Это цитата сообщения Любаша_Бодя Оригинальное сообщение

Построение выкройки основы - САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ (для начинающих): Часть 2

Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями.

 

ЛИНИЯ ГРУДИ

Знакомство первое – линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь). 

Линия груди – самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:

1. Мы знаем, что талиевую вытачку спины  мы заканчиваем рисовать на линии груди.

2. Мы знаем, что талиевую вытачку переда мы заканчиваем рисовать не доходя 4 см до линии груди.

3. Мы знаем, что плечевую вытачку переда – мы заканчиваем рисовать на линии груди.

4. Мы знаем, что нижние края пройм тоже проходят по линии груди.

Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнем рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки – можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки).

 

Далее… ЛИНИЯ ТАЛИИ

На эту линию мы ориентируемся, когда рисуем талиевые вытачки – как на детали переда, так и на детали спинки. Самое широкое место вытачки находится именно на линии талии.

 

ЛИНИЯ БЕДЕР

По этой линии мы рисуем расширение подола. Классическое расширение подола в 1,5 см слева и справа нужно нам будет для того, чтобы при хотьбе платье не слишком терлось об тело, не перекашивалось.

Если вы будете шить из тянущихся тканей, то такое расширение подола предотвратить одну очень неприятную вещь — когда подол платья-стрейч в облипку при ходьбе начинает медленно ползти вверх по бедрам устрепляясь к талии — и тогда вы вынуждены через каждые 5-10 шагов его постоянно одергивать.

Так же расширение подола может быть больше, чем классические 1,5 см в том случае если обхват ваших бедре гораздо шире чем обхват вашей груди... Тогда подол мы будет расширять уже в соответствии с величиной разницы между этими объемами (подробнее расскажу ниже , при построении выкройки).

Знаете, почему рисовать выкройку-основу легко и просто? Сейчас вы поймете…

 

ПОЧЕМУ НАРИСОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ОСНОВУ — ЭТО ЛЕГКО И ПРОСТО

Я хочу обратить внимание на 2 замечательных момента.

Замечательный момент №1 – вся выкройка создается внутри прямоугольника (я его залила розовым чтобы было понятно)

Замечательный момент №2 –  самое трудоемкое —  это рисование  верхней части выкройки – там где горловина, и линия плеча, и вытачки, и проймы для рук.

И чтобы вам было морально легче рисовать, я поделила верхнюю часть выкройки на три простые зоны. В каждо зоне мы нарисуем по 2-3 простых линии – и все – верхняя часть готова.

Как видите, если поделить трудную на вид работу на 3 части, сами по себе каждая из 3 частей не кажется трудной. В итоге вы не заметите как все уже нарисовалось.

Все просто – сначала рисуем большой прямоугольник, потом его верхнюю часть делим на три зоны. В каждой зоне рисуем по 2-3 линии. И все что останется –это спуститься ниже и нарисовать талиевые вытачки, и линию бедер. Ха! Делов-то!

Вы чуствуете теперь, как это легко? Нарисовать вашу первую настоящую выкройку-основу.

Ну тогда давайте приступим. И нарисуем все это за 20 минут. Засекайте таймер.

 

НАЧИНАЕМ РИСОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ОСНОВУ — СНИМАЕМ МЕРКИ

1. Высота будущего изделия (от шейного позвонка – до низа подола платья)

2. Полуобхват груди – (обхват груди поделили на 2)

3. Мерка центра груди – (расстояние между вершинами груди) в вашем обычном  бюстгалтере.

4. Ширина спины – (на уровне середины лопаток – от руки к руке)

5. Длины спины (от шейного позвонка до талии)

6. Длина плеча — (от боковой точки у основания шеи – до плечевого сустава)

7. Полуобхват шеи – (обхват шеи поделили на 2) лента проходит у основания шеи, не сжимая ее

8. Полуобхват бедер — (обхват бедер поделили на 2)

9. Полуобхват талии – (обхват талии поделили на 2)

Как снимать все эти обхваты груди, талии, бедер и шеи – мы знаем. А  для снятия других мерок даю вам ориентировочную картинку ниже:

 

ШАГ ПЕРВЫЙ – рисуем прямоугольник

Высота прямоугольника – это высота будущего изделия от шейного позвонка до низа будущего платья

Ширина прямоугольника – полуобхват груди + несколько см для свободного облегания.

Сколько же надо прибавить этих самых сантиметров для свободного прилигания, сейчас разберемся.

Условно бывают 4 степени облегания платья-футляра:

Сильно прилегающий силуэт платья

Прилегающий силуэт

Полуприлегающий силуэт

Прямой силуэт

 

Сильно прилегающий силуэт

Если вам нужен сильно прилегающий силуэт — то ткань выбирайте ту, в которй есть элластичные волокна , то есть она чуть-чуть тянется (не как стрейч, а слегка) — и тогда НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ МОЖЕТ ВООБЩЕ ОТСТУСТВОВАТЬ — то есть ширина выкройки будет равна полуобхвату вашей груди.

