Поездка на озеро Маркаколь.

Итак, мы снова в пути, проторённом в прошлом августе. В этом году мы сопровождаем немецкую семью на озеро Маркаколь с заездом на Киин-Кериш. Восточные немцы - очень милая семья: мать, отец, дочь и сын. Самый молодой – сын, ему 15 лет. Нас (русских казахстанской принадлежности) - 5 человек, 2 сотрудницы турфирмы и трое друзей фирмы, которые нужны, скорее всего для солидности и чтобы быть на подхвате – толкать машины, если они застрянут, собирать хворост и мыть посуду… правда, нужно отдать должное, во всех вспомогательных работах принимали участие даже немцы.
Все, кроме меня, народ молодой, туристического склада, оптимисты и непоседы.
Выехали утром 26 мая на двух микроавтобусах японской «национальности». Вероятнее всего самые надёжные в эксплуатации всё же - «японцы». В прошлом году мы на микроавтобусе Тойота проехали почти 2000 км. по такому бездорожью, что сами удивились – как это нам удалось! Вот и сейчас едем на Тойоте и Ниссане.
Дорога до Бухтарминского водохранилища содержится в более-менее хорошем состоянии, поэтому до Казнаковской переправы можно доехать часа за три. Трудные участки – перевал Умыш и подъём от с. Таргын.
Красота этих мест необыкновенна и разнопланова. Заросшие кустарником крутые и узкие серпантины чередуются с серебром горных склонов. Серебро от цветущего ковыля иногда создаёт иллюзию струящейся с гор воды.
Подъём на перевал Умыш.

На фото, слева направо: Саша – хозяин Ниссана, предприниматель; Клара – сотрудница турфирмы; Лена – подруга Клары; Наталья Михайловна – хозяйка турфирмы и Тойоты; Доротея – дочь немецкой пары, она же переводчица на русский язык; Лоренц – сын; Бетина – мать и Харальд – отец.
Я был вторым водителем на Тойоте.
До Казнаковской переправы через Бухтарминское водохранилище мы добрались достаточно быстро, но немного опоздали, поэтому пришлось ждать 3 часа – попали в обеденный перерыв.
Правда, это было даже неплохо, т.к. все проголодались. Тут же на берегу, на песке устроили столовую. С трудом нашли более-менее чистое место. Мусор, пустые бутылки, конечно, шокировали привыкших к порядку немцев.
Мгновенно подбежали местные торговки с рыбой горячего копчения, предлагая сазанов, лещей, окуней, щук по достаточно низкой цене. Интересно, что те же торговки позже на пароме предлагали ту же рыбу уже почти в два раза дороже, поэтому покупать рыбу лучше на берегу.
Можно было бы пообедать в столовой, но вид этого невзрачного строения, больше похожего на сарай, не способствовал аппетиту.



Обед на Казнаковской переправе.

Пообедав и досыта нагулявшись по берегу, наконец-то дождались парома.


Один из паромов переправы, о котором мы узнали позже.

Оказывается, курсировали два парома, но от разных причалов, поэтому о втором пароме мы узнали случайно уже тогда, когда тот отошёл от причала.


А это наш паром.



Вид с парома. Вдалеке видны столовая и туалет.

С парома открывался великолепный вид не только на столовую и туалет, но и на берега, и
на само водохранилище. Благо, что мусор на берегах был не виден. Подумалось, что будь такие пространства и красоты в Германии, уж немцы знали бы, как это всё превратить в огромные деньги… без мусора и бутылок на берегу.


Вид с парома на противоположный берег.

Вид на Бухтарминское водохранилище с Казнаковской переправы
От Казнаковской переправы до Курчума - 25 километров. Километрах в 5 до Курчума, слева от дороги, напротив Куйгана открывается небольшой холм из разноцветных глин юрского периода. Немцы были в восторге от красоты горки.

Предтеча Киин-Кериша

Лоренц представил себя ископаемым

Курчум – небольшой посёлок в основном с казахским населением, мы проехали, остановившись только на заправку. Горючее здесь было уже дороже. Древние заправочные устройства удивили не только немцев, но и нашу молодёжь, пожелавшую сфотографироваться с колонкой советского производства.




По дороге мы видели ещё более древние колонки, где горючее нужно было накачивать вручную.

