Иранский дневник украинского журналиста

- No war! – крикнул мне с полуоборота проезжавший мимо мотоциклист. Дело было в небольшом городке Абадан, что на границе с Ираком. В нем я адаптировался к стране, считающейся родиной ариев, колыбелью цивилизации и оплотом мусульманских ценностей на Ближнем Востоке. Это был мой второй день в Исламской республике Иран.
Тема военных перспектив и сложных международных отношений преследовала меня в течение всего полумесячного пребывания в Иране. Рядовые иранцы высказывали чаще всего возмущенно-недоуменное отношение к американским угрозам. «Мы ведь просто живем!» - пожимали они плечами. Абаданцы, перед глазами которых до сих пор зияют раны гремевшей тут ирано-иракской войны, говорили более жестко.
- Фак Джордж Буш! – обнажил свою жизненную концепцию один из окруживших меня подростков. 8 октября 2005 года по грегорианскому календарю, и 16.07.1384 г. по иранскому (солнечная хиджра). Знойный полдень, жара стоит непередаваемая - я такой не встречал никогда, градусов 55… Городок абсолютно вымерший – закрыто всё, люди прячутся в кондиционируемых (и не очень) домах. Но подростков жара почему-то не волнует, их больше занимает политика и странный «хориджи» («иностранец» – фарси), разгуливающий в их далеко нетуристической местности.
Я одобрительно жму ему руку и вношу ясность, насколько позволяют язык жестов и пара слов по фарси:
- Я из Украины. Путешественник…
Украину аудитория не знала. А вот на идентификацию «рус» отреагировала обрадовано. Русских в Иране уважают. Сеанс дружбы народов состоялся.

О маршрутах и целях
Это моё одиночное путешествие изначально задумывалось, как очередная экспедиция от Запорожского географического общества - в рамках действующего с 2000 года страноведческого проекта «Нестабильная планета». Страна была выбрана не случайно. Сегодня Иран – в центре внимания мирового сообщества. Заклейменный с легкой руки президента США, как часть «оси зла», настороживший западные страны своими ядерными программами, отгороженный от глобальной экономики и якобы финансирующий исламские радикальные группировки, Иран закован в нашем сознании в тот образ, который создали ему мировые информагентства. При этом хорошо заметна асимметричность информационных сообщений об этой стране. Ведь существует серьезное отличие между аргументацией и убеждением. О радикальном, фундаменталистском, религиозно фанатичном Иране существует множество убеждений. Или заблуждений. Меня интересовали аргументы…
Что думают рядовые иранцы об угрозах военного вторжения? Знают ли они о созданном им «имидже»? Каковы реальные права женщин в Иране? Отождествляют ли потомки ариев себя с мировым терроризмом? Как на деле работают законы Шариата? Найти ответы на эти и другие вопросы, заодно посмотрев на всемирно известные исторические и культурные памятники, я и попытался в путешествии. Тем более что оно совпало со священным для всех мусульман месяцем Рамазан.
******
Почему я практически на старте оказался вдруг в Абадане? Первоначально маршрут мысленно чертился вдоль южного побережья Каспийского моря. Однако около сотни километров таким путем заставили поменять вектор странствий: непримечательные поселки, сомнительный ландшафт и пронизывающий холод с дождем – вовсе не то, что ожидалось от Ирана. К тому же еще в начале пути случайно встретился с грузином Вагой, едущим по своим делам в Кувейт. Он то и предложил составить кампанию до Абадана: согреться и познакомиться с его друзьями-иранцами.
Иранское побережье Персидского залива - далеко не курорт. Загаженное нефтяными пятнами море, изрытое трубами и захламленное индустриальным мусором побережье, отсутствие пляжной культуры как таковой, «эхо войны» в виде воронок и затопленных кораблей вкупе с рядом признаков экономической депрессии.… В общем, это оказалась идеальная местность для адаптации…

О туристической доступности Исламской республики Иран
Получение туристической иранской визы – процесс не из легких. Запорожские турфирмы, в которые я обращался, разве что удивлялись моим географическим пристрастиям. Но помочь никак не смогли. В посольстве потребовали вызов принимающей стороны. В Интернете нашлась одна иранская турфирма, взявшаяся оформить приглашение через МИД. Условия: 35 долларов за их услуги наличными, по приезду в иранский город Шираз (все на честном слове). Но для МИДа Ирана пришлось заполнить подробный ежедневный маршрут своего путешествия, с указанием всех городов, названий отелей, времени прибытия и т.д. Зачем это нужно было – непонятно, следовать указанному маршруту совершенно не обязательно.
