и разрешила открыть часть индейских построек.
Итак, сегодня это монастырь Санто Доминго, а прямо на его территории инковский храм солнца. Стоит оговориться, что никакого храма солнца у инков не было. Ни здесь, ни где бы то ни было еще – это испанские домыслы и результат пресловутого языкового барьера. Инки были не только завоевателями, большую часть времени они уделяли сельскому хозяйству. А значит, для них первостепенную роль играли астрономические познания (другого способа узнать, когда и какую культуру сажать, а когда убирать у них просто не было). Храмы являлись одновременно и обсерваториями, а религиозные обряды совмещались с наблюдениями за небесными светилами, в основном солнцем, что и навело испанцев на мысль, что эти примитивные люди ему-то и поклоняются.
По легенде у стен «храма солнца» был разбит сад, в котором деревья, цветы и священные животные были из золота, причем выполненные в полный рост. Представляю, как обрадовались испанцы прогулке в таком садике.
так он выглядит сегодня. уже без золотой флоры и фауны
Еще пара слов о религиозной традиции. Многие обряды и праздники приурочивались к солнцестоянию, самому короткому или длинному дню в году, снятию урожая и т.п. Храмы строились так, что только в этот особый день в определенный час тень или наоборот свет падали так, что «оживали» предметы или появлялась тень специфической формы. Например, местные до сих пор отмечают пробуждение пумы: в определенный день на рассвете лучи солнца проходят так, что на земле появляется тень в виде профиля сидящей пумы, у которой загорается глаз. В другие дни это явление наблюдать невозможно.
Во многих храмах есть особые ниши. В них во время церемоний помещали… мумии вождей. После смерти вожди продолжали участие в общественной жизни, как если бы они были живы. По праздникам мумии доставали из хранилищ, и они «принимали участие» в обрядах и шествиях.
Инковские города не имели укреплений. Зато у них были форпосты. Одной из таких «крепостей» на подходе к Куско был Сексауаман (как шутят американские туристы, sexy woman). Здесь тоже можно найти камень, символизирующий ламу. Любопытно, что население современного Куско полностью состоит из метисов, а индейские верования живы тут до сих пор (и прекрасно ладят с католичеством). Поэтому в праздничные дни этой «ламе» жители окрестных деревень приносят цветы и фрукты. Хотя, чтобы распознать тут ламу туристу приходится напрячься. У местного же населения сомнений в ее «ламистой сущности» не возникает.
Еще одна достопримечательность пригорода Куско – священный источник. Существует множество поверий, кто и по какому случаю купался в его водах (то ли верховный жрец, то ли вождь, а, быть может, толпы девственниц), но место интересно не этим. Здесь мы видим лишь «кран». А сам источник расположен в нескольких километрах от этого места. И найден он был всего несколько лет назад! Индейцы, боясь, что враг отравит воду, маскировали свои «водопроводы». Строили их, как водится, рабы и пленные, которых по окончании работ немедленно умертвляли ради сохранения тайны.
Пожалуй, про инковское Куско сказать больше нечего – все было разрушено испанцами. Единственное на сегодня место, не тронутое завоевателями, -
Мачу-Пикчу
В переводе «Молодая гора». Еще фигурирует в испанских хрониках под названием «Город девственниц» и «Потерянный город». Ни одно из этих названий не является настоящим (в отличие от Куско) – оно утеряно. Все дело в том, что испанцы так и не добрались до Мачу-Пикчу. Попросту не нашли, хотя и много слышали о том, что где-то неподалеку от Куско есть город. От Куско к Мачу-Пикчу ведет секретная индейская тропа, высеченная в скалах. Ее тоже обнаружили всего несколько лет назад. Говорят, индейцы пробегали ее за 40 минут. Сегодня тут действует туристический трехдневный (!) маршрут. А сам Мачу-Пикчу нежданно-негаданно нашел американский исследователь Хайрем Бингхем в 1911 году (он же и дал находке название – по имени располагавшейся рядом горы). Вообще-то он занимался исследованием жизни Симона Боливара. Хотел что-то новое найти в джунглях, когда местные крестьяне (выходит, настоящие первооткрыватели) сказали ему, что про Боливара тут как-то не слышали, а вот в горах есть какой-то заброшенный город. И тут он практически повторил «подвиг» Шлимана: все раскопал и перепутал, зато нашел. Именно Бингхему мы обязаны многими современными прочно засевшими заблуждениями, начиная от названия Мачу-Пикчу и заканчивая целевым назначением построек.
