Сьенфуэгос, в переводе - сотни огней, единственный на Кубе основан не испанцами, а французами.
22 апреля 1819го года французские эмигранты в чудесной бухте основали колонию, назвав её Фернардина де Агуа (Fernardina de Jagua) в честь короля Фердинанда VII. Город рос, торговал сахаром, кофе, табаком, превратился в крупный порт, хорошел, и стал называться южной жемчужиной, ла перла дель сур.
Он действительно отличается от остальных кубинских городов - уютной красотой, старинными домами, планировкой, какой-то уж совсем трогательной душевностью и гостеприимством жителей.
Ну и закономерно, в 2005м году сохранивший до наших дней свой старинный облик исторический центр был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Сьенфуэгос является первым, и выдающимся примером архитектурного ансамбля, представляющего новые идеи градостроительства в Латинской Америке XIX столетия».
Вот кусочек карты - бухта - удобнейшая и защищённая построенной в 1745м году крепостью Jagua. Километрах в 20 от города - отличный пляж Rancho Luna - дайв-центр, кораллы, песочек, отель.
Как многие европейские города того времени, Сьенфуэгос построен идеальными квадратами кварталов.
Планировка отличная - от въезда начинается и через весь город с севера на юг проходит 37я улица, она же Пасео эль Прадо, где-то широченный бульвар, где-то роскошная набережная. В центре полуострова - парк, с которого и начинался город, и компактный район старых и старинных зданий - 6 периода 1819–50, и 327 времён 1851–1900.
В общем - рай для ленивого туриста
Многочисленные информационные щиты в центре не дадут ни заблудиться, ни остаться в неведении относительно происхождения того или иного домика, на который вы, размякнув от карибского солнышка, решили взглянуть по пути из тенистого парка в прохладный бар с освежающим мохито.
Въехали в город мы глубоким вечером, и, как это на Кубе постоянно и бывает, были атакованы бодрым велосипедистом. Отличный дом, мистер! Замечательный старинный дом! восклицал он, уверенно крутя педали рядом с машиной. И ведь не соврал - в самом центре, на бульваре Прадо, нашли мы неплохое пристанище тыщавосемьсот какого-то года, колониальное донельзя. Потолок терялся в такой вышине, что я бы не удивился проплывающему под ним облачку-другому.
Теперь попробую рассказать о еде. Её, прямо скажем, на Кубе много. С мясом полный швах, но лобстеры, креветки, и многие виды риса и бобов с лихвой компенсируют мысли о бифштексе. Хозяева домов - каса партикуляре -как правило, стараются предлагать туристам свои услуги, и чаще всего это имеет смысл. Готовят они весьма неплохо, и, к примеру, наш уважаемый Эрнандо, владелец этого дома, закатывал такие ужины, что мы даже перестали заранее заказывать, что хотим увидеть вечером. Просто - будем, мол, в восемь, и полностью вверяем себя в Ваши руки мастера, друг Эрнандо. И каждый вечер - увлекательный сюрприз - что-нибудь разное, вкусное, сопровождаемое рассказом.
Вот - лёгкий завтра на веранде. Традиционные свежий сок, кофе, нежные булочки (на Кубе с хлебом всё отлично), крестьянское солоноватое масло, фрукты-фрукты.. и едва-едва нагуливаешь аппетит к ужину.
Ну и пойдём гулять по центру. Эту улицу - Avenida 54, я сразу нарёк Арбатом - пешеходная, красивая, фрнари-лавочки-кафешки бесконечные - центр гуляний. Она идёт перпендикулярно от Прадо к центральному парку.
Вот вид с крыши отеля La Union (13й номер)
В магазинах, впрочем, далеко не во всех глаза разбегаются от изобилия.
Когда-то в Сьенфуэгосе ходил трамвай. С 1913го - аккумуляторный, в 26м построили контакную электрическую сеть, которую разрушил ураган, и с 1928 по 1954й моторы были бензиновыми. Но нынче лишь небольшие куски рельс ещё видны на дорогах.