Через недели три пришла электронная весть: «Дорогой (моё имя)! В течение трех дней вы можете получить свою визу в посольстве Ирана в»… Лондоне! Пришлось объяснять, что мы тут хоть и в Европе живем, да не той. Поняли, извинились, перенаправили код приглашения в Киев. Туда пришлось ездить дважды: сдать документы, оплатив консульский сбор (по забавной записке в банк с просьбой принять у меня 50 евро «во имя Аллаха!») и через неделю - за паспортом с визой.
Важно! На границе (либо, если лететь самолетом, – в аэропорту) строгие «девушки в черном» выдают невзрачный клочок бумаги с какими-то надписями. Сохранить его до конца пути – священный долг любого туриста. Иначе выехать из Ирана, как мне рассказали, будет крайне проблематично.

О «бесправии» женщин и исламском «радикализме»
Как-то в пути попался мне очень разговорчивый иранский коммерсант. В какой-то момент я поделился с ним впечатлениями от недавнего посещения Ирака. Впечатлениями, к слову сказать, вполне положительными. Иранский паренек, будучи убежден, что Ирак – страна с жизнью не совместимая, начал удивляться, иллюстрируя поток слов жестами, демонстрирующими бомбы и стреляющие автоматы. На что я опрометчиво брякнул в духе: да ладно, у вас тоже чуть что – сразу «Аллах акбар!»… шахид… взрыв!..
Визави изобразил глубочайшее недоумение, потом начал горячо убеждать, что я все перепутал, это же Иран, и здесь нет таких традиций!
… В Иране есть одна государственная религия – ислам. Мусульман там где-то 95%, большинство – шииты, остальные 5% – христиане, зороастрийцы, буддисты и бахаи (с одним бахаистом, кстати, я случайно познакомился в Исфахане). В повседневной жизни представители религиозных меньшинств обязаны подчиняться законам шариата и следовать официальным мусульманским традициям. После исламской революции им сохранили все культовые сооружения и разрешили справлять там обряды. А вот строить новых храмов уже нельзя*.
Но так было не всегда… Еще в VII век до нашей эры по Персии распространилось учение пророка Заратустры. Огнепоклонники-зороастрийцы, несмотря на многовековые преследования, смогли сохранить в Иране свою религию по сей день. Правда, в ограниченном виде. Например, зороастрийцев заставили все же хоронить людей в землю, а не выбрасывать на скалы на съедение птицам, как они это делали всегда. Хоронят они все же по-своему: в бетонном или металлическом саркофаге – мертвое тело не должно осквернять землю.
За высокой каменной стеной в городе Язд сокрыт действующий храм зороастрийцев, бывший в часы моего пребывания там запертым и необитаемым (пришлось лезть на забор, чтобы сфотографировать). Нефункционирующие древние храмы огня разбросаны также по всему центральному Ирану. Но вот самих огнепоклонников повстречать так и не удалось.
Но давайте лучше о женщинах...
Есть иранские государственные законы. Женщины, кроме совсем маленьких девочек, должны ходить в хиджабах (специального покроя накидка с длинными рукавами, обычно черного цвета – обязательно покрывает волосы, но оставляет открытым лицо). В городском транспорте четко разделены мужские и женские половины (в тегеранском метро дамам отданы передние вагоны). За измену жены муж может прилюдно забить её камнями (по постановлению суда). Влюбленным на людях нельзя даже держаться за руки. И т.д. и т.п. – об этой стороне все, наверное, наслышаны.
