КАК СДЕЛАТЬ ПАНОРАМУ ИЗ 36-ТИ КАДРОВ


[показать]
автор: Igor Menaker


Люблю я панорамы. Есть такая слабость. Из-за двух основных достоинств. Первое: панорама позволяет делать фотографии, которые не под силу даже самому широкоугольному объективу. И не столько из-за большего охвата в градусах, сколько из-за возможности избежать сильной оптической дисторции, которая присуща широкоуольным объективам (хотя иногда она и привлекательна, но это другая история), и искажения в персепективе. И второе: панорама – это большой формат для бедных. Качество (количество информации) слайда 8х10 дюймов на несколько порядков выше, чем качество сенсоров доступных нам по нашим бюджетам цифровых фотоаппаратов. Это не имеет значения если фотография начинает и кончает свою жизнь здесь, на фото.сайте, где средний размер файла – 120 Кб. Но попробуйте напечатать свою самую лучшую фотографию размером метр на полтора и все станет ясно. Панорама позволяет увеличить количество информации в фотографии – размер файла, поскольку она состоит из многих кадров. Количество перерастает в качество.
Как фотографировать для панорамы? Основное условие состоит в том, чтобы соседние кадры перекрывали друг друга как минимум на 30%. Остальное – от лукавого. Можно делать серию кадров, как говорится «с рук». Многие панорамы я именно так и делал. Недостаток состоит в том, что реально таким методом можно сделать не более 4-5 вертикальных кадров в один ряд. К тому же в этом случае хорошо получается только дальний план – горы, небо, долины. Если же есть желание включить цветочек на переднем плане, то в дальнейшем возникнут проблемы при сшивке панорамы, так как нодальная точка (о ней позже) при такой съемке все время смещается. Смещение нодальной точки незаметно для удаленных объектов. Эмпирическое правило: снимите с вашего фотоапарата объектив и забросьте его подальше – куда он долетит, не ближе этого места и можно снимать панораму «с рук». При условии, конечно, если вы найдете свой объектив, а если найдете, то неразбитым об камни. Хотя есть еще болота, а в них Царевны-Лягушки... До чего только эти панорамы не доводят...
Серьезные семейные фотографы, не бегающие по болотам неизвестно за кем, используют для съемки панорам штативы. Последний устанавливается по пузырковому уровню, чтобы горизонт находился в трезвом состоянии, и вращая фотоаппарат по часовой стрелке делаем серию ровных кадров. Намного точнее и солидне, чем «с рук». Но вспоминая аленький цветочек на переднем плане, задаем себе вопрос – «А слабо сделать панораму в несколько рядов?» Вот здесь-то нас ожидает за углом неожиданность под названием «нодальная точка», что в сущности является всего лишь – да – точкой, но в которой сходятся лучи света входящие в объектив вашего фотоаппарата перед там как снова разойтись на плоскость пленки или цифрового сенсора. Для того, чтобы не было смещения объектов на переднем плане на разных кадрах панорамы, фотоаппарат должен вращаться вокруг своей нодальной точки. Для того, чтобы до конца понять что я пытаюсь тут объяснить, поставьте себе перед носом палец и посмотрите на него то левым, то правым глазом. Получается какой-то танец с са елы-палы ми, не правда ли? После этого еще семь раз подумаешь прежде чем ковыряться этим танцором в носу. Все эти танцы на переднем плане плохо отражаются на здоровье сшиваемой панорамы. Спасение состоит в использовании специализированной многорядной панорамной головы для штатива, которая позволяет отюстировать фотоаппарат так, что он будет вращаться вокруг своей нодальной точки и по горизонтали, и по вертикали. Я использую Bogen / Manfrotto 303SPH (http://www.manfrotto.com/303SPH/). Есть еще и другие - http://www.vrphotography.com/data/pages/casestudies/vrheadreview1103.html и http://gregwired.com/pano/Pano.htm.
Очень важно при съемке панорамы установить постоянный баланс белого света для всех кадров. Иначе потом будет очень трудно исправить смещения в цветовых каналах, особенно в небе. Поставить постоянную диафрагму и позволить матричной автоэкспозиции самой определять выдержку для каждого кадра. Ничего если выдержка разная, так образом можно расширить динамический диапазон фотографии.
Итак, исходные кадры для панорамы готовы. Как теперь ее сшить? Можно «вручную» в фотошопе накладывая и совмещая слои. Но это тупиковый путь так как не решается проблема исправления дисторции и перспективы. Существует большое количество программ, которые клятвенно обещают что если закопать в них наши кровные золотые монетки, они будут шить панорамки лучше всякого портного. После долго блуждания в Стране Дураков я волей случая набрел на сайт немецкого профессора Helmut Dersch of the University of Applied Sciences Furtwangen - http://webuser.fh-furtwangen.de/~dersch/, который разработал программу Panorama Tools для исправления дисторции и преспективы в фотографиях. Мало того, что эта программа бесплатная, профессор Helmut Dersch сделал доступным и код программы, так что любой кто хочет может ее переделать и усовершенствовать. К сожалению сам он оставил свое детище, так как по слухам одна из компаний из Страны Дураков засудила его за нарушение патента. Программа замечательная, но для того чтобы ее использовать нужно быть программистом. Но нашлись умные головы, которые написали пару графических интерфейсов к Panorama Tools. Самой большой умницей является Max Lyons, который написал программу-интерфейс PTAssembler. И вот драгоценная ссылка - http://www.tawbaware.com/ptasmblr.htm. Пару дней назад Макс выпустил третью версию PTAssembler, в которой теперь достаточно нажать одну кнопку – спина вспотела и панорама готова. К PTAssembler есть еще и программы-навески: AutoPano (Alexandre Jenny - http://autopano.kolor.com/), которая автоматически находит точки совмещения в соседних кадров, так что вручную это делать практически не надо, и Enblend - Image Blending with Multiresolution Splines (http://enblend.sourceforge.net/) для сглаживания «швов» между кадрами. PTAssembler достаточно проста в использовании и на выходе дает PSD файлы с масками и поэтому панорамы можно потом доработать в фотошопе.

