Это цитата сообщения
tati_mama Оригинальное сообщениеРовно и аккуратно вшиваем молнию в сумку. Как вшить молнию в изделие окантованное косой бейкой.
Ровно и аккуратно вшиваем молнию в сумку. Как вшить молнию в изделие окантованное косой бейкой.
[200x223] [276x221] [298x222]
[342x37]
Ровно и аккуратно вшиваем молнию в сумку.
http://www.livemaster.ru/topic/818585-rovno-i-akkuratno-vshivaem-molniyu-v-sumku?
Хочу поделиться опытом, как аккуратно вшить молнию в сумочку. Я рассмотрю 2 варианта: с обтачкой и без обтачки молнии.
1. Вшиваем молнию с обтачкой. Я сначала собираю полностью основу сумки и подклад, в конце соединяю их. Так как будет обтачка, величина подклада короче на 4 см. Вот мой готовый подклад.
Беру молнию, прикидываю визуально, какой хвостик оставить.
На молнии в закрытом виде ставлю метки.
На подкладе, с обоих сторон также ставлю метки, где будет начинаться и заканчиваться молния. Важно, ровно сложить подклад по боковому шву и поставить метки одинаково с обеих сторон.
Начинаю прикалывать молнию с хвостика, совмещая метку на молнии и на подкладе.
Прикалываю всю молнию, следка посаживая подклад. Это делается для того, чтобы молния, после притачивая, не была волнами.
Когда доходим до метки завершения молнии, загибаем тесьму таким образом:
Вкалываем вторую сторону. Места загиба тесьмы молнии должны быть на одинаковом расстоянии от бокового шва.
Кончик молнии, перед втачиванием закалывааем как на фото, для того чтобы молния выходила из шва одинаково с обоих сторон. (Место пересечения тесьмы совпадает с боковым швом)
Втачиваем молнию по кругу непрерывной строчкой. Строчку можно дать на пару миллиметров от края тесьмы.
Закрываем молнию, проверяем, чтобы тесьма заходила в шов одинаково с обоих сторон.
Готовим обтачку молнии, стачиваем короткие срезы.
Прикалываем обтачку к подкладу поверх молнии, соединяяем боковые швы.
Перед тем как стачивать, под обтачкой, хвостики молнии снова закалываем также.
Притачиваем обтачку по кругу, ровным швом на одинаковом расстоянии от края.
После этого нужно отогнуть обтачку и сделать отстрочку по обтачке и припуску шва.
В итоге получается так:
Кончики начинаются на одном уровне.
Собираю до конца сумку, и получаю такой результат.
2. Втачиваем молнию без обтачки.
Также собираем отдельно основу и подклад, по размеру они одинаковые. Но здесь молнию сначала притачиваем к основе.
Также ставим метки на молнии и на основе. Я ставлю прямо на лице, так как они все равно потом закроются.
Прикалываю молнию к основе снаружи, лицом к лицу (зубчиками вниз). Также совмещая метки и слегка посаживая основу.
Конец снова загибаю:
Кончики снова подкалываю:
Притачиваю молнию по кругу.
Далее кончики снова закалываю и одеваю поверх подклад, лицом к лицу.
Вкалываю подклад по кругу, совмещаю боковые швы.
Даю строчку, выворачиваю сумочку.
По краю нужно дать отделочную строчку.
Вот, в принципе все, застежки получаются очень аккуратными. Удачи вам в вашем творчестве!
[342x37]
Понятный мк пришивания молнии к сумке.
Способ вшивания молнии, который я сейчас покажу,
на данный момент считаю лучшим для текстильных сумок.
http://Smirnoffa
Все-таки, сумка из ткани и кожаная сумка - это совсем не одно и то же. Если сумка из кожи может себе позволить упрощенные технологии и от этого только выиграет, то сумка из ткани нет, если только это не обусловлено стилем или функциональным назначением.
Поэтому максимум внимания деталям!