Но… Во-первых, я вообще не встречал, чтобы это напрягало самих иранок. Если кто и недоволен таким положением дел – то, как раз мужчины. К тому же ко всем подобным правилам существуют поправки и исключения. Скажем, женщина может проехаться в мужской половине автобуса, если там пусто и она одна на сиденье – я это видел неоднократно. А вот мужской контингент аналогичного права лишен. В метро вообще мужские вагоны смешанные, если едет пара, то она не разделяется. Но попробуй муж зайти в женский вагон! В результате нередко можно наблюдать картины набитых в транспорте, как селедки, мужчин и вольготно расположившихся в женских половинах дам. Такое вот неравноправие.
Или, допустим, существует запрет фотографировать женщин. Тем не менее, если подойти к молодой иранке и спросить, то она, чаще всего, с удовольствием начинает позировать. Опять же, многие модницы умудряются сотворить из хиджаба такое «секси», что трудно пройти мимо. И не надо проходить! Молодые иранки, особенно в развитых крупных городах, охотно и безо всякого стеснения идут на контакт. При этом среди них гораздо больше англоязычных, чем среди парней, и почти у всех есть свой e-mail. А уж знакомиться совсем просто:
- Салам! Извините, можно вас сфотографировать? – говоришь, подойдя к отдыхающей группе персок.
Они вскакивают, обрадовано улыбаются:
- Да, конечно! – поправляют хиджаб, старательно смотрят в объектив.
- А теперь можно мне с вами сфотографироваться?
- Да, конечно! – одна берет фотоаппарат. ... Теперь самое время совершить «порнографический акт» - обхватить её руку - якобы, для того, чтобы показать, как пользоваться цифровой техникой (прикольно так смущаются).
Потом можно спросить электронный адрес, куда выслать фотографию, ну и номер мобильного заодно. Если девчонки не торопятся, реально проговорить с ними несколько часов – им ведь тоже интересно. Кстати, на письма отвечают, и с родителями, знающими, что дочь переписывается с немусульманином, проблем нет.
Также как нет проблем им самостоятельно подойти знакомиться к иностранцу - если он заинтересовал, но, по какой-то причине сам этого не сделал. Происходит это либо в удобной сложившейся ситуации, либо совсем просто - внезапно к тебе подходит иранка, смотрит прямо в глаза и спрашивает: «Привет! Ты из какой страны?». И, после ответа, столь же прямолинейно: «Можно с тобой поговорить?». Полная эмансипация!
Еще один иллюстративный пример. В Интернет-клубах обычно парни сидят на кассе, а если у меня возникала техническая проблема, или требовалась консультация, то всегда (!) звали какую-нибудь Фатиму.
Я как-то набрался наглости и таки спросил одну по поводу отношения к забитию камнями. Ответ меня весьма удивил:
- Это очень, очень редко и только для падших (она долго объясняла это слово). Не проблема.
Не берусь сказать, соответствует ли такой ответ мнению большинства….

О достопримечательностях
Как вы понимаете, их в Иране очень много. Я не объездил и половины – только самые основные. Не буду утомлять перечислением всех. Иранцы очень бережно относятся к своим историческим памятникам. Да и природные достопримечательности там есть потрясающие – горнолыжные курорты (европейцы их давно облюбовали), причудливые горные образования по типу турецкой Кападоккии, пещерные города – маленькие аналоги знаменитой Петры в Йордании, уникальные естественные пещеры, огромные барельефы в скалах, мангровые джунгли на острове Кешм, бесчисленное множество крепостей, развалин древних храмов и многое другое.
За редким исключением, все туристические объекты огорожены, а на входе сидит билетер. 3-4 доллара – средняя цена билета, малозначимые объекты чаще стоят гораздо дешевле. В некоторых случаях можно торговаться, а иногда билетер сам невольно подсказывает, как сбить цену. Как один из примеров - случившийся у меня на входе во дворец Нараджастан такой разговор:
- Сколько билет?
- 30 тысяч реал.
- Это дорого.
- А, так вы студент!
- Да! – тут же подхватываю, тем более в моем возрасте «проканать» за студента вдвойне приятно.
- У вас есть студенческий билет?
- Конечно, есть! Но он в отеле.