В Мачу-Пикчу сегодня больше вопросов, чем ответов. После того, как Бингхем и Ко порастащили все, что смогли, перуанцы стали с подозрением относиться к иностранным археологам. А у своих банально не было средств на такие широкомасштабные раскопки. Исследования затормозились. Сегодня ЮНЕСКО выделяет немалые средства, но их хватает лишь на сохранение памятника (ибо толпы туристов никогда еще не способствовали сохранности археологического материала – так и вспоминается евпаторийское «смерть пионерам!»). А потом в дело вступает известная перуанская лень: и так туристов толпы, обслуживай и получай деньги (поездка сюда сегодня весьма недешева и цена тура постоянно растет), зачем еще что-то копать. Поэтому здесь до сих пор затрудняются сказать, что же стало с жителями Мачу-Пикчу (а было их около 400). Они не вымерли в результате эпидемии (не было найдено массовых захоронений), похоже, что однажды они просто ушли. Но куда? Перуанские археологи не могут даже сказать, когда это произошло (не понимаю, неужели по остаткам пищи и прочим органическим материалам нельзя это определить).
трехоконный храм (трехоконный, т.к. никто толком не знает, что это был за храм. предпиложительно, 3 окна - три мира)
изображение орла: на земле голова с клювом и туловище, а камни - раскинутые в полете крылья
еще одна священная зверушка, на этот раз мышка-чегуира (вот и она сама на тех же руинах, только вживую)
священные ламы бродят по городу
Для меня ценность поездки на Мачу-Пикчу заключалась в том, что это на сегодня единственный инковский город практически в первозданном виде. Вот тут, видимо, жилые районы. Вот здесь обсерватория. А за городом – прекрасный образец террасного ведения хозяйства – террасные газоны. Когда-то здесь выращивалось продовольствие для города. Практически на голых скалах. Вернее, не совсем голых. Ученые сравнили грунт разных участков и пришли к выводу, что грунт… разный и НЕ местный. Землю тащили со всех концов империи (из Боливии, дальних уголков Перу), в зависимости от того, что за культуру собирались выращивать.
Пожалуй, это все, что я смогла увидеть и узнать про «индейскую историю и традиции» Перу. Повторюсь, что это мнение дилетанта, впервые в жизни так близко столкнувшегося с «предметом», специалисты, наверное, линчевали бы меня за такой рассказ.
А в заключение придется признать, что из четырех стран Латиносии, что мне удалось посетить, Перу показалась мне самой интересной. Мне бы хотелось как-нибудь вернуться сюда, погулять по старому городу в Лиме, добраться до пустыни Наска, куда я так и не успела заехать. Несмотря на ту любовь, которой я прониклась к Колумбии, Перу произвело гораздо более сильное впечатление. Пожалуй, лишь климат здесь хуже, чем в Колумбии.
P.S.:
1. Перуанцы считают свою страну прародиной картофеля. Они даже утверждают, что у них его более 2000 видов. А вот цветок дикой праматери всех этих видов
2. Только в Перу есть черная кукуруза и даже особый напиток из нее (типа компота) - чича морада.
3. Только в Перу есть напиток "Инка-кола". И даже "Инка-кола лайт"!
4. Крохотный горный люпинчик
5. А так выглядит знаменитый перчик-чили