Это цитата сообщения rinarozen Оригинальное сообщение
ПО СЛЕДАМ ПРИЗРАКОВ ГОЙИ (отрывок)
Ветхий навет и Сарагосский Пурим
[показать]“Рукопись, найденная в Сарагосе” – название этого, популярного в свое время фильма, невольно пришло на память при въезде в столицу автономного региона Арагон, провинции Сарагоса и одноименного округа, в город, расположенный в среднем течении реки Эбро. Вспомнился также документальный сериал, представленный Израильским телевидением в 1992 году, под названием “Иерусалим, который был (существовал) в Испании”. Именно здесь, в Сарагосе, в бывшем еврейском квартале пятый президент Государства Израиль Ицхак Навон, потомок одного из старейших сефардских родов Аль Мизрахи, сумел отыскать дом своего далекого предка Яакова Навона. Съемочная группа из Израиля исколесила тогда города и веси Иберийского полуострова, где поселились иудейские общины и достигли расцвета в так называемый, “золотой век”, а в 1492 году были изгнаны указом правившей тогда королевской четы – Фердинанда II Арагонского и Изабеллы Кастильской.
Рукопись, найденная в Сарагосе… Да, сохранились письменные свидетельства о событиях давно минувших веков. Но куда прочнее древние стены, и это неправда, что они не способны говорить. Нужно только уметь к ним прислушиваться. Кроме того, некоторые их них поросли в большей степени ни мхом, а легендами, в которых за вымыслом просматривается историческая реальность. 900 лет назад еврейская община Сарагосы процветала. В городе было два еврейских квартала – старый, размещавшийся в римских городских стенах и населенный евреями еще в “мусульманские”, а то и вестготские времена, и район заселения более поздний, известный как “Juderia de los Callizos del Coso”, между улицами “Coso” и “San Migue”. Большинства синагог и других еврейских зданий в Сарагосе уже давно нет, но их следы можно увидеть и сегодня.
В 1972 году здесь обнаружили развалины римского театра, и при их исследовании археологам открылось то, что осталось от старого еврейского квартала. Что же касается мрачных страниц истории, то в 1486 году в местной Башне трубадура устроили темницу инквизиционного трибунала, куда бросали для дознания марранов, тайно хранивших верность иудаизму. Одно из знаменитых изображений страшного инквизиционного судилища как раз и принадлежит кисти упомянутого уже нами Франсиско Гойи, памятник которому воздвигнут на центральной площади Сарагосы. Рядом с тем местом, где главный инквизитор Арагона Педро Арбуэс, чему есть документальное свидетельство, во время уединенной молитвы в соборе был убит марранами-заговорщиками. Впоследствии Арбуэс был объявлен мучеником, а значительно позднее – канонизирован. Именно в Сарагосе в 13 веке случился первый в испанской истории кровавый навет – по городу распространился слух, что евреи, якобы, похитили христианского ребенка и извлекли его сердце и печень для совершения магических обрядов.
Нам показали церковь, в которой была поднята мутная волна бездоказательных обвинений, чреватая антисемитским погромом. Городские власти назначили “эксперта” для расследования обстоятельств этого происшествия. На улицах воцарилась зловещая тишина, но к счастью для еврейского населения, пропавшего младенца удалось найти до того, как был вынесен ожидаемый вердикт. С Божьей помощью, гром тогда не грянул.
В 13 и в первой половине 14 века численность еврейского населения Сарагосы возросла, примерно, до 5 тысяч еврейских семей. Здешняя община была одной из крупнейших в Испании: она не уступала по авторитету и влиянию сообществам Барселоны, Севильи и Толедо, а иногда и превосходила их. Среди еврейских жителей Сарагосы было немало портных, граверов, скорняков, золотых дел мастеров, мойщиков шерсти, кузнецов, сапожников, вышивальщиков. Наши собратья занимались также торговлей, финансовыми операциями, врачеванием; некоторые из них владели в окрестностях города полями и виноградниками, которые обрабатывали поденщики и рабы. В городе действовали талмуд-тора и многочисленные еврейские благотворительные общества. Существовало также сообщество каббалистов “Лейлей Ашмурот”, члены которого молились и читали псалмы по ночам, стремясь, таким образом, приблизить пришествие Машиаха. Руководители общины города участвовали в полемике между противниками и сторонниками Маймонида, причем энергично поддержали в этих дискуссиях последних. В Сарагосе родился и вырос каббалист Аврахам бен Шмуэль Абул‘афия.
