Это цитата сообщения свет7 Оригинальное сообщение

Выращиваем виноград.

Выращивание и уход за виноградом, его обрезка http://pro444.ru/biznes/vyrashhivanie-i-uxod-za-vinogradom-ego-obrezka.html

[показать]Почти каждый владелец собственного участка хочет завести у себя виноградник, или хотя бы посадить несколько растений, чтобы хотя бы раз в год лакомиться вкусными и полезными виноградными ягодами. Для начала нужно разобраться, для каких целей Вам нужен виноград — для употребления в свежем виде, для изготовления сока или вина. Соответственно целям выбираете нужные Вам сорта винограда.

[показать]Бытует мнение, что хороший виноград сложно вырастить. На самом деле это не так — выращивание винограда достаточно простое занятие, нужно только знать некоторые простые приемы, которые помогут Вам добиться результата. Самое главное — обеспечить винограду максимум света. В тени он начинает тянуться вверх, не давая плодов, пока не выйдет на освещенное место, которое может быть на крыше дома, или на верхних ветвях деревьев. И там он уже даст урожай, которые Вы при всем желании не сможете собрать.

Виноград устроен достаточно просто — плодоносит и одновременно продолжает расти то, что выросло в прошлом году. Достаточно уметь различать три части винограда, чтобы впоследствии запутаться с обрезкой.

Эти три части:

Плодовый побег (основной, летний побег) — растет летом текущего года. Плодовые побеги начинают расти в апреле — мае, дают листья и виноградные гроздья. Из плодовых побегов примерно на месяц позже начинают расти пасынки — такие же побеги, только более слабые. В зависимости от сорта и условий выращивания пасынки или развиваются нормально и дают гроздья, или отсыхают и отваливаются. И на основном побеге, и на пасынках появляются усики, которыми виноград цепляется за опору. Гроздья на пасынках созревают на 2−5 недель позже основного урожая.

Плодовые лозы — когда плодовые побеги дадут урожай и одресневеют, они становятся лозами. После зимовки из почек лозы пойдут новые побеги. После урожая новые побеги станут лозами, а лоза — веткой.

Ветки (рукава) — то, что прошло два цикла развития, то есть виноградная древесина старше двух лет. Ветки уже не пробуждают почек, пока на них есть живые и сильные лозы. Если лозы слабеют, или если их срезать, ветки способны дать новые побеги, на смену удаленным или ослабевшим частям растения.

Если Вы посмотрите на виноград, Вы легко различите эти три части: побеги зеленые, лозы коричневые, а ветки почти черные, лохматые.

Теперь, когда мы разобрались с частями винограда, будет проще понять, как его обрезать.


Обрезка винограда

[показать]


Обрезать виноград лучше всего осенью, потому что на винограде раны заживают с трудом, и весенняя обрезка может спровоцировать сильное сокоистечение. Обрезать виноград нужно, оставляя треть междоузлия, то есть треть промежутка между листьями или почками. Делается это для того, чтобы мороз не убил почку винограда через срез — древесина винограда полая, и мороз может подобраться к почке.

Итак, осенью молодые побеги станут лозами, и ими нужно будет заняться. Нужно оставить три сильных или средних по силе лозы, желательно ближе к основанию. Если ветка винограда слабая — оставляете две лозы, а если очень сильная — можно оставить и четыре.


Будем исходить от того, что мы оставили три лозы. Самую нижнюю лозу укорачиваете таким образом, что на ней останется 4 почки. Другие две лозы укорачиваете таким образом, чтобы на них осталось 10−13 почек.
Уход за виноградом

Теперь у нас есть две длинные лозы, и одна короткая. Короткая лоза — это ростовая часть винограда, а две длинные лозы — плодовая часть винограда.
Плодовая часть винограда

Плодовая часть дает нам урожай. На этих лозах нужно пробудить как можно больше почек, из которых начнут расти побеги. Сами лозы располагаете горизонтально на шпалерах. Если какие-то почки спят, пробуждаете их надрезами над ними, Побеги направляете вверх, и не даете им сильно расти — нам нужен не рост побегов, а урожай. Поэтому головы побегов выше кистей над 3−5 листом отрезаете, пасынки над 2 листом прищипываете, и таким образом сдерживаете рост побегов все лето.

В середине лета делают кольцевание лоз ниже оснований побегов, а в конце лета кольцуют и сами побеги у основания. Кольцевание — вырезание полоски коры по диаметру, шириной 3−5 мм. Эта операция создает препятствие перемещению сока растения вниз, к корням, вследствие чего питание гроздей усиливается. Во многих случаях в результате кольцевания удается получить урожаи, выше обычных в 1,5 раза и более.