Молния с планками - самая важная из них! И это совсем несложно. Даже, наоборот, очень даже просто.
Начинаем с определения размеров планок и обтачек.
Глубина, на которую опущена молния от уровня сумки, должна быть 2 - 3 сантиметра. Меньше смысла нет, а больше, наверно, не надо.
Припуски на швы в деталях сумки я оставляю 1 см.
Итак, нам потребуется:
1. Молния. Длина молнии должна быть хотя бы на 10 сантиметров длинее, чем ширина сумки, но в разумных пределах. Хотя... Ее всегда можно обрезать.
2. Верхняя обтачка.
Ширина = (ширина сумки + припуск 1 см) * 2 .
Высота с припусками 4 - 6 сантиметров. Укрепить флизелином.
3. Нижняя обтачка.
Ширина, как у верхней. Лучше вообще их выкроить, как одну деталь. Укрепить флизелином. А потом разрезать. Так быстрее.
Ширина = (ширина сумки + припуск 1 см) * 2
Высота с припусками 5 см и более. Не экономьте на глубине этой обтачки. Подкладка наружу выглядывать не должна.
4. Планки для молнии. 4 штуки.
Ниже определимся с их размерами.
Тут схемку лучше нарисую. Я же теперь художник. Ну чтобы не позориться своим уровнем владения графическими редакторами.
Самое важное - правильно рассчитать размеры планок. А еще лучше попробуем формулу вывести.
На схеме ниже: вид сумки сверху.
[показать]
Первым делом надо определиться с шириной застежки А.
Она зависит от модели и личных пристрастий. На моей сумке - 5 см.
Периметр рисунка равен: Две ширины сумки без припусков.
Расстояние В Вы тоже выбираете сами. Мне нравится, чтобы оно было минимальным, например 0,5 см.
Но именно на этой сумке поняла, что это расстояние зависит и от толщины сумки. (Вы же помните про слимтекс в 2 слоя:)). Так вот. На толстых сумках изгиб получается неэластичным и ему надо больше места, чтобы красиво выгнуться.
Поэтому 0,5 см применяем не всегда. Пробуем 1 см или даже 1,5 см.
Теперь рассчитаем длину планки С.
С = Ширина сумки - А - 2В
Формулу я, конечно, упростила. Синусы и косинусы решила не применять (да и подзабыла уже).
Но Вы же помните теорему Пифагора. И то, что половина свободной дуги сумки ну никак не будет равна 1/2А + В. Я тоже помню. Но заморачиваться не буду. И Вам не советую.
Таким образом сделаем дополнительную посадку для эластичности. Много раз так шила. Формула работает.
Это как в самолетах. Мне муж рассказывал. Он когда-то проектировал ракеты. Так там тоже: сначала долго-долго считают, потом по расчетам делают профили, а потом все равно их продувают в аэродинамических трубах. Проверяют расчеты на практике.
Сумка, конечно, не ракета. Но на практике проверено:)
Ширина планки Н без припусков будет равна 1/2А - 1/2 ширины молнии.
Обратите внимание, что молнию можно вшить по-разному. Можно оставить много тесьмы молнии контрастного цвета, например. Тогда планки будут уже. А можно под самые зубчики. It depends, короче.
Но лучше планки сделать пошире, а потом уже с вшитой молнией подравнять. Я скажу когда, да Вы и сами поймете.
Итак, планка с припусками - прямоугольник со сторонами:
С с припусками = Ширина сумки - А - 2В + 2 см на припуски
Н с припусками = 1/2А - 1/2 ширины молнии + 2 см на припуски
И таких 4 штуки. Лучше выкроить одной деталью, укрепить флизелином, а потом разрезать на четыре штуки.
Тут я флизелином не укрепляла. Потому что бортовка мешковина и так лучший флизелин. А в остальных случаях надо обязательно!
Вообще-то это самый сложный и неприятный момент в этом процессе - выкроить эти планки. Но и самый ответственный. Результат зависит именно от этого, а не от танцев с бубном со швейной машинкой.
