День четвертый
Місто Лева
В девять утра решили сразу поехать на вокзал, взять билеты на обратную дорогу. На львовском ж/д вокзале впервые почувствовали себя как дома. Цыгане, бомжи, спящие в лужах алкоголики, попрошайки. Цивилизация! Не то, что полусонный Каменец.
Билеты в кармане (две боковые верхние полки, спасибо, что не возле туалета). Зашли в привокзальную забегаловку и за бокалом пива обсудили дальнейший маршрут. Сели в трамвай. К слову о трамваях. Во Львове они узкоколейные. Такие есть еще в Евпатории. Я сначала не мог понять, чем львовские пути отличаются от днепропетровских. Игорь меня убеждал, что отличаются тем, что они узкие. Я никогда не обращал дома внимание на ширину трамвайных путей, но по возвращению в Днепропетровск согласился. Львовские трамвайные пути действительно уже днепропетровских, да и всех остальных тоже.
Первым делом поехали на Высокий Замок. Это исторический парк с высоченной (более четырехсот метров над уровнем моря и двести метров над уровнем города) насыпной горой и смотровой площадкой наверху. Поднялись на смотровую площадку, я сделал несколько кадров, Игорь взял напрокат бинокль. Людей довольно много и они постоянно пребывают. Купил у бабушки несколько открыток, расспросили ее, как пройти в Шевченковский гай (музей украинской этнографии, расположенный под открытым небом) и начали триумфальный спуск вниз.
Спустились. Зашли в магазин, купили пива и сигарет. Путь в Шевченковский гай лежит через парк-заповедник «Знесіння». При входе в парк висит табличка. Она объясняет, что на территории парка запрещается пить, курить, да и все остальное, наверное, тоже запрещается. Присели на лавочку перед входом, допили свое пиво. Пустые бутылки еле запихнули в урны, они и так уже до отказа были забиты другими пустыми бутылками от разной алкогольной продукции.
«Знесіння», как нам показалось – самый обычный парк, ничего заповедного мы не обнаружили. Хотя, может быть, не там искали. Подошли к Шевченковскому гаю. Взяли в кассе билеты, зашли на территорю. Там находятся постройки украинских хат разных периодов, не настоящие, конечно, а созданные по образу и подобию львовскими мастерами в 70-х гг. прошлого века. Тоже, нужно сказать, на любителя. Если бы кто-то из нас был родом из сельской местности, тогда другое дело, можно было бы сравнить свою мазанку с деревянными срубами двухсотлетней давности. А так мы ходили и не понимали, чем эта хата отличается от той, кроме геометрической формы. Но в таких местах хорошо мечтать о вечном.
После гая снова пешком направились на Лычаковское кладбище. Слышать восторженные отзывы о знаменитом львовском некрополе приходилось неоднократно. Вот сейчас и проверим. Кладбище отыскали без труда. Вошли, осмотрелись. Просмотрели на стенде план кладбища и начали обход. Хотя и было написано, что без входных билетов на кладбище находиться запрещено, мы решили рискнуть поприсутствовать там без билетов. Просто так, из интереса. В тюрьму за это не посадят и заживо не похоронят. Во всяком случае, не на Лычаковском кладбище. Уж слишком оно «престижное», чтобы вот так, за здорово живешь отдать два места приезжим безбилетникам.
Уже сразу становится понятно, что восхищаются этим кладбищем не зря. Старинные склепы, на которых на польском или латыни написано, какой семье принадлежит это захоронение. Мало похожих могил. Отдельные памятники вообще шедевры архитектуры и скульптуры. Кладбище существовало уже в XVI веке, и в начале там хоронили всех желающих. Тогда практически при каждой церкви или костеле существовали свои кладбища. Но когда после XVIII века издали указ о переносе прицерковных кладбищ, для их обустройства выделили несколько загородных территорий. Одной из таких и стал пустырь возле ныне несуществующего села Лычаков. До сих пор сохранилась самая старая часть первоначального кладбища. Надгробия и склепы там датированы концом XVIII века.
Со временем городские власти решили, что именно на Лычакове должны быть похоронены выдающиеся львовяне. Такими стали Иван Франко, Саломия Крушельницкая, Маркиян Шашкевич, Станислав Людкевич, Григорий Тютюнник. А если вы войдете на территорию кладбища и никуда не сворачивая пройдетесь 30 метров по главной аллее, то первой могилой, которую вы увидите, будет могила украинского певца Игоря Билозира, убитого во Львове в мае 2000 года.