Дорога за Курчумом резко ухудшилась. Асфальт, положенный ещё в Советском Союзе, не выдержал испытаний временем и погодой. Дорога превратилась в полигон автопрома, где проверяют подвески на крепость. Ямы и ухабы удлиняли дорогу как по расстоянию, так и по времени. Хуже дорога была только от Теректов до Урунхайки. Какие-то 10 километров от Курчума до поворота на Аксуат мы ехали почти час. А по сторонам стелилась степь, зелёная и цветущая весной и голая, унылая летом. Изредка встречались солёные озерца. Берега их уже начинали белеть от соли. Весной эти озерки наполнялись водой, а к осени практически полностью испарялись. До поворота на Аксуат два населённых пункта – Дарственное и Раздольное. Километров через 5 от Раздольного мы наконец увидели поворот на Аксуат. Дорога, хоть и просёлочная, была много лучше асфальтированной Курчум – Теректы. Правда, временами была гребёнка, от которой «сохли» руки водителя и стучали зубы пассажиров, но в этом году это было не так явственно, как в прошлом году, вероятно, прошёл грейдер и немного сгладил дорогу. В прошлом году это была настоящая «стиральная доска».
Вот и Аксуат. Небольшой казахский аул, стоящий прямо на берегу озера Зайсан. В прошлом году мы здесь обедали и купались, нынче решили добраться до Киин-Кериша, поэтому не стали останавливаться, тем более, вода в Зайсане была ещё холодной. Озеро это самое большое в Восточном Казахстане и одно из самых больших в Евразии. У него множество названий: Кызыл-Пу, море Тениз, Нор-Зайсан, Хошту-Нор (море колоколов, за особый шум прибоя). Но всегда все живущие на его берегах, называли его морем. Площадь Зайсана - 1800 кв.км.
Дорога, хотя и пыльная, была достаточно ровной, поэтому мы двигались с хорошей скоростью.
На пути встречались небольшие фермы и рыболовные артели. Одна ферма, удивившая нас ещё в прошлом году, заставила остановиться. Оригинальный забор насмешил даже всегда выдержанных немцев. Где хозяин набрал столько кузовов москвичей и жигулей, остаётся загадкой, но забор удался!



На Киин-Кериш в этот день не попали. Неожиданно около г. Шакельмес мы наткнулись на великолепные пейзажи из глины прямо на берегу Зайсана. Был вечер, освещение не позволяло сделать достаточно качественные снимки, поэтому мы решили остановиться на ночёвку рядом с Шакельмесом, чтобы пофотографировать с утра, а потом уж отправиться на Киин-Кериш.


Вечерний пейзаж
Потом мы не пожалели об этом. Киин-Кериш не даёт такого впечатления, как глины Шакельмеса, вероятно потому, что здесь добавляется густая синева Зайсана, контрастирующая с бело-зелёно-голубыми красками берегов.
Необычно эмоциональное и психическое воздействие этих мест на человека. Я бы сравнил это с Севером. Я отработал 12 лет на севере Тюменской области, и ещё лет 5 меня тянуло туда, как тянет перелётных птиц. Очень похоже действуют глины Киин-Кериша и эти места. Не успев приехать домой, мы планируем съездить туда летом. Все отметили необычайный эмоциональный подъём в этих «замках», пещерах и долинах из глины!

Это же место утром.

Фотографии дают слабое представление о том, каким фантастическим образом меняется пейзаж в зависимости от освещённости, угла зрения, качества фотоаппарата.
С трудом оторвались мы от этих глин, необычных растений, например, как это, чьи цветки… или плоды вызывают недоумение и изумление.

Цветы пустыни.

Удивительна приспособляемость растений к внешним условиям! Кажется – где они берут питательные вещества в этой каменистой пустыне? Ан нет, не только питаются, но и цветут изыскано!

Это цветы пустыни весной.
Там, где есть хотя бы немного воды, обязательно появляется жизнь. С трудом я узнал в этом
изящном растении обычный ревень.

Ревень цветёт.

Вдоволь погуляв в «замках» глин палеогена около Шакельмеса, мы отправились к горе
Киин-Кериш. Солнце было уже на западе, когда мы прибыли к глинам горы. Если «замки» около
Шакельмеса расположены компактно, то глины Киин-Кериша разбросаны на много большей
площади. В этом году на меня они не произвели прошлогоднего впечатления, вероятно потому,
что я был перенасыщен уже энергией увиденных чудес. Но на тех, кто не бывал в этих местах,
Киин-Кериш оказал не менее мощное воздействие, чем на меня в прошлом году.

Глины Киин-Кериша.