Поэтому относимся с полной ответственностью к раскрою!
После раскроя на каждой из четырех планок заутюживаем припуски 1 см на боковых срезах, как на фото внизу.
И обшиваем молнию планками.
Молнию я уже обрезала и край обшила кусочком кожи. Тканью здорово обшивать тоже. Но что-то сделать с краем молнии настоятельно рекомендую, потому что он остается свободным и необработанный край как-то не comme il faut.
Для этого, сначала одну планку фиксируем булавками к тесьме молнии, при этом, прячем хвостик молнии как на фото, чтобы он впоследствии не выглядывал.
С другой стороны прикладываем вторую половину планки, совмещая боковые срезы, и фиксируем булавками уже 3 слоя.
Сшиваем детали на швейной машине. Я использую лапку для молнии..
Аналогично обрабатываем другую сторону молнии.
Затем выполняем с изнаночной стороны шов, фиксирующий припуски. На фото ниже он обозначен розовой линией. Шов прокладывается именно в таком положении, как на фото, через нижнюю планку, тесьму молнии и все припуски. Верхняя планка не прошивается на этом этапе. Этот шов выполняется без предварительной заутюжки. Он очень удобно выкладывается руками.
А вот после выполнения этого технического шва заутюживаем лицевую планку на место.
Все получается идеально, только боковые срезы у нас пока свободные и незастроченные.
Вот теперь по лицевой стороне (если есть наше всё - моя любимая лапка G, то используем её) отстрачиваем планки с трех сторон (на фото следуем за белым кроликом розовой линией).
[показать]
Теперь планки с молнией еще раз утюжим и обрезаем до размера А плюс 2 см на припуски.
Отмечаем середины планок, сгибая деталь и срезая ножницами небольшие уголочки. Это самый быстрый, точный и наглядный способ нанесения отметок на срезы. И самый экономный, наверно... Ножницы точно у всех есть).
Точно также отмечаем серединки на обтачках сумки (со всех сторон, в т.ч. и со стороны подкладки, потом будете радоваться). Если обтачка цельная, то таким же образом отмечаем и место бокового шва, которого нет.
Только не забываем, что если обтачка без бокового шва, то складываем не ровно пополам, а пополам только до места шва, как на фото внизу (розовые линии: левая линия - срезы, правая линия - сгиб).
После нанесения отметок соединяем планки молнии с обтачками.
Начинаем всегда с соединения центров, а потом расползаемся к бокам.
Тут еще и следим, чтобы края планок были симметричны.
Размещаем планки между обтачками сумки и прошиваем швом 1 см от края (если рассчитывали припуски 1см).
Выполняем любимый мною технический шов - фиксируем припуски на нижнюю обтачку (лапка G нам в помощь).
Я тут еще кружевце пришпандёрила, чтобы шов соединения с подкладкой был ваще красивый. (Правда потом сие кружевце начало наглым образом распускаться, и я все фестончики посрезала, поэтому в готовой сумке кружевца нет, а какое-то недоразумение торчит:)).
Сшиваем обтачку в кольцо швом 1 см от края.
Теперь пришивваем обтачку к сумке, не обращая внимания на молнию.
Как пришивать обтачку я подробно показывала в МК по пошиву сумки - Птицы.
Моя корзинка оказалась слишком толстой для отстрочки края сумки. Но и без неё неплохо держит форму.
Еще необходимо обтачку прикрепить к сумке, а то застежка будет незафиксирована. Я не люблю сквозных швов отстрочки. По-моему, чем их меньше, тем аккуратнее смотрится изделие. Поэтому я подшиваю обтачку руками к сумке вручную после пришивания подкладки через отверстие в ней. Я, к сожалению, не сфотографировала этот процесс (увлеклась чего-то...) В МК по сумке-птице я показывала такое закрепление отдельных деталей после пришивания подкладки (а в нашем случае надо пройтись по всему периметру) .