Собственно, целенаправленная культурная программа на этом закончились. Так как все эти обходы, начиная с Высокого Замка, мы делали одиннадцатым маршрутом (т.е. на своих двоих), то, выйдя за ворота кладбища, поняли, что здорово устали. Подошли к ларьку, взяли по пиву, присели за столик, отдышались. Решили, что двинем, не торопясь в старый город, фотографируя по пути всех и вся. Так и поступили. Какими-то хитрыми маленькими улицами вышли на площадь Мицкевича, сфотографировались возле памятника польскому поэту, который поляки давно мечтают перевезти в Варшаву, уж слишком он удачный получился. Памятник (ему в этом году исполнилось 100 лет) действительно хорош: высокая колонна, а под ней фигура поэта, который общается с музой.
Прошлись по проспекту Свободы. В этот день, 28 августа, был праздник Святой Марии, во Львове было много приезжих, и на центральном проспекте было особенно многолюдно. Туда-сюда шныряли оранжевые мальчики и девочки на роликах и с флагами UMC в руках.
Остановились возле «Гранд-Готеля». Это один из самых фешенебельных отелей города. Сфотографировали вершину фасада. Там, под куполом, находится скульптура Свободы. Одна из трех, известных в мире, но львовская единственная в своем роде – сидит. Интересно, что в начале 80-х эта Свобода начала требовать жертв: ее каменная рука отпала и тяжело травмировала прохожего.
Подошли к театру оперы и балета, тому самому, что на двадцатке с обратной стороны. Одно из лучших достижений львовской архитектуры. Построен театр по проекту выпускника Берлинской строительной академии, львовянина Зигмунда Горголевского в стиле венского ренессанса. Для архитектора это стала первая и последняя работа. Все очень красиво. Главный фасад украшен многочисленными нишами, колоннами, балюстрадами, карнизами и статуями. В нишах над цокольным этажом установлены аллегорические скульптуры «Жизнь» и «Искусство», а завершают фасад бронзовые статуи «Слава», «Победа» и «Любовь». Говорят, что интерьер театра нисколько не уступает наружному оформлению, но внутрь мы не проходили.
Побывали и на знаменитой Площади Рынок. По размерам она довольно небольшая. На ее углах стоит четыре фонтана начала XIX века с фигурами греко-римских богов – Нептуна, Дианы, Адониса и Амфитриты. Эти статуи стоят на площади двести лет. Интересно, сколько бы они у нас простояли?
Там же, на Площади, находится здание городского совета ратушей и смотровой площадкой на ней. На ратушу пускают и туристов. Почти на каждом доме, что примыкает к площади висит табличка «Пам’ятник архітектури». Да и вообще по Львову на многих домах мы видели такие таблички.
Последним нашим пристанищем на сегодня стала площадь перед Успенской церковью, где установлен памятник первопечатнику Ивану Федорову. Сели в кафе на улице и снова почувствовали себя как дома. Все вокруг заплевано и заблевано, за соседними столиками мат-перемат, официантки хмурые и неразговорчивые. Да и некрасивые к тому же. Кстати, о красоте. Может быть и попадаются среди львовянок красивые девушки, но только нам они не попались. Видели двух или трех симпатичных, да и тех в сопровождении. Так что с любовью у нас там дела не сложились.
День пятый
Перед отъездом
Наш поезд отходил в половине шестого вечера, так что времени, чтобы прогуляться второй день по Львову было предостаточно. Поехали утром на вокзал, оставили сумки в камере хранения. С собой захватили только паспорта, на случай, если перед нами снова нарисуется представитель какой-нибудь ветви власти.
Недалеко от вокзала высится костел Св. Ольги и Елизаветы, или костел Эльжбеты, построенный в неоготическом стиле. Говорят, с точки зрения архитектуры это сооружение не стоит внимания. Наверное, я ничего не понимаю в архитектуре, но костел мне понравился. Не Кельнский собор, но тоже есть на что посмотреть. Тем более католики Львова очень уважают этот храм. Сейчас там идут восстановительные работы, собор обнесен строительными лесами, поэтому фотографировать мы его не стали. Раньше, при социализме, городские власти использовали собор как склад для строительных материалов.