Едва живые, но донельзя довольные, мы направились в сторону деревни Теректы (бывшей Алексеевки), стоящей прямо на казахстано-китайской границе. Относительно неплохая просёлочная дорога (правда, иногда встречается гребёнка) позволяет держать скорость от 60 до 90 км в час. Но после поворота от с.Буран дорога вконец испортилась.
Немного поплутав, мы добрались до границы. Всех приезжих поражает огромный бархан пустыни Аккум на китайской стороне, который никуда не перемещается…
Причём, со стороны Казахстана нет и намёка на пески, хотя расстояние от бархана до нашей территории ничтожно.
На фото видно, что на нашей стороне всё цветёт и зеленеет.
Мы заночевали прямо на берегу небольшой речушки, которая текла в сторону Китая. По утрам в горах обычно прохладно, но китайский бархан всю ночь нас согревал, тёплый ветер дул прямо в нашу сторону, да и утром была вполне сносная для этого времени года температура.


За лесом - уже Китай

По ту сторону границы начинается пустыня Аккум.
Вид на Китай с перевала «Мраморный».
После ночёвки на границе, утром мы направились в сторону озера Маркаколь. Знаменитый перевал «Мраморный», высотой 1370м над уровнем моря, оказался не таким уж страшным. Наши машины легко его преодолели. Хуже оказался путь после перевала. Дорога была проходимой только для машин с достаточно большим просветом. Мы с трудом протискивались между огромных камней на дороге. Хотя было видно, что здесь проходил грейдер, качество дороги от этого не улучшилось. И вот, уже когда осталось метров 300 до Урунхайки, деревушки на берегу Маркаколя, острый камень прорезал колесо Тойоты. Добавлю, что это был единственный форс-мажор за всю поездку.



Вдалеке уже виднелись заснеженные горы на берегу Маркаколя. Немцы, не выдержав, отправились пешком в сторону Урунхайки.
Поменяв колесо, мы въехали в деревню. Место, где мы останавливались в прошлом году, стало заболоченным и мы чуть не застряли. Ниссан, у которого ведущий только задний мост, пришлось вытаскивать, благо у Тайоты оба моста ведущие.
Для пребывания на Маркаколе необходимо разрешение, т.к. это заповедник. Мы съездили в администрацию заповедника, получили разрешение. Рядом с территорией администрации протекает речушка Урунхайка. Мы попали на время нереста, ускуч (ленок) парами преодолевал стремительное течение Урунхайки. Для большинства это зрелище было невиданным, и все пытались через прозрачную воду сделать снимки нереста. К сожалению, современные цифровые камеры не дали чёткой картины мечущих икру ускучей.


За поворотом - Маркаколь. Высота 1447м над уровнем моря, а горы ещё выше!


Урунхайка



Тойота плюс Харальд вытащат что угодно.


Нерест ускуча.
В селе, в заповеднике есть музей, где достаточно много экспонатов фауны и флоры окрестных мест. Оставив в книге отзывов свои записи, мы выехали на ночлег на берег р.Урунхайки. Разбив палатки и помывшись в бане (о бане можно договориться с местными жителями за оплату), мы уснули, как убитые.
Утром был морозец. Лужицы покрылись тонким льдом. Развели огромный костёр, чтобы согреться, благо дров было много – сушняк в этих местах никто не собирает, кроме случайных туристов, останавливающихся на ночлег.
По Урунхайке поднимались ускучи, некоторые были просто огромные, килограмма на два.
Позавтракав, поехали в музей. Две достаточно большие комнаты были наполнены чучелами зверей, птиц и других представителей животного и растительного мира.

Огромные кабаны


Лось, волк и лиса.

Скопа
Богатейший мир Алтая в настоящее время подвергается жёсткому прессингу. Мероприятия по сохранению животных, растений, птиц, рыбы совершенно не работают или недостаточны. Например, когда мы уезжали с озера, в кустах стоял уазик и два, явно браконьера, грузили мешки с рыбой или икрой. Толпа егерей и милиции, скорее всего, дальше территории администрации заповедника не ходят. По крайней мере, за два дня, к нам (чужакам) никто не подошел и автомобили не проверил. Когда уезжали, навстречу двигались микроавтобусы и джипы в «гости» в Урунхайку.
Я знаю случаи, когда местная областная бизнес-элита отстреливает архаров, косуль, медведей, лосей и т.д. в немыслимом количестве, в том числе и с вертолётов.
Ускучом, чья добыча запрещена, и его икрой, торгуют практически круглый год в Усть-Каменогорске.
Маралий, красный, золотой корень выдираются фактически полностью как местными, так и российскими заготовителями.
Мумиё – ценнейший природный лечебный продукт, когда-то очень распространённый на Алтае, сейчас найти невозможно.
Чистейшая природа, единственное место на земле, где ещё можно пить воду прямо из водоёма, начинает загрязняться. Можно в дикой глуши наткнуться на пластиковые и стеклянные бутылки или ржавые консервные банки.
Н.Назарбаев призвал превратить ВКО в Мекку туризма. Но, если мы будем относиться к природе так, как сейчас, то в скором времени это будет не Мекка, а клоака… Стоит посмотреть на берега великолепнейших озер Шабындыкуль, Окуньки, которые ещё с десяток лет назад были жемчужинами, сейчас превратились в свалки мусора!
Каждый квадратный метр в таких местах имеет своего хозяина, так почему же власти не контролируют, как собственники этих мест используют уникальнейшие озёра, реки, долины. Дошло до того, вокруг областного центра Усть-Каменогорска на десятки километров не найдёшь чистой поляны – всё превращено в свалку мусора…

