Довелось мне как-то по работе пожить в Западной Африке. Мотался по 12ти странам. А тут давеча попросили рассказать чего-нить интересного. Ну вот и решил написать. Может понравится кому, а может пригодится…

Африканские зарисовочки. №1.

После нескольких дней в гостинице в центре города решил переместиться немного подальше. Небольшой, но уютный мотель, принадлежащий русской(!) семье. В принципе именно из-за хозяев я туда и переехал. Приятно было, что всегда есть с кем пообщаться и поесть нормальную привычную еду – пельмени, борщ и блины. Комната моя выходила прямо во двор и если, выйдя повернуть налево, то буквально через 20 метров оказываешься на берегу океана. Буквально на второй день моего там проживания я решил выйти поутру под пальмы, дабы подышать чудным воздухом. Вот тут вот ждал меня первый чудный облом. Подойдя к берегу я увидел чудное зрелище, поражающее своей новизной… Вдоль всего берега, примерно через 10-15 метров располагались чёрные жопы… В домах-лачугах, располагавшихся вокруг в большом количестве, водопровода не было. И именно таким вот незамысловатым способом местное население решало проблему естественных позывов организма. По утрам они усаживались на корточки вдоль береговой линии, философски взирая на рассвет. А добрый океан всё смывал, смывал, смывал…

Короче говоря, мыслей об утреннем купании в прибрежных водах у мотеля у меня больше не возникало.

Африканские зарисовочки. №2.

Чудная страна Либерия… В ней гражданская война не прекращается никогда. Друг друга сменяют очередные президенты с помощью очередных военных переворотов. Когда я туда прилетел, местные партнёры настоятельно рекомендовали не выходить на улицу после 20-00. Типа нехрен там делать, сиди в баре в гостинице и пей виски. Я, как послушный мальчик всё исполнил в точности. Бар был оформлен в американских традициях дикого запада. Всяческие автомобильные номера на стенах, пыльные гитары и прочий мусор. Возле бармена на большой табличке располагались неизменные «Правила бара». Ну там типа:

П. 1. Бармен всегда прав.

П. 2. Если бармен не прав, то смотри первый пункт и т.д.

Всё стандартно, но меня поразил восьмой пункт. Большими буквами сделанная надпись гласила: No Russian Rubles Accepted!!!

И сразу стало тепло на душе, подумалось о хитросделанных соотечественниках, которые и здесь умудрились оставить свой приятный след.

Африканские зарисовочки. №3.

В принципе я привык к тому, что местные полицаи своим средством передвижения считают исключительно открытые джипы. В них они грозно восседают по 3-4 человека в кузове, сжимая в руках «калаши» и американские М-ки. Нормально… Однако всё таже чудная Либерия поразила несколько другим колоритом. Еду я с одним из партнёров в его машине, остановились на светофоре. А рядышком с нами стал такой вот полиц-джип. В кузове стандартно 4 блюстителя закона, но! Вместо автоматов у каждого по базуке… И смотрят они на нас, белых, внимательно и задумчиво, сквозь разделяющее нас стекло. И «кто его знает, о чём он» думает в этот момент. Становилось как-то не по себе…

Африканские зарисовочки. №4.

Когда меня спрашивают друзья об опыте потребления местной экзотической еды, то и рассказать то им особо нечего. Нет, ну в ресторанах французских ел и лягушек и улиток, но это не то. В местные забегаловки я ни разу не ходил… В смысле поесть… Стремался… А дело всё в том, что дёрнул меня чёрт в самом начале своего африканского круиза зайти на местный рынок. Набраться колориту, так сказать. Набрался по самое не балуйся. +35С на улице, и лежит на прилавках сырое мясо. Над ним летают роями толстые ленивые мухи, садятся на него и ожидают взмаха пальмовой ветки от потной продавщицы. Взмахи происходят регулярно каждые минут 10. Взлетят насекомые на минутку и назад планируют. Прилавки, как мне показалось, там не моются в принципе, ага. Про запах писать или сами догадаетесь? Думаю, догадаетесь. Вот поэтому я и не кушал в местных харчевнях. Если только заходил туда со знакомыми украинскими мореманами джина хряпнуть.

Продолжение следует.

Африканские зарисовочки. №5.

По выходным частенько ездили на рыбалку. Было нас в машине четверо: я, Мишин (хозяина мотеля) сын Андрей и его же двоюродный брат Серёга. Ну и четвёртый – мой водитель Даниэль. Кстати, брать местного водилу мне посоветовали сразу же по приезду. Типа лучше в специфике разбирается. И ещё сказали, что если не дай Бог в какой-то деревне за городом кого собьёшь – ни в коем разе не останавливаться, а давить резвенько на газ и валить до первого полицейского поста. И только там всё рассказать. В противном случае велики шансы быть порубленным в мелкую капусту соотечественниками сбитого пешехода. Вот так вот…