Провидение не раз выручало местную общину в грозные дни. Вот какая история приключилась в Сарагосе в 1420 году. На традиционную ежегодную ярмарку в город приезжал король, и горожане торжественно его встречали, а евреи в знак почтения, выходили ему навстречу со свитками Торы – в особых деревянных футлярах. Но вот однажды раввины посчитали, что поскольку земной король – не Царь Небесный, выносить Тору перед ним – святотатство, и решили приветствовать правителя пустыми футлярами. Но неспроста утверждается: стены имеют уши. На иудеев донес некий придворный выкрест, и король решил публично уличить евреев в обмане, и уже приготовил для еврейской общины суровую кару. Откуда еще могло придти спасение, как не от Творца? Синагогальному служке накануне ярмарки явился пророк Илия и приказал оставить свитки в футлярах, дав понять: иначе не избежать беды. На ярмарке король убедился в невиновности евреев, а доносчика-выкреста (имя его стерлось из памяти) повелел казнить. Это чудесное избавление еврейской общины получило название Сарагосского Пурима – он праздновался в городе 17-го и 18-го числа месяца шват.
В 1420-х годах в Сарагосе усилился процесс ненасильственной, но вынужденной, по сути, ассимиляции. Около двухсот евреев ежегодно переходили в христианство. Пытаясь предотвратить развал общины, ее лидеры создали ряд новых организаций, в том числе – благотворительное общество и ассоциацию изучающих Тору. Хотя эти меры способствовали некоторому оживлению общественной и духовной жизни, но экономическое положение непрерывно ухудшалось. В 1479 году, когда арагонская корона перешла к Фернандо, евреям в Сарагосе приказали носить отличительный знак. В мае 1484 года в городе начал действовать трибунал инквизиции; 10 мая во время первого аутодафе были сожжены четыре маррана.
После издания 31 марта 1492 года королевского декрета, по которому всем евреям Испании следовало в течение трех месяцев покинуть страну (в Сарагосе он был опубликован 29 апреля 1492 года), был наложен арест на принадлежавшую евреям недвижимость и на имущество общины, включая украшения со свитков Торы и футляры для их хранения. Незадолго до истечения установленного постановлением срока, некоторые евреи Сарагосы (например, известная в городе семья Абнарраби) приняли христианство, остальные покинули город и спустились на лодках по реке Эбро в порт Тортоса, или направились в близлежащее королевство Наварра. Главная синагога Сарагосы была превращена в склад, а в 1560 году ее переоборудовали в церковь.
Там, где творил Галеви
Сердце мое на востоке, а сам на западе я.
[показать]
Нет вкуса у пищи моей, нет сладости и у питья.
Смогу ли исполнить клятвы, если в ярме Сион
И сам я раб у арабов, на привязи – для битья.
Что мне дары Испании, легко я забуду их,
Лишь только Святыню во прахе сумею увидеть я.
Так в переводе на русский язык Александра Воловика звучат стихи знаменитого еврейского поэта и философа Иегуды Галеви (Ха-Леви), который некоторое время, занимаясь врачебной практикой и поэтическим творчеством, жил в Толедо. Ныне за этим городом на реке Тахо, включенным в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО, столицей одноименной провинции и автономии Кастилия – Ла-Манча, закрепилась репутация места, где можно отведать неподражаемых тушеных рябчиков и великолепный марципан. А когда-то Толедо был самым, пожалуй, еврейским городом Испании. Здешние правители, кастильские монархи, проявили веротерпимость, и это к концу 13 века привело на стыке культур к удивительным результатам. Сплав христианской теологии, арабской философии и еврейской науки приносил весомые плоды. Иудеи, при общей их численности в 4 тысячи человек, образовали в Толедо несколько общин. Среди них преобладали ткачи, кожевники, торговцы и красильщики.