- Хорошо, с вас 15 тысяч.

О месяце Рамазан
Ну, скажем прямо, лучше в Рамазан в Иран не попадать. Весь световой день, до половины седьмого, нельзя есть, пить воду и курить. И никто в населенных пунктах не пьет воду, не курит и не ест до самого вечера. Это же правило распространяется на иностранцев.
Соответственно, весь день закрыты кафе, чайханы, рестораны.
Но не все потеряно. Правило не распространяется на тех, кто в дороге, и кто болен. Вот «дорожным» правом я и пользовался. В городах питался в ресторанах и закусочных, расположенных на автовокзалах, ну и в своем номере в гостинице. Воду пил везде, не прячась – жарко. Попадались, правда, изредка активные моралисты, пытавшиеся объяснить иностранцу, что это не правильно. Я кивал, делал серьезное лицо, а когда они уходили, продолжал свое неблагочестивое дело.

О местных нравах и особенностях приема иностранцев
Еще Гюго писал, что в чужой стране путешественник – это мешок с деньгами, который местные жители стараются опорожнить. Классик прав лишь отчасти. Если говорить об Иране, то там всё, что с вас вытянут или попытаются вытянуть одни местные, с лихвой компенсируется большинством других.
… В автобусе по дороге в Дяджфан мне даже не попытались дать сдачи – кажется, 2000 реал. Ничтожная сумма. Но я в тот момент был слегка раздражен на иранцев (экспериментировал, когда адаптировался) и потребовал сдачу из принципа. Сопровождающий с водителем поулыбались и произвели расчет, невинно разводя руками. Как в известном анекдоте: «Ну, не получилось». Зато один из попутчиков, совершенно не говорящий по-английски, хотя в его помощи я не нуждался, отвез по приезду на нужный автовокзал, помог купить билет и посадил в автобус, тепло попрощавшись напоследок. Деньги за такси при этом взять категорически отказался.
Также и во всем. Обычные местные жители, случайные попутчики, прохожие и полицейские относились со всем радушием и готовностью помочь даже когда никакая помощь не требовалась. Объясняя дорогу, частенько просто приглашали в свои машины, либо сажали на мотоцикл и отвозили куда нужно. И, повторюсь, попробуй, предложи в таком случае деньги – обидятся.
При этом родина «белого мистера» не имеет, как мне показалось, особого значения. Зачастую, спрашивали «откуда ты?» уже после исполненного альтруистического действа. Но слово «Украина» (с ударением на первую «а») или «рус» неизменно увеличивало степень доброжелательности.
Да, чуть не забыл. Есть исключения. Иран имеет дипломатические отношения со всеми государствами мира, кроме США и Израиля. И если к рядовым американцам отношение «низов», думаю, будет все же терпимое, то ненависть к Израилю – это, по-моему, уже на генетическом уровне. Впрочем, гражданину Израиля легально попасть на землю персов и не получится – наличие любой израильской отметки в паспорте (даже отказа в визе) исключает возможность получения визы Ирана. Да и большинства мусульманских стран тоже.
Есть определенный тип иранцев - междугородние таксисты, менеджеры многих автобусных фирм, деятели турбизнеса… Они часто оказывались либо абсолютно жадными и подлыми существами, либо хамами. Их мало, чтобы испортить картину в целом, но они есть. Среди таксистов-междугородников, к примеру, распространен обычай «запугивания» иностранцев (спекулируют на имидже страны, в общем). Возжаждав твоих денег, они будут красноречивыми жестами показывать, что если пойдешь пешком, попытаешься найти автобус или сядешь в попутку, тебе обязательно отрежут голову. Ну, самое меньшее – пырнут в живот. Можно смело посылать их куда подальше – Иран одна из самых безопасных стран. В отличие от криминализированной Родины там можно спокойно разгуливать где угодно даже глубокой ночью.