И вот такой у нас получается хвостик. В некоторых моделях сумке очень идет, когда он выглядывает наружу. А не хотите - можно спрятать.
Точно так же вшивается молния в сумку с криволинейным срезом.
Вот например в сумке Акварель. Имеем изогнутый срез верха и много фото застежки. Поэтому сейчас именно на ее примере схемку нарисую.
Все просто. Рисуем профиль сумки. Параллельно линии верха, ниже её на 2-3 см чертим желаемую линию расположения застежки сумки ( у меня это красная линия).
Ниже нижней точки красной линии сантиметра на 3 чертим горизонтальную линию. Это линия притачивания подкладки.
У нас уже получились выкройки нижней и верхней обтачки. Только без припусков! Не забудьте их добавить! И еще. При криволинейной линии верха нижние и верхние обтачки верха необходимо выкраивать из двух деталей.
Замеряем длину красной линии и принимаем ее за "Ширину сумки" для расчетов размеров планок. И далее по алгоритму.
Единственное, что перед пришиванием обтачек к планкам необходимо верхнюю и нижнюю обтачки сшить по одному боковому шву.
Вот и все.
[342x37]
Как вшить молнию в изделие окантованное косой бейкой.
http://brother-friends.ru/?p=34199
Автор: Ирина ЛИСИЦА
Применение окантовки края косой бейкой используется в сумочках, очечниках или косметичках. Молния в изделиях окантованных косой бейкой вшивается в несколько этапов. Этот прием наиболее часто встречается в лоскутном шитье. Как вшить в молнию при помощи лапки для пришивания молний, вы узнаете из мастер-класса. Окончательная отделка выполняется вручную.
[показать]
Для работы понадобиться:
-
Детали рюкзака или сумки.
-
Лапка для квилтинга с ограничителем.
-
Лапка для вшивания молний.
-
Молния.
-
Полоска ткани выкроенная по косой шириной 4,5 см.
К верхнему краю спинки (тыльной стороны) рюкзака приколите полоску ткани по косой. Длина полоски равна длине молнии плюс 6 см. Пришейте полоску при помощи лапки для квилтинга с ограничителем.
[показать] [показать] [показать]
После того как окантовка пришита приколите тесьму молнии к верхнему краю спинки рюкзака с внутренней стороны. Установите на швейную машину лапку для пришивания молний и пришейте тесьму молнии. Подогните край полоски на ширину припуска и затем оберните ею край. Заколите булавками.
[показать] [показать] [показать]
Пришейте полоску для окантовки к тесьме молнии потайными стежками так, чтобы стежки были совсем незаметными, используйте мононить.
[показать] [показать]
После того как спинка рюкзака окантована, сложите её и переднюю часть рюкзака изнаночными сторонами друг к другу и приметайте детали по припуску на шов. Затем приколите окантовочную полоску к сложенным вместе деталям и приметайте. В области пришивания молнии на передней детали, полоска для окантовки приметывается только к передней детали рюкзака.
[показать] [показать] [показать]
В месте пересечения хвостов полоски для окантовки подогните припуск полосы и сделайте перехлест полос, шириной 2 см. Пришейте полоску на швейной машине в два этапа. Сначала прошейте часть в районе притачивания молнии, а затем оставшуюся часть, которая соединит переднюю и заднюю детали рюкзака. К передней части рюкзака пришейте вторую половину тесьмы молнии. Нитки наметки удалите. Припуск на полоске для окантовки подогните и оберните ею срез деталей, заколите булавками.
[показать] [показать] [показать]
В месте пересечения окантовки на передней и тыльной деталях будьте внимательны и следите, чтобы окантовка закрыла все срезы. Осталось подшить окантовку потайной строчкой. Готово!
[показать] [показать] [показать]
[342x37]
[показать]
[показать] 
[показать]
[показать]
[показать] 
[показать]
[показать]
[показать] 
[показать]
[показать]
[показать] 
[показать]