[показать] В окрестных деревнях еврейские жители прослыли искусными земледельцами, в особенности, умелыми виноградарями. В Толедо проживало немало крупных еврейских коммерсантов и банкиров. Знатным семьям принадлежали пахотные земли, виноградники и пастбища, которые иногда сдавались в аренду, а также лавки. Самые богатые члены общины брали на откуп сбор королевских налогов, а иногда и податей в пользу церквей и монастырей. Понятно, что это выгодное занятие вызывало осложнения между христианским и еврейским населением. Известно, что при Альфонсе XI (1312–1350 годы) положение толедского еврейства было сравнительно благоприятным. В это время в ближайшее окружение короля входили дон Иосеф а-Леви бен Эфраим и лейб-медик Шмуэл ибн Вакар, бравшие на откуп чеканку монеты. Важную роль играл при дворе и королевский писец дон Моше Абазардиэль, занимавший в общине должность даяна – судьи. Толедо получил в средние века известность, как крупный центр еврейской литературы.
[показать] Здесь, помимо процитированного уже Иеуды Галеви, жили и творили Моше бен Яаков ибн Эзра, Ицхак ибн Эзра, Тодром бен Иеуда а-Леви Абулавия, алохисты Иона бен Аврахам Геронди, Менахем бен Зерах, Ашер бен Иехиэль, Иерухам Мешуллам.
Но звезда толедского еврейства начала закатываться. В 1348 году многие евреи стали жертвами эпидемии чумы. В 1355 мусульмане атаковали еврейские кварталы города, и особенно сильно пострадали жители неукрепленной его части – Альканы. Напасти накатывались как снежный ком.
[показать] В 1391 году в Толедо, как и во многих других городах Испании, произошли кровавые погромы. Погибли сотни евреев, в том числе и видные деятели общины, многие приняли христианство. Погромщики сожгли или снесли почти все синагоги и бейт-мидраши. После королевского указа от 31 марта 1492 года, начался исход евреев из города, где они жили столетиями. Некоторые крестились, большинство же покинуло Толедо. Все имущество евреев было описано и распродано, либо передано Церкви, монастырям и представителям христианской знати. В число предметов, подлежавших изъятию, включены были даже надгробные плиты с кладбищ.
[показать] Евреи Толедо покинули историю Испании. Сегодня о них напоминают фамилии потомков, расселившихся по свету, как например, Толедано – знакомая слуху и в Израиле. Привлекающая внимание деталь: еврейского гетто, в общепринятом его понимании, в Толедо никогда не было. Но иудеи предпочитали не просто держаться здесь вместе, но отгородили себя от остального города стеной. Правда, укрываться за каменным щитом удавалось им лишь до поры, до времени.
Что же касается молельных домов, то память о них увековечена в названии одной из городских улиц – “Galle de la Sinagoga” то есть, “улица Синаноги”, или “Синаногальная улица”.
[показать] Из богатого еврейского наследия в Толедо увидеть в наши дни можно только две синагоги. Одна из них – дель Транзито была построена на средства Самюэля Ха-Леви, казначея короля дона Педро I Жестокого. Ныне ее восстановили, и она открыта для посещения. В прилегающем к ней строении оборудован небольшой, но содержательный музей сефардской истории и культуры. С точки зрения архитектуры, более впечатляет другая синагога, Санта Мария ла Бланка, названная так после изгнания евреев из Толедо и превращения ее в церковь, посвященную Марии.
Это – одна из самых больших синагог в Толедо. Она была построена в конце XII века в самом центре еврейского квартала. В те времена, согласно сохранившимся сведениям, поражающим воображение, еврейская община была настолько богата, что, как утверждается, возводила свои постройки на земле, специально привозимой из Иерусалима. Синагога эта отреставрирована, но первоначального цвета стен (красно-сине-охра-черного) уже не увидеть, так же, как и в синагоге дель Транзито. В Санта Мария ла Бланка на обозрение и для продажи выставлены книги по иудаизму и компакт-диски с записями молитв.