Менеджеры автобусов тоже ради денег на многое готовы. У меня был случай, когда в Бендер-Аббасе продали билет якобы до Исфахана. Усадили на почетное переднее место, всю дорогу обхаживали и поили чаем. А потом высадили где-то на пустынном перекрестке почти в 2 часа ночи, махнули рукой влево и констатировали «Исфахан!». Сам же автобус поехал, следуя указателю с надписью TEHRAN (Тегеран). Собственно, никаких проблем из этого не последовало. Движение на исфаханской трассе было интенсивное даже в такое время, и я за два часа с комфортом добрался до города автостопом. Но сам факт жульничества!.. От перекрестка до Исфахана оказалось 130 километров!
Очень навязчивы уличные менялы у границ и в портах. В порыве собственной алчности могут тянуть тебя за рукав, окружать плотным кольцом тараторящих лиц, прицепиться и идти рядом не одну сотню метров.
Вопреки расхожей информации – в Иране таки есть нищие и попрошайки. Особенно распространены они на автовокзалах, в парках и окрест наиболее известных достопримечательностей. Хотя повсюду, буквально на каждом углу, специально для благотворительности стоят урны для пожертвований. Концентрация нищих, справедливо говоря, не такая, чтобы отмахиваться и отказывать всем поголовно. К тому же, при возможности, деньги принято попрошайкам давать – это не Индия.
Касательно туристического сервиса. Знаю, есть любители организованных автобусных групп, и найти таковые для поездок по основным достопримечательностям Ирана – не проблема. Вот только стоит ли? Один пример. Билет на однодневный автобусный тур на развалины древней столицы Персии Персеполиса с посещением другой туристической жемчужины – Некрополиса стоил в Ширазе от 35 долларов. Я видел потом этих туристов (в основном – иранцы, но был один автобус и с французами): прошлись с гидом от силы по трети Персеполиса, пощелкали фотоаппаратами и через час уехали. Но основанный еще в 512 году до н.э. царем Дарием город, частично отреставрированный, с хрестоматийными фрагментами персидского искусства и архитектуры, ставшими такими же символами страны, как пирамиды в Египте, требует как минимум половины дня на осмотр. Так что я поступил проще и дешевле. Выделив на перечисленные древности один день, с утра приехал в Мардашт (55 км. от Шираза), оттуда нанял таксиста: он свозил меня в Некрополис, подождал там, сколько нужно, потом доставил в Персеполис, купил по моей просьбе по тарифу «для местных» входные билеты и уехал. Все удовольствие вместе с билетами, которые для иностранцев везде в Иране существенно дороже, обошлось в 30 тыс. реал (меньше 3,5 долларов). Плюс такси обратно до Мардашта – еще 0,5 доллара, и оттуда автобус в Шираз – еще дешевле. Итог: масса времени на осмотр с перерывами на отдых в тенистом кафе с прохладительными напитками, больший комфорт при перемещении (такси все же лучше, чем автобус, согласитесь), сэкономленные 30 долларов и никакой нервотрепки из-за возможных прихотей других туристов в группе. Да, без гида, но, во-первых, мой английский не настолько хорош, а во-вторых, в Интернете полно информации о персидских древностях.
*****************
Еще немного об отношении к иностранцам. Так как турист в Иране – птица редкая, то интерес вызывает почти везде. Но воспитанные персы далеко не всегда его открыто демонстрируют. Заговорить, в основном, пытаются англоязычные граждане, пыл остальных активных коммуникаторов сразу охлаждает фраза «фарси неми фахмам» («не понимаю по-фарси»).
Не зависимо от обстоятельств вызывают неизменный интерес такие события: хориджи пытается ориентироваться на местности (тут же вызываются помочь), хориджи читает книгу, или фотографирует что-то, по мнению иранцев, не стоящее внимания. Если хориджи резко реагирует на изменение пейзажа за окном автобуса, все головы поворачиваются туда же. Но самый популярный, по-моему, у местных аттракцион – хориджи, купающийся в море. Исполнять этот «экзотический ритуал» в Иране я настоятельно рекомендую где-то подальше за городом и в одиночестве! Или на платных огороженных пляжах, кои там еще придется усиленно поискать. Я один такой нашел - с баром, прокатом велосипедов, пляжными зонтиками и т.д. В результате местные пары, до того сидевшие за столиком и просто смотревшие на море, переключили все внимание на странного одинокого иностранца, почему-то испытывающего необъяснимый восторг от заплыва в водах Андаманского залива.