Маралы и косули

Выход из музея. Медведица с медвежатами (хохлушка - руки в боки?)
После музея мы полюбовались ещё раз любовной игрой ускуча, а Клара почесала подошедшего огромного пса. Собаки здесь на редкость незлобивые, вероятно, в своих хозяев – добродушных и гостеприимных.

Я свирепый…, пока сплю.

В отличие от прошлого года, наш путь не продолжился через перевал Бурхат на Катон-Карагай, в это время реки стали бурными и многоводными, поэтому мы бы не проехали через броды. Пришлось возвращаться обратно.
Дорога обратно была уже знакома, но всё равно так же интересна…
Особенно немцев поражал контраст зелёных лужаек и гор с белым снегом. Клара и Доротея не удержались и погуляли по снегу.
Поле купальниц или жарков (как их в наших местах называют) впечатлило даже всегда сдержанного Харальда.
Отдохнув перед спуском с Мраморного перевала на синих цветах, которые никто не знал как называются, мы наконец добрались до китайской границы.
Конечно, не упустили шанса сфотографироваться на границе.
Вечером добрались до Курчума, заночевали недалеко от переправы. Между камышей были прогалины с хорошим пляжем. Правда, песком было трудно назвать мелкую гальку, которая устилала берег, но в прошлом году мы здесь купались и были вполне удовлетворены качеством пляжа. В прошлом году прибоем выбрасывались раки и моллюски, в этом году раков не было видно, но раковины моллюсков усеивали весь берег.



Летний снег.

Летом зимние забавы.

Жарки или купальницы.


Отдых перед спуском с Мраморного перевала.



На память о Китае.

Место последнего ночлега на берегу Бухтарминского моря.

На обратном пути заехали в одну из основных достопримечательностей Усть-Каменогорска – древнейшую обсерваторию – Ак-Баур. Это место стало достопримечательностью недавно - после смерти поэта, писателя и открывателя этой обсерватории Курдакова. Место замечательно не только наличием обсерватории, но и большим количеством наскальных рисунков. Некоторые из них представляют загадку для специалистов. Так, например, на граните имеются изображения оленей, выполненных в белом и чёрном цвете. Как это было сделано, пока ответить никто не может, особенно чёрные на белом граните.

Лена пытается отгадать – как были нарисованы чёрные олени.

Обсерватория Ак-Баура может быть старше Стоунхенджа, хотя датировать каменные объекты слишком сложно, и возможна большая ошибка. К сожалению, Ак-Баур почему-то неинтересен казахским учёным, хотя его описание содержится в научных трудах.
Пару лет назад сюда приезжал академик из России. Ему почему-то тоже был неинтересен Ак-Баур и все сопутствующие тайны этого уникального комплекса.
Так, например, недалеко от комплекса есть петроглиф - рисунок ламы, которые, как известно водятся только в Южной Америке. Казахстанские учёные утверждают, что это детёныш верблюда…, что ж им виднее, хотя то, что это лама – очевидно.

Недалеко от Ак-Баура есть гранитный куб явно искусственного происхождения с выбитыми на нём круглыми лунками. Что они означают – никто не знает.
Куб, с размером сторон немного меньше метра, начинает рассыпаться, необходимо его не только описать, но и попытаться спасти, но он также неинтересен учёным!


И белые, хотя их можно было просто нацарапать.


Лама в центре Азии.




Наконец наше путешествие закончилось. «Усталые, но довольные» мы расстались, надеясь снова встретиться для новых путешествий!


Финишный водопой.

Фото автора, Клары и Натальи Михайловны.