[показать] Там же можно встретиться с монашкой, немного знающей иврит. Узнав, что наша группа из Израиля, она пожелала мира и благополучия всем, кто живет на Святой Земле. О еврейском присутствии в Толедо свидетельствуют миниатюрные кафельные плитки с изображением меноры и с надписью “хай” – символом жизни. Они вмонтированы в стены зданий и в камни мостовых, обозначая границы древнего иудейского квартала. Но это всего лишь памятные знаки, весточки из невозвратного прошлого, где бурлила и кипела некогда еврейская жизнь.
Сюжеты улицы Каль
Улица Каль – сердце бывшего еврейского квартала Барселоны, достопримечательность второго по населению города в Испании, столицы автономной области Каталония и одноимённой провинции, крупнейшего промышленного и торгового центра страны. Собственно говоря, “Каль” – это, на самом деле, “кагал” (или “кахал”, в русской транскрипции) – исторически сложившийся у евреев орган общинного самоуправления, стоявший во главе отдельной общины в диаспоре и являвшийся посредником между ней и государством, а в широком смысле слова – просто община (хотя для ее обозначения применяется другое однокоренное слово – “кеила”). Надо сказать, что Барселона – не только еврейский музей под открытым, по преимуществу, небом. В городе функционируют три иудейских сообщества традиционно-сефардское, ХАБАД-Любавич и реформистское. Но всё дело в том, что нынешние барселонские евреи к собратьям, жившим в городе в средние века, прямого отношения не имеют. Это арабоязычные выходцы из Марокко, а также – эмигранты из стран Латинской Америки ашкеназского происхождения. Немногочисленная община не играет существенной роли в жизни города, составляя всего 0,2% населения Барселоны. А 600 лет назад картина была совершенно иной. Община Барселоны являлась самой богатой и влиятельной среди иудейских сообществ Испании, став признанным центром еврейской учености.
Гонения на иудеев в Барселоне начались на целый век раньше обнародования Эдикта, положившего начало изгнанию евреев из Испании. В 1367 году жителей еврейского гетто обвинили в осквернении “святого хлеба”. Власти согнали их и заперли в тесной синагоге, оставив людей без еды и питья, вынуждая отправлять естественные надобности в молельном доме. Это насилие должно было заставить евреев исполнить повеление инфанта дона Хуана, наместника короля дона Педро – и община была вынуждена, дабы искупить “грех”, расплатиться имуществом всех своих членов и выдать троих ни в чём не повинных людей для сожжения на костре христианской инквизиции. В дальнейшем евреев Барселоны обязали носить специальные опознавательные знаки. В 1391 г. христианская толпа полностью разорила и разрушила еврейское гетто, убив около 400 человек. На развалинах синагоги была возведена церковь, в которой уцелевшие евреи были подвергнуты насильственному крещению. Только через пять веков в Испании вновь появились синагоги.
Уникальный документ, относящийся к XIII веку, обнаружили историки несколько лет назад в арагонском королевском архиве. Раввин барселонской общины обратился с прошением к Его Королевскому Величеству – утвердить проведение капитальных работ в молельном доме. Разрешение было необходимо получить по той причине, что, согласно закону, синагога должна была оставаться ниже самой низенькой городской церкви. Когда археологи провели поисковые работы в подвале дома по указанному в упомянутом прошении адресу, то разыскали ту самую синагогу. Здание выкупила нынешняя еврейская община. Выяснилось, что после большого погрома 1391 года, синагогу эту, куда довелось заглянуть во время экскурсии, приобрел один из марранов и устроил там красильную мастерскую, дабы хоть так спасти от осквернения святое место. Сохранилась в городе и старейшая в Европе синагога, построенная в VI веке. В 2006 году она была вновь торжественно открыта. Надо сказать, что и в других городах Каталонии тоже не забывают о еврейском наследии. В Бесалу туристы могут полюбоваться на микву XIII века – единственную, кстати сказать, сохранившуюся на всем Пиренейском полуострове. В Тортосе, Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан, Кастельо д’Эмпуриес еврейские кварталы также восстановлены и находятся в хорошем состоянии. Это, однако же, не более чем масштабные экспонаты.
АВТОР: Фредди Бен Натан