Вот мы и дошли до площади Оружейной, на которой в 1819м году и был заложен город. Теперь она носит, как и почти все центральные площади кубинских городов, имя Хосе Марти, лидера освободительного движения Кубы от Испании, самого, наверное, почитаемого героя Кубы.
Собор Непорочного Зачатия, Cathedral de la Purisma Concepción, 1833-1869.
Очень трогательные рождественские украшения
Театр "Томас Терри". Построен работорговцем, сахарозаводчиком, и мэром Сьенфуэгоса. Открылся в 1889м году. Вроде бы и Энрико Карузо не брезговал здесь выступать.
Это сам тов. Хосе Марти. Памятник действительно канонизирован, и во многих городах неизменно хмурит чело и протягивает руку.
Триумфальная арка - единственная на Кубе. в 1902м году рабочие города установили её в честь провозглашения независимости Кубы от Испании.
Городской муниципалитет, один из символов. Стройный, строгий, аккуратный.
Palacio Ferrer, дворец, построенный в начале 20го века Хосе Феррером. С этой причудливой башенки на углу обещали лучший вид на город, но увы - дворец ремонтируется.
На этой же площади, в здании Museo Provincial, есть отличный барчик и интереснейшая художественно-сувенирная галерея. Очень рекомендую прогуляться после парочки коктейлей, позвенеть бубном, пошуршать маракасом, поглазеть на портреты Мэрилин Монро с сигарой и разнообразного пламенного Че.
Ближе к берегу залива за площадью Хосе Марти мы наткнулись на крошечный музей паровозов. Он открыт, и заброшен, и только современный транспорт 21го века - повозка с лошадкой - иногда процокает мимо.
С крыши хорошо смотреть на город. Во-первых, на крыше есть бар, во-вторых, на крышах соседних проходит незатейливым спектаклем жизнь. Мангальные площадки, фитнесс-клубы, кухни, ванные и спальни - всё можно увидеть на крышах. Ах, чёрт, благословенный карибский климат..
А вот и бульвар Прадо. Его ширине позавидует большинство московских улиц, а уж его свободе от пробок позавидуют и все остальные города мира.
Жили мы как раз напротив одного из символов города - певца и музыканта Бенни Мора. Говорят - единственный певец в мире, одарённый так богато, и именем его называны и кафешки, и очень неплохой клуб, и, как сказал сын нашего любимого хозяина Эрнандо - да у нас в городе всё бениморовое.
Как раз пишу и слушаю http://music.yandex.ru/#!/search?text=beny%20more
Домики на Прадо соседствуют порой самые неожиданные - от живописных сарайчиков до шикарных особняков, сделавших бы честь и Фонтенбло.
А это просто моя любимая фотография залива.
Вот эти синие якорьки на домах - символ каса партикуляре. Понравилось место - смело подходите, и вступайте в переговоры о проживании.
На юге бульвар Прадо проходит через дорогой район особняков и вилл Punta Gorda, и первый по дороге - яхтклуб Сьенфуэгоса. Шикарный ресторан, бар, но ночам - престижная дискотека на открытой веранде над заливом.
За яхтклубом - небольшой и удивительно интересный Parque de las Esculturas de Cienfuegos
Залив так тих и спокоен, что рыбаки не заморачиваются постройкой сложных плавсредств.
Бульвар Прадо заканчивается в южной части города, упираясь в круглую площадь с разворотом. Рядом - очень красивый дворец Valle, построенный в 197м году для одного из богатейших кубинцев тов. Oclico del Valle Blanco. Внутри - ресторан, чем кормят, не интересовался, а вот бар на крыше - лучшее место для встречи заката. Сидишь за столиком с бокалом, за спиной тихонько играют музыканты, и оранжевая косматая глыба солнца бежит встречаться с карибским морем.
Купол в золотом небе - недостроенная советскими специалистами атомная станция. Уже вроде бы её практически запустили, но .. не успели. Думается - навсегда.
Ужин у Эрнандо. Он приготовил нам лобстеров по двум классическим рецептам. Под вино нового света - оно здесь по понятным причинам очень популярно и доступно - оба варианта были умяты с огромным удовольствием.