Поехали в арсенал. Водитель маршрутки, как обычно, заснул и не предупредил, где нам нужно выйти. Хорошо, сами вовремя сориентировались. Вышли. Захотелось есть. Подошли к ларьку с надписью «Печена картопля», попросили картошки, мяса, салатов. Изнутри прилетело, что «ще нічого не готово, картопля печється, є тільки хот-дог, ось, подивіться» и на свет божий появился хот-дог в мою руку длиной и с мое бедро шириной. Нет, спасибо, дайте лучше пива. Берите, теплое, другого нет, только уберете все потом за собой, вы слышали? Пили с Игорем пиво и гадали, попросят нас полы подмести или нет? Обошлось. Мы ускользнули, когда продавщица отвернулась.
Отыскали арсенал. Он был построен в 1556 году и сразу завоевал репутацию неприступной крепости. В трех башнях арсенала жил когда-то городской палач и его помощники с семьями, там же проводились допросы и казни. С XVIII века, когда город разросся, а современная артиллерия разносила толстые стены в пух и прах, из арсенала сделали тюрьму. Там сидели гайдамаки. Сейчас в арсенале музей холодного и огнестрельного оружия, единственный в Восточной Европе.
До поезда еще время есть. Гуляем по городу. Среди мест, обязательных для посещения остался только собор Св. Юра. Случайно выбредаем к Львовскому Национальному Университету. Университет был основан в 1661 году, но в нынешний главный корпус переехал только в 1920-м. Напротив главного корпуса – памятник Ивану Франко. При советской власти памятник Ленину возле оперного и памятник Франко напротив университета были главными архитектурными символами Львова. В отличие от Ленина, которого убрали с глаз долой подальше, Франко оставили. Только, к сожалению, этому памятнику до архитектурного символа – как сопле до Луны.
Поднимаемся по улице Листопадового Чину. Она названа в честь провозглашения Западноукраинской Народной Республики в ноябре 1918. Видим издалека памятник: всадник с длиннющим копьем в руках убивает змея, который агонизирует возле копыт лошади. Думали, Георгий-Победоносец, сфотографировали. Подходим ближе, читаем «Сотрудникам милиции, погибшим при исполнении служебных обязанностей».
Останавливаемся возле Дома Ученых. Когда-то здесь собирались любители азартных игр. В этом здании было самое центровое казино во Львове. Его построила еще во времена Франца-Иосифа венская архитектурная фирма «Гельмер и Фельнер». Постройка эта считается образцом чрезмерной пышности и крикливости форм. Но так как я в архитектуре ни в зуб коленом, мне все равно понравилось.
Вышли на площадь Святого Юра. Справа тот самый знаменитый собор. О его создании есть несколько легенд. Одна говорит, что здесь когда-то была пещера и в ней в 1280 году поселился князь Войшелк. На склоне лет он хотел молитвами загладить грехи юности и постригся в монахи. По его просьбе князь Лев на горе построил церковь из букового дерева и кельи для монахов. Другая утверждает, что церковь основал князь Юрий. Со временем здесь вырос настоящий монастырь, окруженный рвом и частоколом.
В 1655 году на Святоюрской горе, под стенами монастыря, стоял лагерь Богдана Хмельницкого. В церкви Св. Юра Хмельницкий принимал епископа Желиборского, а также посла от короля Казимира, которые хотели заключить мир с гетманом. Нынешний вид собор приобрел в 1744-1761 гг. Во время визита во Львов в 2001 году Папа Римский Иоанн Павел II останавливался в Митрополичих палатах собора. Считается, что церковь Св. Юра – лучший памятник барокковой архитектуры в Украине.
Вот и все, наше время вышло. Едем на вокзал. Недалеко от вокзала неудачно выбрали кафе и наелись каких-то тошнотворных блинчиков с мясом, а у салата вид был такой, будто его пять минут тому собирали с пола пыльным веником. От пищевого отравления нас спасло то, что мы этот «ужас-ужас» запили бутылочным пивом. Алкоголь нейтрализовал разрушительные действия псевдоукраинской кухни.
Вместо эпилога
Через 18 часов мы прибыли в Днепропетровск. Home, sweet home. Грязь, мусор, пробки на дорогах, хамы-водители. Ну и девушки, наши родные днепропетровские девушки-красавицы. Стоит все-таки иногда выезжать, чтобы по возвращению лишний раз убедиться в том, что лучше вот этого загазованного и загаженного места ничего нет. Хотя фотографии со Львова и Каменец-Подольского каждый из нас теперь будет бережно хранить всю жизнь.
Сентябрь, 2005