 

Прилегающий силуэт

Если платье вы шьете из обычной нетянущейся ткани — то совсем прилипить его к изгибам вашего тела не получится — и максимум, что мы можем сделать — это выкроить прилегающий силуэт. И тогда НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ СОСТАВИТ — 3 СМ. Эти три сантиметра надо будет равномерно распределить между зоной спинки, зоной пройм и зоной груди. То есть когда мы сейчас будем делить выкройку на 3 зоны — и будем высчитывать и отмерять их ширину — то мы просто к ширине каждой из зон прибавим дополнительно по 1 см — и все.

 

Полуприлегающий силуэт

Если платье нужно полуприлегающего силуэта (такое которое скрывает «недостатки» фигуры) — то НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ составит 4-5 см. (В зону спинки пойдет 1 см, в зону пройм 1,5 см, остальное автоматически попадает в зону груди.

 

Прямой силуэт

И если нам нужна выкройка-оснвоа для платья прямого силуэта— то прибавляем 6-7 см.

 

ШАГ ВТОРОЙ

Зонируем верхнюю часть прямоугольника на три зоны : зона спинки, зона пройм, зона груди

Ширины зоны спинки – это мерка ширины спины, поделенная на 2

Ширина зоны пройм – это  полуобхват груди : 4 + 2 см (полуобхват поделить на 4 и к этой цифре прибавить 2)

Ширина зоны груди – то что останется.

ВНИМАНИЕ (!!!) Если вы в самом начале делали надбавку на свободу облегания, не забудьте к каждой зоне добавить часть этой надбавки (как я рассказала чуть выше в статье).

 

ШАГ ТРЕТИЙ

В зоне спинки  рисуем 2 линии – линию горловины  + линию плеча

 

Линия горловины

Линия горловины — лежит на прямоугольникe и только ее крайний кончик приподнят вверх.

Что нужно знать:

ширина горловины = 1/3 полуобхв. шеи + 0,5 см

высота края горловины над прямоугольником  = 1/10 полуобхвата шеи + 0,8 см

Что нужно делать:

1. Значит полуобхват шеи делим на 3 и прибавляем 0,5 см. Это расстояние отмеряем на верхней линии влево. Это мы нашли ширину горловины, пометили точечкой.

2. Теперь эту точечку надо поднять повыше над прямоугольником. Полуобхват шеи делим на 10 + 0,8 см –  и на полученную цифру поднимаем точку.

Все мы нашли край горловины – теперь надо провести плавный уголок. Это можно сделать просто от руки.

 

Линия плеча

Линия плеча идет слегка наклонно – от края горловины и чуть заступает  за границу зоны спины.

Что нужно знать:

Длина линии плеча = мерка длины плеча + 1,6 см для вытачки.

Наклон линии плеча – для нормальных плеч 2,5 (для высоких 1,5 см, для покатых 3,5 см) – уровень наклона отмечаем на боковой линии зоны спины (отмеряем сверху вниз).

Что нужно делать:

1. Разобрались к какому типу относятся наши плечи. Омерили на боковой линии зоны спины нужную величину (2,5, 1,5 или 3,5)

2. Провели линию – от края горловины до отмеченного уровня наклона.

3. И на этой линии омеряем мерку длины плеча + 1,6 см для вытачки. В результате линия слегка удлинилась и вышла за рамки зоны спины.

Примечание: если вдруг ваша линия оказалась короче и НЕ ВЫШЛА ЗА РАМКИ ЗОНЫ СПИНЫ — то это может быть по трем причинам:

1. Мерка плеча СНЯТА НЕ ВЕРНО (короче чем надо) — не ОТ самой шеи и не ДО середины круглого плечевого сустава)

2. Мерка ширины спины СНЯТА НЕ ВЕРНО (длиннее чем надо) —  возможно, спина была ссутулена во время снятия мерки,  или сантиметр проходил выше чем на уровне середины лопаток)

3. Вы шьете платье ПРОСТОРНОГО СВОБОДНОГО ТИПА ОБЛЕГАНИЯ и поэтому на выкройке дали — положенную в данном случае — большую надбавку в зону спинки, а зона спинки с надбавкой получилась шире (чем была бы в прилегающем силуэте). Тогда совершенно нормально, что линия плеча не дотягивается до края такой расширенной зоны спинки и в таком случае это не должно вас смущать

 

Вытачка спины

Что нужно знать:

Вытачка находится в 4 см от края горловины

Глубина вытачки 6 см (то есть она опускается вниз на 6 см)

Ширина вытачки всегда равна 1,6 см

Первая боковинка вытачки опускается перпендикулярно, а вторая отклонена в сторону.

Обе боковые стороны вытачки равны по длине, то есть равны 6 см

Что нужно делать:

Отмерили от края горловины 4 см (поставили жирную точку) и еще дальше отмерили 1, 6 см для вытачки (поставили точку) – это края нашей вытачки.

Теперь спустили вниз перпендикуляр на 6 см, потом поднялись вверх к другому краю вытачки. Причем поднялись тоже ровненько на 6 см. Да-да мы чуток поднимемся над линией плеча. Но нам важно чтобы стороны вытачки были одной длины – мы ведь их будем сшивать вместе (закрывать вытачку) – и они должны совпасть по длине. Если они не совпадут по длине,  линия плеча получится ломаная, после закрытия вытачки.

Источник: womenstalk.ru

 

 

ЖДИТЕ  3-й  УРОК !!!

Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