Вход в бухту прикрывает Castillo de Jagua. Построена испанским королём Филиппом Пятым в 1745м году для защиты залива от пиратов карибского моря, которые очень любили эту бухту. Из города доехать можно примерно за полчаса. К рыбацкой деревшке у подножия крепости регулярно ходит паром.
Я небольшой специалист в фортификационных сооружениях, но эта малютка вызывает серьёзное уважение. Построена умно и надёжно. Защищена как от прямой атаки с воды, так и от партизанских вылазок с берега.
И полностью контролирует залив.
Недостроенный научный городок около реактора. Кубинцы, затрагивая эту тему в разговоре, дуются как дети - вы нас, мол, бросили, вы нам больше не помогаете.
В один из дней поехали валяться на пляж Rancho Luna. Очень там душевно. Один минус - пляж отеля оллинклюзив, и бармены извиняются - даже за деньги не могут напоить и покормить посторонних.
Зато можно заполучить кокосик-другой прямо с дерева. Вопреки мнению об их твёрдости, вскрывается маленьким перочинным ножичком, и с наслаждением выпивается.
Рыбак пытался убедить попробовать какого-то моллюска. Но был недостаточно убедителен.. или недостаточно было рома?
Рядом с городом есть небольшой залив, Laguna de Arimao. Небольшая живописная дорожка приводит к наблюдательной вышке. А залив полон розовых фламинго.. Да и просто виды с высоты волшебнейшие.
хотя без бинокля этих фламингов фига с два разглядишь.
Очередной кошмарный ужин авторства тов. Эрнандо. Большая тарелка вкусного крем-супа из неясного овоща, жареные бананы, два вида салатов, тушёная фасоль, рис с нежной морской рыбкой, и отдельно дегустационная порция юки под чесночным соусом. Даже хорошо нагулявшись, наплававшись, набродившись, всё равно можешь только поклевать из одной-другой тарелочки, не более.
В один из дней поехали на запад, в сторону известного залива свиней - Bahía de Cochinos. Кроме исторической части - военной операции ЦРУ по свержению режима Кастро 14-19 апреля 1961го года, ожидались так же два пляжа - Playa Giron и Playa Larga.
На дороге увидели странное - как будто аккуратно высыпали песок или что-то такое. Километры и километры тянулась жёлтая полоса, пока я, даже не выходя из машины, зачерпнул немножко этого - оказывается, так сушится рис.
И вот он - Playa Giron. Приятный лягушатник с зонтиками, и - бетонной дугой волнореза, надёжно ограждающий залив от любых капризов непогоды.
Понравилось средне.
Думаю - детям этот пляж больше подходит
Рядом с пляжем - музей этой судьбоносной для Кубы военной операции.
Вот британский истребитель Hawker Sea Fury, эти истребители успешно сбивали американские бомбардировщики Дуглас B-26, которые пытались занести на остров под крыльями немножко демократии.
Вот наша прославленная бронетехника второй мировой - самоходка СУ-100 в совершенно идеальном состоянии
и любимая всеми знаменитая тридцатьчетвёрка, Т-34-85.
И последний пляж - Playa Larga.
Вечерело, хмурилось, и пляж уже не казался таким манящим. Но всё равно что-то в нём есть.
а одна из этих огромных зверюг - фотография в натуральную величину - цапнула меня за руку, хнык.. не больно, но опухло получилось.
карибский закат застал нас по дороге к дому и очередному ужасно огромному ужину. а мы и не торопились, стояли на обочине, наслаждаясь тишиной и красками, к большому удивлению кубинцев - что это мы делаем на обочине у болотца.
А это просто фотография святилища в доме у гостеприимного кубинского дядьки, стильного испанца. Показывал, как живёт, и какой отличный ремонт сделал. Как видно - всё самое любимое и дорогое искренне принёс в дар.
вот, собственно, и всё про Сьенфуэгос и окрестности.
кстати, ради любопытства попробовал обойтись без фотошопа вообще, только лайтрум и автоконвертация в jpg.