Это цитата сообщения РИМИДАЛ Оригинальное сообщение
"Садистам" на заметку...авось пригодится...
[600x349]
[300x200]СОВЕТ САДОВОДАМ, КОТОРЫЕ СОБИРАЮТСЯ СМЕНИТЬ КЛУБНИЧНОЕ МЕСТО
В 10 литров воды (ведро не металлическое) капаете 15 капель йода, размешиваете деревянной палочкой и поливаете под каждый куст, предварительно увлажнив почву (после дождя или после хорошего полива). При этом старайтесь не попадать йодным раствором на листья. Это особенно удачно получается после стрижки клубники. Как правило, после такой обработки жуки в течение двух лет не заглядывают на эту территорию.
Перед тем как высаживать клубнику, хорошо обработайте всю будущую плантацию таким раствором. Сегодня полили, а через три-четыре дня смело можно сажать.
Тогда и ожогов корней не будет в случае передозировки йода. Только хочу предостеречь: все, как у людей, – не превышаете дозу!
[300x225]«Сухой закон» для помидоров
Стала привычной картина, когда летом дачники, приехав в выходные дни на свои садовые участки, в первую очередь спешат с лейкой в парники, чтобы полить помидоры. Занятие это, особенно для пожилых людей, довольно изнурительное, отдача в урожае за это усердие чаще всего мизерная. Жаль людей, занимающихся совершенно безполезным и даже вредным трудом. Поэтому приходится при каждом удобном случае (в печати, на радио, при встречах с садоводами) рассказывать о своём методе выращивания томатов без полива.
Метод этот не имеет аналога в мире. В своё время из-за отсутствия средств я не смог оформить патент на изобретение и ограничился лишь публикацией в печати (газета «Дачники» № 3 за 1994 г., статья «Жизнелюб не пропадёт»).
Суть метода заключается в следующем. При периодических поливах (хотя бы и редко — один раз в одну–две недели, как обычно это делают большинство огородников) стимула для роста у корней томата, вплоть до начала плодоношения, нет: влаги и питательных веществ для развития стебля и листовой поверхности в отсутствие плодов вполне хватает. Корни начинают расти лишь с момента массового завязывания плодов, то есть со значительным опозданием. В результате плодоношение оттягивается, а урожай снижается. При отсутствии же полива корни начинают искать влагу задолго до начала плодоношения, разрастаются во все стороны, своевременно развивается мощная корневая система, способная в полной мере питать растение не только во время роста стеблей, но и в период налива плодов. Урожай в этом случае всегда выше, чем у растений с поливом.
Конечно, не всё тут так просто, как кажется на первый взгляд. При обычной посадке, особенно в парниках и в жаркую сухую погоду, растения могут не выдержать и погибнуть. Но это редкое исключение.
Давайте проведём такой опыт. Срежем с помидорного растения какой-нибудь побег, к примеру пасынок, и заглубим его в почву на половину стебля, сверху польём водой для уплотнения и смачивания почвы. Стебель этот не засохнет, со временем даст корни и будет нормально развиваться. Отчего? Да оттого, что сам стебель (заглублённая его часть) при высадке заменил функции корня. Значит, нужно полнее использовать эту биологическую особенность томата при его выращивании. Что я и делаю.
При посадке рассады с нижней её половины я обрываю все листья, выкапываю под куст продолговатую лунку-бороздку длиной чуть больше полстебля. В бороздку сыплю полведра–ведро компоста (компост приготовляю без пересыпки его слоёв минеральными удобрениями, поэтому кладу его по потребности, не опасаясь перекорма), горсть–две древесной золы, 1 грамм марганцовки. Тщательно всё перемешиваю. Вливаю в бороздки по полведра воды. После впитывания влаги нижнюю часть стебля укладываю строго горизонтально, ориентируя верхушки на север. Если высаживаю рассаду без кома земли, то обязательно развожу глиняную болтушку, макая в неё полстебля, затем припудриваю обмазку сухой землёй (для лучшей связи с почвой). Присыпаю слоем земли 3–5 см. Верхнюю часть стебля почти под прямым углом подвязываю к вбитым тут же кольям (или впоследствии подвязываю к шпалере). Сверху выливаю под куст ещё полведра воды, стараясь избежать попадания влаги на листья. Вот и всё — больше кусты не поливаю в течение всего сезона, вплоть до уборки урожая. При этом следует помнить, что если высадить растения глубже, то эффекта от посадки не получишь, так как на глубине 10–15 см микроорганизмы практически отсутствуют, а они в основном и питают растение.
Первое время после высадки растения радуют глаз, почти не вянут даже на солнце. Но вот после, при подсыхании в лунках земли, видишь, как листья томатов слегка съёживаются. Так и хочется их в это время полить. И заботливый овощевод тут, конечно, не выдерживает — даёт растениям влагу. И напрасно. Ведь то, что происходит с внешним видом растения, — вполне естественно. При подсыхании почвы в нём идет борьба за выживание. Растение ищет влагу, корни усиленно растут, на это затрачивается энергия, пластические вещества, которые в это время ещё полностью не восполняются. Но пройдёт немного времени, томаты окрепнут, ваши питомцы оживут и станут радовать глаз. Ценность предлагаемой мною методики в том и состоит, что она позволяет вырастить неплохой урожай даже из самой, казалось бы, негодной рассады — хилой или переросшей. Уже через 2–3 недели любая «дохлая» рассада становится похожей на пальму. Надо только их хозяину преодолеть непростой психологический барьер и удержаться от полива.
