[510x423]
Н-да, однако, погорячился я, когда сказал, что со свободным временем у меня теперь станет получше. В перспективе – может быть, но пока – знай, успевай поворачиваться.

Ереван, несмотря на то, что крепость Эребуни (древнейшее поселение на его территории) была основана урартским царем Аргишти I в 782 г. до Р.Х., в архитектурном отношении довольно молодой город. Исторических сооружений – очень мало, сохранившихся кварталов старой застройки – практически нет. Причиной тому то, что город на протяжении веков находился в сфере крупных войн и, едва успев отстроиться за сравнительно мирный период, вновь оказывался разрушен.
Даже в составе России (с 1828 г.), несмотря на губернский статус, Эривань развивалась медленно. Сказывались и географическая удаленность от центра империи, и приграничное положение, и неоднородный национальный состав жителей города (и соответственно, противоречивость их образа жизни, религиозных и этнических интересов и желаний). Активная правильная застройка города началась только в конце XIX – начале ХХ в. Строительство железной дороги (в 1902 г. через Эривань прошла первая линия, соединившая ее с Александрополем и Тифлисом, в 1908 г. – вторая соединила его с Джульфой и Персией) способствовало ее экономическому развитию и, как следствие, внутреннему обустройству.
Затем свой вклад в разрушение древних памятников Еревана внесла и советская власть. В 1931 г. была снесена древнейшая церковь города – во имя свв. Петра и Павла (Петрос-Погос, V в.). Чуть позже разрушили храм Сурб Григор Лусаворич (конец XIX в.). Из 7 мечетей на сегодняшний день сохранилась только Голубая (1776 г.), недавно отреставрированная иранскими специалистами. Среди снесенных в начале 1930-х гг. памятников также ханский дворец и руины крепости. Тогда же был снесен православный Никольский собор. Другой русский храм – Покрова Пресвятой Богородицы – был «реконструирован» под кинотеатр.
В общем, исторических кварталов в Ереване практически нет. Уцелевшие храмы (например, Зоравар (1691-1705 гг.), где, по преданию, погребен апостол Анания, или часть церкви Катогике, Сурб Аствацацин (Св. Богородицы, 1695 г.) выглядят довольно странно, оказавшись запертыми среди советских железобетонных коробок.
Зато парадно-административные здания, построенные в советский период, мне неожиданно понравились, поскольку (в отличие от архитектуры великороссийской части страны) имеют, как мне кажется, ярко выраженный национальный колорит. Связано это, видимо, с тем, что большевики, в рамках борьбы с русским фашизмом великодержавным шовинизмом позволяли «национальным республикам» то, что накрепко запрещали русским – поддержание традиций национальной культуры. Разумеется, относится это только к зданиям «республиканского значения»; архитектура жилья в Ереване – такая же убогая, как и во всем СССР.
А вот свежепостроенный гигантский собор в честь св. Григория Просветителя мне совершенно не понравился (как, кстати, и большинству армян – по словам гостеприимно принимавшего нас Вахе – коллеги моей жены по златошвейному цеху). Аляповато-большой, неуклюжий, какой-то поверхностно-показной (типа Нью-ХСС), формально, вроде похожий на традиционную армянскую церковную архитектуру, но чем-то неуловимо фальшивый.
Современная, с позволения сказать, архитектура, пробиваемая «толстыми кошельками», такая же примитивно-броская, как и везде. Новые бизнес-центры, гостиницы и торговые комплексы – ничем не отличаются от тех, что можно увидеть практически в любом городе мира. Еще, также в рамках «последних мировых тенденций», на ереванских улицах отмечено немалое количество «шедевров» современной скульптуры – быков, пауков, кроликов, кошек и т.д.
В общем, город очень эклектичен, в нем, как мне показалось, довольно хаотически разбросаны типически и функционально совершенно разномастные здания и сооружения, из-за чего сложно собрать некий единый образ Еревана, вычленить кварталы исторической застройки, Сити, «спальные» районы и т.п.
Что мне понравилось в Ереване, - так это отношение к советскому топонимическому наследию. Никаких проспектов Ленина и Маркса, улиц Советской и Коммунистической. Зато появились проспект Месропа Маштоца, улицы Архимандрита Кометаса и Царя Тиграна Великого. Кстати, улицы Московская или Пушкина сохранились, как и Хачатуряна, Баграмяна, Сарьяна и т.д. То есть из топонимики аккуратнейшим образом удалена большевицкая идеологическая составляющая, при этом без отказа, например, от имен армянских деятелей культуры и без антирусских выпадов.
Вообще, надо отметить, что никакой русофобии я в Армении не заметил, даже на бытовом уровне (вроде презрительного «нэ размовляю» с которым несколько раз приходилось сталкиваться на Украине). По-русски говорят практически все, отношение к России – самое благожелательное. Возможно, конечно, у нас был специфический круг общения, но, из разговоров мне показалось, что армяне хорошо помнят, что только русский царь пытался защитить их от турецкого геноцида, начавшегося в 1915 г.
Кстати, в Цицернакаберде – мемориальном комплексе, посвященном жертвам геноцида армян – мы тоже побывали. Он был построен в 1965-67 гг. после волнений среди армян, связанных с 50-летием геноцида (думаю, свою роль сыграло и вступление «дружественной советской России младотурецкой Турции» в НАТО), – как «монумент в память о погибших армянах в I Мировой войне». В архитектурном отношении памятник мне, честно говоря, совсем не понравился – грубая советская безвкусица.
Ну, и последнее, что хотелось бы отметить, это любопытная климатическая особенность Еревана (и Армении в целом) – в один и тот же день, в зависимости от района в городе может быть разная погода: где повыше – ясно, в других местах – пасмурно, а кое-где и густой туман. Очень любопытное ощущение: едешь с места на место, а погода вокруг тебя постоянно меняется – это хорошо заметно на наших армянских фотографиях.
Фото, по обыкновению, в комментах.