Нодальная точка находится, грубо говоря, на оси объектива где-то посредине его длины. Для того, чтобы на двух соседних кадрах с перекрытием не было смещения, нодальная точка, точка на переднем плане (цветочек) и точка на заднем плане должны при повороте камеры оставаться на одной прямой линии. Если камера поворачивается вокруг другой точки (бывает, крепление штатива сделано на противоположном углу корпуса от объектива), нодальная точка смещается при повороте камеры и уже не находится на одной линии. В этом случае точное совмещение цветочка на переднем плане будет невозможно. Кстати, SONY Fxxx (напр F505, F707, F717 F828) имеют крепление по центру объектива практически под нодальной точкой. Обещаю попробовать о выложить.
Хорошо, что упомянули, что для сшивки сегментов важно сохранить постоянную установку баланса белого. Это не везде упоминается, обычно рекомендуют поставить апертуру и выдержку в ручном режиме. Это катит для пленки. В цифровых камерах есть, например, установка белого по образцу.

Как найти эту точку в домашних условиях :) Так вот - как правило нодальная точка расположена в плостости диафрагмы объектива. То есть камера при съемке панорамы должна вращаться вокруг оси находящейся в плоскости диафрагмы.
Я клею панорамы с помощью panorama faktory - в общем тоже неплохая программа. Со своими закидонами конечно.
Пожелание установить фиксированный балланс белого на всю серию весьма любопытное предложение. Я как правило стараюсь снимать всю серию с постоянной выдержкой, устанавливая ББ в Авто. никакх особых проблем после этого не возникает. А вот если два соседних кадра сняты с различными выдержками - вот тут состыковаться без швов сложно. Надо будет попробовать твой рецепт. Еще я заметил пожелание 50% перекрытия кадров - не многовато-ли? я перекрываюсь на 20% примерно. Но всегда снимаю панорамы на вертикальный формат кадра. При горизонтальном действительно искажения вылазят намного более явно.
В качестве надстройки над Panorama Tools существует еще такая программа как PTGUI. В общем тоже неплохой продукт.

Кстати о птичках - все эти невероятные кайдановские и прочие панорамные головы, выглядящие как точные научные приборы из фантастических фильмов, нужны для съемки панорам на _ПЛЕНКУ_. То есть каждый снятый кадр печатается отдельным листом на фотобумагу, после чего соседние листы наклыдываются с перехлестом и острым ножем разрезаются оба листа. Стыковка листов получается идеальной. Всякие умные программы (тот же PTassembler) позволяют исправлять погрешности установки камер, рендеря приличную картинку даже если уход нодальной точки превышает в несколько раз фокусное расстояние объектива. Конкретно вот эта работа http://club.foto.ru/gallery/images/photo/273639.jpg собрана из трех вертикальных кадров снятых на 20/2.8 с обыкновенной головы Manfrotto 460Mg. Ось вращения камеры в этой голове при съемке в вертикальном формате смещена очень сильно. Расстояние до шишек буквально полметра. Тем не менее кадрики вполне прилично сложились.

Безусловно имея такую навороченную голову процесс склейки упрощается невероятно, но при работе в условиях digital darkroom вовсе не обязательно заморачиваться приобретением такой головы.

[показать]
автор: Igor Menaker, панорама из 44-ех кадров
материалы взяты отсюда http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=728094&ref=author