О потерянном наследии
На пустынных землях большей части Ирана мало что растет. Тропические фрукты там, в основном импортные, а, следовательно – дорогие. Зато обильно произрастает «древо жизни», что плодоносит финиками - плодами, которыми, согласно мифологии, питались боги и первые люди. Считается, что самые вкусные финики родятся в окрестностях города Бам, бывшим знаменитым еще и очень красивой крепостью. Их там действительно очень много, но вот самые ли они – сказать мне трудно.
Почему Бам был знаменитым?.. Да потому что нет больше красивого города-крепости. Шедевр древнего зодчества, возвышавшийся сотни лет в пустыне, после землетрясения 2003 года лежит в руинах. Меня уверяли многие встреченные ранее иранцы, что крепость в Баме сохранилась неплохо. Это абсолютная неправда. Редкие небольшие фрагменты среди огромного пространства разрухи, копошащиеся в этом древнестроительном мусоре рабочие и уборочная техника, плотная завеса пыли, полная недосягаемость большинства участков территории крепости – на редкость удручающая картина для туриста.
Я, впрочем, не жалею, что съездил туда. Во-первых, вычеркнул противоречия в информации. И, наконец, прокатился на обратном пути на иранском поезде, что ранее никак не удавалось ввиду либо отсутствия оного, либо неудобного графика следования. Довольно интересный опыт: поезда в Иране – отдельная песня.
О транспорте и дорогах
Самый распространенный вид транспорта в Иране – автобусы. Что вполне объяснимо – с их-то ценами на бензин!
На всех междугородних иранских автобусах красуются «громкие» надписи, типа EUROPE, MUNHEN, ANKARA, SYRIA и т.д. Обращать на них внимание не стоит – это чистые, как говорится, понты. Куда едет сей транспорт можно узнать либо купив билет, либо дождавшись, когда водитель начнет громко выкрикивать название города.
В пути часто выдают сладости, всегда в неограниченных количествах холодная вода (талая, от глыбы льда в контейнере). А вот стакан может оказаться общим на весь автобус. Или бывает стопка одноразовых, но все их складывают в общую кучу, так что найти свой становится нереально.
Внутренние авиарейсы весьма дешевы. Мне предлагали купить билет из Абадана в Бендер-Аббас за 20 долларов, а это больше тысячи километров. Отказался – много ли сверху увидишь?
На автовокзалах нет табличек расписаний, а ряды касс, что я выяснил не сразу, - различаются не по направлениям, а по принадлежности к той или иной фирме-перевозчику. Так что есть смысл пройтись по всем – и автобус на более раннее время обнаруживается, и цены на билеты слегка отличаются. Правда, большинство кассиров изъясняются исключительно на фарси. Но вы же запаслись разговорником?
Поезда… Даже общие вагоны с сидячими местами – купейные. По 6 человек в кондиционированном купе. В спальном купейном вагоне – тоже по 6 человек, немного тесновато, зато чисто, мягко и прохладно. Все питаются в вагоне-ресторане, цены в котором не отличаются от стационарного общепита. Правда, система обслуживания в нем довольно запутанная – если вовремя не разобраться что к чему, можно остаться без ужина.
Дороги в Иране без слова «эх!». Идеально ровные, со свежей разметкой даже в самых Аллахом забытых уголках страны, со светоотражателями на разделительной линии. При этом аварий и улетевших в кювет грузовиков я насмотрелся предостаточно – дороги дорогами, а ездят иранцы каждый по своим правилам. Часто – совершенно хаотичным.
Фишка. Комфортабельные автобусы Super Salon местные стабильно называют в разговоре «Вольво», хотя среди них полно «Сканий», «Мерседесов» и всех прочих марок. Зато автобусы подемократичнее стандартно именуются «Мерседесами».

