[показать]

Вы задумывались над тем, как важно, чтобы фото работы было сделано качественно, о том, что малопривлекательная вещь, сфотографированная профессионально, выглядит очень респектабельно. И напротив, сложная, качественно сделанная рукоделка, сфотографированная кое-как,  может совершенно не привлечь внимания?

Мне этот вопрос всегда не давал покоя,  я не имею возможности приобрести дорогую зеркалку, но хочется подать свои изделия на достойном уровне. Поэтому я начала подбирать уроки по фотографированию "цифровой мыльницей". Надеюсь, эти статьи будут интересны многим рукодельницам.

Как делать более резкие снимки мыльницей

Рассказывать постараюсь максимально просто, но без спец-терминов не обойтись. Фотографам со стажем должно быть не интересно, но даже многим владельцам зеркалок пригодится. Это я про тех, кто не нашел времени разобраться в ручных настройках или резкость китового объектива не устраивает.

Резкость конечного снимка, как мне кажется, зависит от нескольких причин:

• от самого устройства фотоаппарата (объектива и матрицы)
• размера диафрагмы при съемке (насколько широко открыта дырка объектива)
• наличия/отсутствия дефектов необработанного снимка (шум, или несоответствие размеров снимка размеру матрицы)
• от процесса обработки фото

Разберем это всё подробно...


1) Имеющийся фотоаппарат

Этот фактор большинство ставят на первое место, объясняя мыльность (нерезкость) своих кадров. Часто слышу:
"Ну у меня же мыльница / китовый объектив... Вот куплю зеркалку / нормальный объектив, тогда можно и говорить о резкости".
Несомненно, и не буду отрицать, что наличие дорогой и качественной техники очень способствует резкости кадров, НО с такими высказываниями я не согласен. Этот фактор я поставил на первое место в списке вовсе не потому, что он самый важный, а только потому, что сначала хочу указать на главное заблуждение. 

Основная причина нерезкости, которую первым делом можно и НУЖНО исправить, находится в остальных трех пунктах. 

Только исчерпав резервы этих трех пунктов можно говорить о том, что сделано всё возможное и остается менять технику. Причём, если вы купите зеркалку с крутым объективом, и опять проигнорируете следующие три пункта, то вы опять будете разочарованы, только теперь уже и количеством потраченных денег тоже. 

Вот тот, кто больше всего сейчас удивился, тому следующая инфа больше всего и пригодится. Описание нюансов первого пункта на этом заканчиваю, цели рекламировать какую-то технику у меня нет. Есть цель - повысить резкость на имеющемся оборудовании, и не важно какого уровня этот фотоаппарат, пусть самый примитивный и недорогой, а может даже и мобила.


2) размер диафрагмы при съемке

Это несомненно очень важный фактор, который не специально игнорируется многими, особенно владельцами мыльниц и начинающими с зеркалкой. Для начала совсем немного теории, которую лучше потом дополнительно почитать через гугль или тут.

Диафрагма - это число, показывающее насколько открыта дырка объектива при съемке, обычно имеет значения ... 2.8, 4, 5.6, 8, 11,16... 
Выведу два простых правила, для запоминания ввиде таблицы:

Теперь, когда на фотофорумах в каментах, вы увидете "дырку же надо закрывать!", то вы сможете это перевести как "рекомендую использовать диафрагму в значениях близких к 8-16, чтобы снимок был более резким и детализированным". )

ГРИП - вовсе не страшный термин, дословно переводится как "Глубина Резко Изображаемого Пространства".
Например, вы фотографируете портрет человека на фоне гор... Если вы будете использовать для снимка диафрагму 2.8, то задний план с горами будет размыт, так как он не попадает в глубину резкости, в лучшем случае в эту глубину резкости попадет лицо модели, а часто даже нос и уши не попадают и бывают размытыми. Если вы прикроете диафрагму, то в глубине резкости окажется вся голова, а может и часть ближнего пейзажа на заднем фоне. Ещё прикроете диафрагму и резкими будут даже дальние горы.

Отсюда можно сделать вывод, что когда нужно размытие заднего плана (для портрета или цветочка), то желательно поместить объект съемки подальше от заднего плана и подобрать диафрагму близкую к максимально открытой дырке. Для съемки макро, пейзажей, да и много всего остального, где размытие не нужно, а нужна детализация и резкость, нужно подобрать диафрагму близкую к значениям 8-16. 

Бывают и значения диафрагмы 18, 20, 22... 32... но там есть свой нюанс, хоть ГРИП и существенно увеличивается, но от их использования резкость обратно начинает пропадать. Насколько оправдано подобное решение, решает фотограф в момент съемки.

Но не будем отвлекаться, надеюсь уже понятно, что для многих случаев необходимо зажимать диафрагму для лучшей резкости. Остается вопрос - как это сделать на мыльницах? "А в моём фотике нету диафрагмы!" уже неоднократно слышал я только за вчера. Уверяю вас, есть. 

а) первым делом узнаем какие значения диафрагмы поддерживает ваша мыльница, это прописано в технических характеристиках фотоаппарата. Например, у меня есть мыльница "Canon IXUS 950 IS", я нагуглил такую страницу. Там вижу: 
Светосила: f/2.8 - f/5.5 ---- это и есть диапазон поддерживаемых значений диафрагм моей мыльницы. Следовательно делаю вывод, что для резкости надо стараться держать диафрагму 5.5 - максимально закрытое значение.

