Это цитата сообщения fro Оригинальное сообщение

"Полезные советы дилетанту"



Почитала форум Лори. Одна из авторов взяла на себя труд сделать новый тред. См. subj
Так как статьи имеют тенденцию с сайтов исчезать, вместо поиска местанахождения оригинала статьи, я просто скопирую то, что мне интересно. Пусть лежит и в моем дневе.

""...я предлагаю Вашему вниманию чертову дюжину неких "правил". Конечно, это не те правила, следуя которым снимок будет гарантированно технически (а может даже и художественно) правильным.
Но в зыбком болоте фотографических блужданий эти правила похожи на твердые кочки. Опираясь одной ногой на такую кочку можно нашаривать другой ногой следующую точку опоры, не рискуя сразу провалиться с головой в бесконечные варианты выдержек диафрагм и ISO.

Правило №1. "F/8 an be there" (Диафрагму на 8 и быть на месте).
Авторство приписывают фотографу Аллену Хопкинсу (Allen Hopkins). При репортажной съемке — если Вы не уверены — ставьте диафрагму на 8. Но главное, конечно — оказаться в нужном месте. И в нужное время

Правило №2. "Expose for the Highlights" (Ориентируйтесь на света).
При съемке на цифру ориентируйтесь на светлые участки — чтобы они не оказались пересвеченными. Считается, что пересвеченные, белые участки смотрятся значительно уродливее полностью черных, да и в фоторедакторах детали из теней вытягиваются легче.

Правило №3. "Rule of Thirds" (Правило третей).
Это упрощение правила "Золотого сечения" для практического применения. Мысленно разделив кадр на 9 равных участков двумя горизонтальными и двумя вертикальными линиями и разместив смысловой центр на одном из пересечений этих линий, а значимые предметы — вдоль них, можно добиться выразительной композиции.
http://fotoscope.ru/mini/goldenrat.jpg

Правило №4. "Less is More" (Меньше — на самом деле Больше).
Правило относится к портретной фотографии: концентрируйтесь на объекте съемки. Меньше антуража, меньше окружающей обстановки, ничего не отвлекает от объекта — это сделает портрет выразительнее. Убирайте лишнее.

Правило №5. "Sunny 16 rule"
Облегчает выбор правильной экспозиции днем. В яркий солнечный день значению диафрагмы f/16 будет соответствовать выдержка, равная выставленному ISO. Например, при ISO 100 и диафрагме f/16 нужно использовать выдержку 1/100 сек (или ближайшую к 1/100). При ISO 200: f/16 и выдержка 1/250 сек.

Правило № 6. "Dynamic symmetry rule" (Правило динамической симметрии). Проведите диагональ от угла кадра к углу, а затем из свободного угла проведите перпендикуляр к этой диагонали. Вот так:
http://fotoscope.ru/mini/triangles.jpg

Точка их пересечения — удачное место размещения смыслового центра снимка.

Правило № 7. Правило трехкратной "грузоподъемности" штатива.
Заявленная "грузоподъемность" штатива и штативной головки должны минимум в три раза превышать вес самого тяжелого комплекта оборудования, планируемого к установке на штатив.

Правило № 8
Чтобы не было "шевеленки" — устанавливайте выдержку короче, чем 1/фокусное расстояние объектива. Для объектива с фокусным расстоянием 100 мм рекомендуются выдержки 1/100 сек и короче. Это работает для полнокадровых фотоаппаратов, а для "кропнутых" камер укорачивайте выдержку еще раза в полтора-два.

Правило № 9. "Moony 11 rule". Выбор "правильной" экспозиции при ночной съемке в лунном освещении.
При ясной полной луне значению диафрагмы f/11 будет соответствовать выдержка равная 1/ISO. Например, при ISO 100 и диафрагме f/11 нужно использовать выдержку 1/125 сек (ближайшая к 1/100). При ISO 200: f/11 и выдержка 1/250 сек. В зависимости от фазы луны правило меняется: f8 — при половинке луны, f5.6 — при четверти луны.

Но правила правилами, а Вы не забывайте контролировать результат по дисплею )))

Правило № 10.Правило глубины резкости.
Резко изображаемое пространство позади точки фокусировки примерно в 2 раза больше, чем перед ней.

