Многие серьезные фотографы, дающие практические советы, начинали с достаточно толковой техники. В то время как сейчас все большую популярность набирают цифровые компакты (они же мыльницы). Кстати, мыльницы называются так не из-за сходство с аналогичным предметом быта, а из-за "замыливания" получаемой фотографии, т.е. когда в силу низкого качества оптики не удается получить достаточно резкого снимка.

Вот я решил немного пораздавать советы цифромыльничной братии, ведь более года осмысленно и увлеченно сам фотографировал на такую же цифромыльницу (Konica-Minolta DiMAGE Z1). В основном модель выбрал из-за достаточно хорошей оптики (в т.ч. 10х зум) и быстрого времени срабатывания. Практика показала, что 10-кратный зум востребован бывает крайне редко. К тому же при таком увеличении сложно избежать смазывания кадра из-за дрожания камеры. В то же время очень доволен скорость включения камеры (2 сек) и временем срабатывания затвора. Ибо когда жмешь спуск до упора и ждешь еще несколько долей секунд (а то и пару-тройку секунд), то сюжет порой успевает убежать из кадра. Обидно бывает. Так что аппарат должен быть быстрым. Исключение тут только съемка архи-статичных объектов (натюрморт, пейзаж, архитектура).
Впрочем, будем исходить из того, что у каждого читающего фотоаппарат есть, равно как есть и желание получить от этого фотоаппарата хорошие снимки. В современных фотоаппаратах уровень автоматики доведен до такого уровня, что достаточно только жать кнопку, а об параметрах съемки заботится начинка камеры. Конечно хороший фотограф не станет полностью доверяться автоматике, но пока поговорим о том, что делать, если снимающему хочется получить результат не обременяя себя глубокими знаниями фототехники. Собственно в таком случае есть несколько моментов, которые все же предстоит решать фотографу, т.к. автоматика справится с ними не в силах.
Главный момент это выбор композиции снимка. Тут вся власть в руках фотографа. Насколько ужасен будет снимок зависит только от смекалки фотографа и никакая автоматика тут не поможет. Как и где на кадре расположатся главные, второстепенные и прочие объекты решать смотрящему в видоискатель. К сожалению многие фотографы, любимый жанр которых "семейное фото", отчего-то вовсе не думают о композиции. Хоть о композиции пишут везде и много, но я попробую изложить основные моменты просто и доступно, в расчете на незатейливого фотографа-читателя.


1) Не надо пытаться совместить сюжетный центр фотографии с геометрическим. Самое распространенное явление, когда лицо фотографируемого размещают в центре кадра, тем самым оставляя половину кадра над головой пустующей. Использовать нужно все доступное пространство фотографии, не оставляя "пустых" мест. Каждый кусочек кадра должен играть свою роль. В общих случаях пустота на кадре допускается только в том случае, когда в ее сторону смотрит человек на кадре. Это называется "дать место для взгляда". Иначе может получится, что человек в кадре упрется носом в край снимка и это будет весьма озадачивать зрителя, вызывая чувство дисгармонии. На крайний случай, если у получившейся фотографии есть много пустого пространства, то можно откадрировать фотографию, отрезав лишнее.
2) Если стоит задача запечатлеть человека на фоне чего-нибудь, то это не значит что нужно из человека делать пару пикселей. Кадр можно поделить на пару-тройку равных частей: в одну часть поместить портретируемого, а в остальные - фоновый объект. Так получится, что и человека видно и фон виден. А то бывают перегибы, когда человек теряется на фоне. Да и в других случая не стоит боятся снимать людей крупный планом. Чем больше места в кадре занимают интересующие нас объекты, тем меньше остается пустого места, которое нам не надо.
3) Практически все любительские фотоаппараты оснащены зум-объективами. Это удобно и универсально. Только стоит знать, что зуммирование искажает перспективу. Поэтому, если есть желание делать кадры с наиболее правильной геометрией, то делать это нужно на фокусном расстоянии порядка 70мм (в эквиваленте для 35мм пленки). Это фокусное расстояние еще называют "портретным", т.к. при нем наиболее правильно передаются формы лица. Если же снимать на меньшем фокусном расстоянии, то не стоит удивляться носу-картошке и прочим "радостям". Обычно такое фокусное расстояние находится при 3х-кратном зуме.
4) Есть в фотографии такое понятие как "золотая треть". Впрочем, термины бывают разными, но суть одна: кадр разделяется (мысленно) по вертикали и горизонтали на три равные части. Получается эдакая сетка #. Фишка в том, что сюжетные моменты расположенные на линиях трети (особенно в узлах пересечения горизонтальных и вертикальных линий) воспринимаются более сильно, нежели если находятся в других местах. Это еще один повод вытащить сюжет из геометрического центра фотографии, дабы запихнуть его на эти линии. Особенно полезно знать это правило при съемке линии горизонта. Почему-то начинающих так и прет разместить эту линию по центру кадра. Типа половина - озеро, половина - небо. Однако, стоит только сместить эту линию на расстояние одной трети от верха или низа кадра, как снимок становится более впечатляющим.
5) Есть еще один забавный термин "человек с антенной". Порой фотограф слишком концентрируется на человеке, которого снимает, что не обращает внимания на то, что творится на фоне. Вот так и получаются кадры, где за головой человека торчат ветки таким образом, что на снимке получаются эдакие антенны. Потому нужно следить и за задним планом, не избегая всяких там торчащих предметов. Да и вообще фон играет не последнюю роль в кадре, а потому не стоит обделять его вниманием.
6) Не стоит верить тому какую картинку показывает дисплей. По любому цветовой диапазон ЖК-монитора ограничен в цветовом диапазоне (обычно 65 тыс цветов, против 16 млн на мониторе компьютера), а также имеет малые размеры. Потому редко когда удается увидеть на мониторчике, что фотография в фокусе и не размазана. Также при съемке колоритных предметов (например, цветочного сада) может показаться, что получается фигня, т.к. монитор не способен передать всей игры красок и цветовых переходов.
7) Если объект съемки (человек) находится на светлом фоне, то не помешает осветить человека вспышкой. Даже если речь идет о съемке в яркий солнечный день. А то получится яркое сочное небо и темное пятно, когда-то считавшее себя человеком. Но вообще это разговоры об экспозиции. Об этом зверьке как-нибудь потом поговорим.
8) Да и вообще смотря в видоискатель нужно думать не только о том, что здесь и сейчас, да еще и в движении. Кадр нужно видеть еще и в будущем, когда он уже готов. Когда это статичная картинка. Нравится ли? Впрочем, данный навык появляется при накоплении опыта. Зная как в прошлые разы получались кадры, начинаешь понимать, что и в этот раз делаешь кадр на долгие времена. Так что фотографировать, фотографировать и еще фотографировать.

Собственно пока такие идеи. Конечно о фотографии можно говорить много, но я повторюсь, что это общие советы для людей, которые снимают в режиме AUTO. Надеюсь, что сии советы помогут поднять качество фотографии в массах, а не только в узких кругах высокомерных профи ;о)
Было бы здорово обсудить эти советы и предложить еще какие-нибудь. Если тема окажется интересной, то я продолжу раздавать советы. В том числе расскажу что нужно хотя бы минимально сделать с фотографией на компьютере, чтобы она стала еще лучше.

р.s. Напомню, что Fotoid обещался статью про домашнее студийное освещение. А еще Нюкта как-то обмолвилась, что может дать несколько простых советов по правильной перегонке цветных фотографий в черно-белые. Да и вообще что-то затихли сообщники сообщества. Непорядок. К слову, товарищи! :о)
Дуфвут