UPDATE: вот я ламер, светосилу с диафрагмой спутал, потом поправлю. )
UPDATE 2: оставлю для истории, чтоб с профи меня пока не путали. ;)

б) как это сделать? Переключите на ручной режим съемки! 
Он есть на всех мыльницах и часто обозначается буквой "M" - manual.
Далее есть варианты - в большинстве случаев, когда мыльница подороже, есть возможность выбрать и установить параметр диафрагмы и выдержки, прямо числом. Читайте для этого инструкцию к своему фотоаппарату.

в) если возможности выставить диафрагму цифрой ТОЧНО нет, то пробуйте переключать режимы в виде солнышек, тучек, тучек с дождичком... просто их обозначили не цифрами, а картинками. При этом делайте тестовые снимки чего угодно и проверяйте информацию о снимке. На моем фотике тоже не было циферок в ручных настройках, но мне удалось добиваться диафрагмы F/8. Вот сфоткал даже окно с инфой:

[показать]

Циферки, на которые надо обращать внимание (у вас наверняка будут другие при тесте):
- ISO 100 - этот параметр на мыльнице я всегда держал строго на значении 100
- 1/1600 - это выдержка - какое количество времени будет длиться "щёлк" затвора
- F8.0 - диафрагма - то, чего я столько и добивался, дырка прикрыта
- "-2", рядом с квадратиком +/- - это поправка к экспозиции, этим регулировал количества света при ручных настройках, т.к. значение выдержки у меня полностью автоматическое даже в ручном режиме.

UPDATE: добился диафрагмы f/16 на этом аппарате )) для этого надо фокусироваться точкой на самом светлом участке кадра и использовать оптический зум. При фокусировке (половина нажатой кнопки) на экранчике пишет выдержку и диафрагму которую хочет использовать, это в ручных настройках. Активно пробуем поправки экспозиции, оно тоже влияет. 

Обращу внимание на один факт, в пользу ручного режима. Автоматика в случае этого кадра сработала бы однозначно - выставила диафрагму 2.8, остальное подогнала бы другими параметрами. Так чаще всего происходит и это основная причина замыленности кадров.

На ваших прошлых, готовых фотографиях в ЖЖ, рекомендую заглянуть в EXIF-информацию. Там хранятся данные об условиях фотографирования. Это довольно интересно и полезно. Самый простой способ это сделать - установить плагин FxIF к браузеру файрфокс. Теперь можете кликать правой клавишей мыши на фотке (не обязательно своей), выбирать там пункт "Данные EXIF" и видеть какая диафрагма использовалась при съемке. Некоторые правда эту инфу затирают, может и не специально. 

В общем, надеюсь доказал, что это реально, дальше зависит от вашего упорства в изучении своей мыльницы.
Не так уж это и плохо, а вообще даже и полезно, хорошо знать инструмент, который у тебя в руках.
Будь это снайперская винтовка, саперная лопатка или мыльница. )


3) дефекты при съемке

Ещё пара моментов, которые лучше понять, принять, выставить в фотике и забыть наслаждаться.

Параметр ISO - на мыльницах выставить в значение "100" - ни больше, ни меньше.
Больше - добавит вам ненужных шумов в кадр, а это потеря детализации.
Меньше - снизит динамический диапазон, насыщенность фотки цветами и тенями.
Владельцы зеркалок могут выставить также уверенно значение на "200" и изредка повышать.

Размер кадра - не путать с качеством кадра, который всегда выставлен на самое лучшее значение "Отлично".
Размер кадра на мыльницах полезно уменьшить... и вот почему. Небольшой размер матрицы (одно из главных отличий от зеркалок) не предназначен для создания многопиксельных фотографий, это маркетинговое повышение возможной цифры "№ МЕГАПИКСЕЛЕЙ" нехорошо сказывается на качестве фоток.

Приведу пример на моей мыльнице. 
В ней - 8 мегапикселей и она способна делать кадры размером 3264х2448.
А я всегда фоткал на значении примерно 6 мегапикселей (что тоже дохера) с размером снимка 2592х1944.

На максимальном размере кадра (8 Мп) шумов и нерезкости было на порядок больше, это я определил простым экспериментом при одинаковых условиях съемки и рассматривании результатов в фотошопе - на полном размере кадра и после обработки. Проэкспериментируйте и сделайте свой выбор. Учитывайте, что ресайз (изменения размеров) до 900 пикселей по ширине - это уже сложившийся веб-стандарт.


4) обработка фото

Знаю, что многим лень не только открывать фотошоп и изучать его кнопки, но и вообще обрабатывать как-либо свои кадры. Но, если уже речь пошла о резкости, то тут без этого не обойтись, смиритесь. Статей на эту тематику не так уж и много, но чтобы не особо пугать народ, дам сразу один из оптимальных вариантов с небольшими трудозатратами. Алгоритм следующий:

1) ставите фотошоп версии CS3 и старше
2) ставите в фотошоп action Павла Косенко "Интеллигентная резкость".
3) далее с каждой фоткой:
- открываете фотку
- ................................... (редактируете как-то по своему, если есть желание)
- меняете размер до 900 пикселей по ширине (к примеру)
- нажимаете запуск экшена "Интеллигентная резкость"
- сохраняете

Источник

Идеи для творчества в блоге  УЗЕЛОК НА ПАМЯТЬ