Томаты без полива можно выращивать на любых типах почв с любым уровнем на участке грунтовых вод. Иногда в некоторых парниках с илистой почвой земля пересыхает и превращается в пыль. В таких местах даже сорная трава сохнет. Тут иногда, примерно раз в месяц, приходится всё же поддерживать влагой высаженные растения. Вообще же, если хотите получить максимальный урожай томатов, то их можно начинать поливать не ранее чем в момент массового завязывания плодов, когда у растения уже в основном сформировалась корневая система. Но я их всё-таки не поливаю, иначе плоды становятся водянистыми и менее вкусными. Да и без этого помидоров нарастает столько, что мы их перерабатываем только на соки, и заготовленного хватает для семьи на весь год до следующего урожая.
С момента опубликования метода ко мне пришло немало благодарных писем. Проявляют к нему интерес и иностранцы.
"Метод Казарина", "Родовая Земля", №3, март 2013 г.
[300x225]Капуста крупнее в два раза!
Чтобы вырастить крупные кочаны, я сажаю капусту прошлогодними кочерыгами.
Вилки срезаю еще зимой, а кочерыжки с корнями прикапываю в подвале во влажном песке. Весной пересаживаю их на грядки. Когда кочерыги пускают отростки, слабые я обрываю, оставляя только 2-3 самых мощных.
Если же вы сажаете капусту семенами, то перед посевом подержите их денек в растворе перекиси водорода (3%). Тогда рассада будет крепче.
Когда у капусты начнут формироваться розетки,подкормите ее птичьим пометом или коровяком (1 кг на 10 л воды), селитрой (50 г на 1 кв. м).
На стадии формирования кочана внесите под капусту калийные и фосфорные удобрения (по 30 г на 1 кв. м) и древесную золу (по 1 стакану под каждое растение).
И,конечно, не забудьте про опрыскивание от болезней: раз в месяц комплексонатом цинка (0,03%-ный раствор).
Все эти меры я неукоснительно соблюдаю и получаю кочаны в 1,5, а то и в 2 раза крупнее, чем у всех соседей по даче.
Информация для дачников и для огородников — незаменимый инструмент, это водяной шланг xhose — легкий, который не занимает много места. им можно не только поливать огород, но и мыть машину и окна. Пульверизатор справляется с работой в считанные минуты.
После дождичка — в парник!
Дождевая вода — самая полезная для растений. И не знаю как вам, а мне обидно, когда она, соскальзывая со стенок парника, уходит в грунт огородных дорожек. Поэтому я предусмотрела устройство, которое помогает собирать естественную влагу для полива посадок в парнике.
Все, что потребуется, — полосы шифера шириной 40 см, нарезанные поперек волн. Положите их с двух сторон парника так, чтобы 1/3 шиферных листов была под пленкой, а 2/3 выглядывали из-под нее. Шифер должен быть установлен наклонно под углом 20-30° в направлении середины парниковой грядки.
Дождевая вода, падая сверху на парник, скатывается по пленке на шифер, а по нему уже стекает на грядку.
[300x214]Одна бочка равна одной грядке
Способ выращивания огурцов очень давно пользуется спросом потому что:
времени на посадку и уход уходит намного меньше, чем обычно; этот способ подходит для огородников, у которых очень мало места для посадки огурцов; импровизированная грядка с бочкой всегда очень эффектно смотрится на фоне обычных; зеленцы огурцов всегда очень обычно смотрятся.
Как готовить бочки для огурцов:
Подготавливать бочки к посадке огурцов следует с ранней весны(стразу после таяния снега), когда еще других забот у огородников не предвидится.
Бочки должны быть деревянными либо металлическими и хорошего качества.
Наполните их доверху растительными (пищевыми)отходами.
Ни в коем случае не используйте для укладки или рыбу, а кладите прошлогоднюю траву, перепревший навоз либо землю.
Также, пользуются спросом различные ЭМ-препараты, которые ускоряют ферментацию отходов и устранить негативные бактерии.
Сверху, укладочные материалы следует полить горячей водой и накрыть пленкой, чтобы за неделю они полностью перепрели.
За неделю, навоз и другие материалы должны уменьшиться в два раза в объеме, поэтому обязательно добавьте в бочку еще растительного материала до полного её заполнения.
Так, дополнять бочку следует до мая месяца не один раз.
После того, как пройдут майские праздники, на сыпьте в смесь растительных остатков земли около 10 см и посадите огурцы в почву.
В общем, получается высадить в землю от шести до восьми на одну бочку.
Предварительно, ошпарьте землю крутым кипятком и полейте марганцовкой.
Перед посадкой проращивать семена не нужно.
Для того, чтобы тепло в бочке сохранилось, накройте бочку целлофаном или черной пленкой, чтобы она намного сильнее прогревалась.
бочка Если Вы обеспечите идеальный климат для проращивания огурцов, то они будут очень быстро расти.
Для этого, Вам понадобится небольшая емкость с водой, которую нужно установить в середину бочки.
Установите плотно литровое ведерко в землю и добавляйте в ведерко по мере необходимости.
В тот момент, когда на сеянцах формируется по два-три листика, приспособьте к бочке каркас, который состоит из металлических труб.
По нему ветви огурцов и будут виться и развиваться.
В среднем, к середине июня, можно уже снимать укрывной материал, который служит теплосохранителем.
В это время, плети огурцов начинают развиваться и расти. после этого, они начинают перерастать через края бочки и завязи (с дальнейшими плодами) уже находятся на внешней стороне. Плюс такой посадки в том, что растения не нужно прищипывать и пропалывать.
Самое главное — обеспечить обильный полив растениям.
Для быстрого роста можно добавлять настой коровяка.
Совет от агронома: выбирайте для бочковой посадки скороспелые сорта