Так вот на рыбалке мы ловили местных зубастых карпиков и ещё пару рыбин, из которой запомнилась одна. Местные её называли «мушерон» либо poisson chat – по-французски. Она же – «кошачий сомик». Чудная рыбка. Средний размер нами ловимый был в районе 1кг. Когда я поймал первую такую, то попытался схватить её рукой, дабы снять с крючка. Увидевший это дело Серёга, заорал благим матом так, что я чуть не упал в обморок. Серёга объяснил, что спинной плавник у энтих тварей заканчивается ядовитым шипом. И если уколоть палец, то он станет толщиной с руку в течение 2ух минут. А с крючка их снимают немудрящим способом: наступают на хвост ногой и плоскогубцами выдирают из пасти крючок. Так мы в последствии и поступали. Но расслабляешься иногда… Как-то я, поймав очередного «мушерона», начал на него наступать. А эта падла, лежа на земле подпрыгнул и перевернулся. И я со всей дури ногой наступил ровненько на шип. Мерзкая колючка пробила насквозь подошву тапка и вошла в подошву сантиметра на 4… Орал я так, что в местных деревнях, вероятно, произошло много преждевременных родов. Боль была адская. Я уже прощался мысленно со всеми, но помог Даниэль. Сказал, что говно всё это. Надо опустить ногу в солёную морскую воду, и боль утихнет. В целом так и произошло через полчасика. В качестве профилактики шофёр посоветовал использовать джин.

- Протирать ранку? – спросил я. Даниэль посмотрел на меня с грустью и ответил, что в принципе можно и протирать, но лучше принимать внутренне. По приезду в мотель я незамедлительно воспользовался его советом… Утром нога уже не болела. Зато дико трещала голова…

Африканские зарисовочки. №6.

По дороге с рыбалки всегда заезжали в одну деревеньку. Она славилась своими ананасовыми плантациями. Ну мы там фруктики и покупали, чтобы потом сок давить. Из примечательного: ананасы продавали тазиками. В тазик их с горкой влезало штук 12 примерно по килограмму весом каждый. Для нас (как для белых лохов) тазик ананасов обходился в 500 западноафриканских франков. То есть порядка 80 центов США. В родные валюты стоимость одного ананаса уж как-нибудь сами пересчитайте, ага? Когда хотелось пить, на улице брали свежие кокосы. Которые при тебе вскрывают. Молоко выпил – выбросил… Чудно их класть в холодильник, а потом холодными вскрывать и запивать джин… Стоимость кокоса – 50 франков (8 центов).

Африканские зарисовочки. №7.

Нигерия. Лагос. Огромный мегаполис огромной страны. Туча разных национальностей. И все друг с другом на ножах. Прилетели как-то туда к партнёрам по делам. Переговоры, то-сё. Потом нас один из хозяев фирмы везёт в гостиницу. Дороги не шибко широкие, но с нормальным покрытием. Подъезжаем к перекрёстку. В принципе нам надо бы повернуть налево, и метров через 500 – отель. Но по знакам движение только прямо, а разворот через 10 км. На перекрёстке – местный гаишник. Хозяин джипа подъезжает к нему и в приоткрытое окошко протягивает купюрку (около 5ти баксов).

- Нам тут налево повернуть надо!

Я офигеваю от нахальства, а полицай бережно берёт денежку, отдаёт честь и со всей прыти скачет на центр перекрёстка. Там свистком и маханием жезла перекрывает к ебеням собачьим всё движение во все стороны, очищая нам проезд. Очень просто ездить в Лагосе…

Вечером того же дня нужно было попасть в аэропорт. Думали вызвать такси. Но коллеги из местного отделения конторы сказали, чтобы мы не маялись дурью. Объяснили нам, как вечером в Лагосе нужно передвигаться европейцам. Короче в аэропорт мы ехали на бронированном «Крузере», а перед нами и за нами с мигалками пёрли две машины с полицаями-автоматчиками. Забавно…

Африканские зарисовочки. №8.

Вообще движение (автомобильное) во многих западноафриканских странах своеобразное. Есть вроде и светофоры, и ПДД. Но во многих местах у них исключительно декоративная функция. В Дакаре как-то был просто шокирован постоянными гудками клаксонов. Все едут и все гудят!!! При этом совершенно непонятно, а нахрена собственно? Попытался выяснить самостоятельно с помощью наблюдений. Выводы следующие:

1. Гудит, потому что хочется гудеть!
2. Гудит, чтобы попугать пешехода.
3. Гудит, чтобы поздороваться (практикуется у таксистов).
4. Гудит, чтобы привлечь внимание потенциальных пассажиров (опять таксисты).
5. Гудит, ибо ход мыслей такой. Шофёр думает: «Я то вообще автомобильный ас, и лучше всех умею ездить. Но вон тот чёрт впереди меня, наверняка ездить не умеет и не видит нифига. Погудеть ему надо заранее, остолопу! И вот этому тоже, и этому, и тому, и этому… Да им всем надо погудеть на всякий случай!!!!» И таким образом размышляет КАЖДЫЙ водила. И КАЖДЫЙ гудит… Весело, короче, не заснёшь на дороге…