Правило № 11Правило среднесерой ладони.
Нет серой карты? — замерьте экспозицию по тыльной стороне ладони, увеличьте экспозицию на 1 ступень и снимайте.
Правило работает только для бледнолицых

Правило № 12.
Чтобы белое выглядело действительно белым, увеличивайте экспозицию примерно на 2 ступени от того, что предлагает камера. Чтобы черное выглядело черным — уменьшайте экспозицию примерно на 2 ступени.
Правило помогает, если нужно создать впечатление именно белого или черного цвета.

И опять-таки — проверяйте, не мигают ли на экранчике пересвеченные белые области.

Правило № 13."Правило ближнего репортажного боя".
Для репортажа в гуще событий хороший результат дают фокусное 24 мм (для "кропнутых камер — 16-18 мм), диафрагма 5.6, выдержка 1/250сек. "

Про фотосъемку снега еще Дубенецкий писал на РАСКЕ, но теперь копирую то, что сегодня опубликовали на форуме Лори по этой теме:

"Наверняка, у Вас тоже получались такие снимки. Сияющий белый снег превращался в серое цементное покрытие. Почему это происходит?

Дело в том, что яркий снег примерно на 1.5 — 2 "стопа" ярче, чем стандартная серая 18-процентная карта — а именно ее "ожидает увидеть" встроенный в вашу камеру экспонометр. Следовательно, когда в видоискатель попадает сюжет с большим пространством снега, экспонометр камеры (который не понимает, что именно находится в кадре — вода, трава или снег) — тупо подбирает выдержку и диафрагму, как будто в кадре находится средне-серый объект. Voila — получите неудачный снимок!

И хотя мы привыкли, что матрицы современных фотоаппаратов стерпят все что угодно, а мультисегментная система экспозамера обязана подобрать отличные параметры съемки, даже самые лучшие фотоаппараты не слишком хорошо справляются с большими белоснежными пространствами.

Теоретически, решение этой проблемы довольно простое. Нужно просто использовать экспокоррекцию. Конечно, если такая функция есть в Вашей камере. Принцип экспокоррекции прост — Вы просто сообщаете камере, что экспозицию (выдержка+диафрагма) нужно подбирать большую, чем предлагает сама камера. На матрицу попадет больше света, чем предлагает фотоаппарат, и снег получится белее и ярче.

К сожалению, в разных фотоаппаратах экспокоррекция выставляется несколько по-разному. Поэтому в рамках этого письма я не смогу рассказать, как это делается в каждом случае.

Но дело еще и в том, что экспокоррекция помогает не всегда. Если Вы пребываете в горах или на открытом заснеженном пространстве — да, этот способ даст хорошие результаты.

Но если Вы гуляете с фотоаппаратом по заснеженному лесу, где чередуются темные и светлые участки, экспокоррекция может один раз дать хороший результат, а следующий кадр испортить.

Единственный способ, который я могу посоветовать в этом случае — это тут же проверять каждый кадр, который вы сделали (конечно, если он для Вас действительно важен).

Если на снимке вместо белого снега видна серая каша — кадр нужно переснять с другими параметрами.
Если на дисплее фотоаппарата мигает пересвеченный снег — кадр нужно переснять с другими параметрами.

С какими же параметрами?

Вы всегда можете проверить, какие выдержка и диафрагма были выбраны для последнего сделанного снимка. Если сюжет еще не "рассыпался", то Вы можете сделать вот что:
— После не вполне удачного кадра переведите камеру в полностью ручной режим. (Конечно, если Вы умеете это делать).
— Выберите такое же значение диафрагмы.
— Если снимок был слишком темный — выберите выдержку на 1-2 ступеньки длиннее.
Если снимок был пересвечен и "мигал" — выберите выдержку на 1-2 значения покороче.

(Только не забывайте, что выдержка 200 — это не просто 200, а 1/200 секунды! Поэтому выдержка 100 длиннее, чем выдержка 200

А если Вы хотите передать фактуру снега, показать его изгибы, рыхлость или гладкость — тогда не нужно его делать слишком светлым. На чуть более темном изображении лучше воспринимается фактура и рельеф.
http://fotoscope.ru/subscribe/dec-09/pic5.jpg
http://fotoscope.ru/subscribe/dec-09/pic6.jpg
http://fotoscope.ru/subscribe/dec-09/pic7.jpg

Но.
Если Вы хотите сохранить атмосферу пасмурной погоды (например), то сероватый цвет снега будет вполне уместен.
http://fotoscope.ru/subscribe/dec-09/pic8.jpg

Сегодня с Вами гулял по свежему снегу
Вячеслав Слободчук"