О других иранских «фишках»
· «Гаишники» строго следят за тем, чтобы водитель был пристегнут ремнем безопасности. Но пользуются ими водители, как и у нас: завидев полицейский пост, слегка накидывают ремень на живот. Причем, у многих «драйверов» в автобусах ремень обрезан, и его длины едва хватает, чтобы прикрыть грудь.
· Широко распространен очень странный и даже оскорбительный для непосвященных жест, обозначающий «нет» или «нету». Выпячивается нижняя челюсть, затем следует короткий кивок головы вперед одновременно с взмахом тыльной стороной кисти примерно от шеи. Представили? Я долго привыкал…
· Насекомых, скорпионов, пауков и прочих малоприятных организмов в Иране, несмотря на южность и жару, встречалось совсем мало. Запомнились странные полуящерицы в мангровом лесу и огромные туалетные тараканы в самых южных широтах.
· В Иране во время моего посещения был, наверное, осенний призыв. Повсюду – молодые призывники. Очень много! Может, готовятся к нападению, кто их знает.

О ценах и персидской кухне
То, что иранская кухня удручающе бедна, оказалось для меня полнейшим сюрпризом. Все-таки, Ближний Восток! Если на побережьях есть много вкусных рыбных блюд, то по всему остальному Ирану (где и пролегают основные туристические маршруты) выбор буквально из трех – четырех блюд. Это кебаб из баранины или курицы, аш – густой бобовый суп и сэндвичи с нежными котлетками. Гарнир к кебабу всегда один и тот же – рис, вместо салата – разрезанная на четыре части луковица и (не всегда) обожженный над огнем помидор. Естественно, много лаваша – очень тонкого и безвкусного. Проталкивать эту сухомятку во чрево иранцы предпочитают местной разновидностью кока-колы.
Все вышеперечисленное касается только общепита. В магазинах и на базарах, как и положено, полно всяких вкусностей, восточных сладостей, огромных креветок, фруктов и овощей… Но до ресторанов и кафе все эти прелести практически не доходят.
Цены в Иране могут быть указаны как в реалах, так и в несуществующей валюте – томан (это сумма в реалах, деленная на 10). Мало того, могут сказать «один томан», что будет означать «сотню», или, допустим, 10 тысяч реал, либо говорят «один Хомейни» - именно он изображен на десятитысячной купюре. В общем, постоянно приходится уточнять. Оптимально – вытащить купюру и заставить продавца показать, сколько таких потребуется. Естественно, можно и нужно торговаться, все-таки Восток, но там это происходит со своей, иранской спецификой.
Некоторые усредненные цены (курс валют по всему Ирану один – 9000 реал за доллар):
Литровая бутылка воды – 2 тыс.
Кебаб – 15 тыс.
Иранское безалкогольное пиво (алкоголь строго запрещен) – 4500/бутылка
Кальян – 10 долларов (отличается от распространенных у нас - с керамической колбой)
Сладости – на доллар лопнешь
Интернет – 12 тыс./ час
Проезд в междугородном автобусе – порядка 5 тыс. реал/100 км.
Проезд в городском автобусе – 200-250 реал (около 15 копеек на наши деньги)
Номер в гостинице с санузлом, душем и кондиционером – 10$
Персидские ковры – ручная работа, от тысячи долларов до совершенно фантастических сумм.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Иранский рекламный ролик
Сидят на кухне муж и жена. Идиллия, играет мягкая музыка… Вдруг муж видит, что чашка грязная. Укоризненно покачал головой. Потом взял тарелку, придирчиво её повертел и с недоумением посмотрел на жену. В этот момент из воздуха материализовалось некое моющее средство. Далее слоган в духе: и ваш муж будет всегда доволен!
Какая хорошая страна, не правда ли, мужики?


* - большинство излагаемой информации подано со слов жителей Ирана, при условии, что данные были названы более чем одним собеседником.

Маршрут иранской экспедиции:
Запорожье – Днепропетровск - Баку - Астара (Азербайджан) - Астара (Иран) – Рашт – Абадан – Дяджфан - Шираз - Бендер Аббас - остров Кешм – Бендер-Аббас – Исфахан – Язд – Бам – Тегеран – Астара – Баку – Астрахань – Днепропетровск - Запорожье