После сбора урожая всю плодовую часть удаляют до самой ветки.

Ростовая часть винограда

[показать]Ростовой части позволяют развиваться без ограничений. Так как короткая лоза расположена ближе к основанию, все ее почки пробуждаются, и дают новые мощные побеги. Как правило, их располагают на отдельной проволоке, или на нескольких проволоках шпалеры, выше плодовой части. Укорачивать ростовую часть не следует, потому что будет хуже вызревание древесины на зиму.

Осенью, после того, как Вы удалите всю плодовую часть, у Вас останутся только побеги ростовой части. Оставляете три сильных или средних по силе лозы, желательно ближе к основанию. Если ветка слабая — оставляете две лозы, очень сильная — четыре. Самую нижнюю лозу укорачиваете, чтобы на ней остались 4 почки. Две других лозы укорачиваете, чтобы было на каждой 10−13 почек. И весь процесс в следующем году повторяете.
Урожай винограда

Как видите, все очень просто. Две хороших лозы плодовой части дадут Вам 25−40 гроздей — и это только с одной ветки. Если виноград растет рядами, на шпалерах, то каждое растение будет иметь только одну или две ветки. Две — если направлять виноград в разные стороны. Бывают также кусты, которые имеют по 6−10 веток, но они занимают очень много места, и работать с ними неудобно. Проще и дешевле садить больше кустов, но располагать их рядами.


Обрезка и формировка винограда http://pro444.ru/biznes/obrezka-i-formirovka-vinograda.html

[показать]Мы уже с Вами рассмотрели классический способ обрезки винограда. Он является основой для самых разных вариантов обрезки и формировки винограда, например, для многоярусной формировки.

Выбрав сорта винограда, нужно определиться, каким образом Вы его будете формировать. Допустим, Вы хотите сделать беседку, укрытую виноградом. Естественно, Вам для этого нужен неукрывной виноград.
Многоэтажная формировка винограда

[показать]

Между этажами должно быть расстояние не менее метра. Делаете все почти классическим способом, только оставляете не три лозы, а четыре, и укорачиваете до четырех почек не нижнюю лозу, а ту, которая идет за нижней. Нижнюю, самую сильную лозу, направляете вверх, и загибаете на верхнем этаже. После загиба оставляете в самой верхней части четыре почки.

Все остальное — классический вариант, две длинных лозы плодовой части, и короткая лоза ростовой части.

Из верхних четырех почек в следующем году вырастет четыре побега, с которыми Вы будете работать точно также, как с побегами на нижнем этаже.

Точно так же выводят вверх следующий этаж, и так далее, пока вся веранда или терраса не будет закрыта.

Маленький нюанс — верхние побеги будут тянуть на себя больше соков, чем нижние, поэтому, чтобы их уравновесить, На каждом последующем верхнем этаже оставляют на один побег меньше, чем на нижних этажах.

На первом этаже оставляют четыре побега, на втором — три, на третьем — два. Верхний побег плодовой части в июле делают вдвое короче, все пасынки верхнего побега, кроме концевого, который продолжит рост побега, удаляются.

Также и лозу ростовой части каждый раз делают все короче. На первой нижней лозе оставляют 4 почки, на второй — 3 почки, на третьей — 2 почки.


Удлиненная горизонтальная формировка

Применяется вдоль заборов, или для того, чтобы закрыть горизонтальные навесы, если нет возможности посадить больше винограда. Одну из длинных веток плодовой части не удаляем, а оставляем на ней побег с 4 почками, на расстоянии 1,5 метра от основания растения. Лозу дальше укороченного побега удаляем. Удаляем также все остальные побеги с лозы.

Укороченный побег называется еще сучком замещения. От него в следующем году пойдут новые побеги. Оставляем три самых сильных, самый нижний укорачиваем до 4 почек, и так далее, то есть проводим стандартную операцию. Место, где сходятся побеги ростовой и плодовой частей, называется головой. Так мы выращиваем новую голову.

В случае с горизонтальной формировкой самые сильные побеги будут ближе к корням. Поэтому побеги ближайшей к корням головы в июне обрезают наполовину, и убирают пасынки, кроме концевого, который продолжит рост побега.

[показать]

Обрезка запущенного куста

[показать]Выбираете ветку, и удаляете все лозы, кроме хороших, не тоньше карандаша, с количеством почек на зрелой древесине не менее 5−6. Все остальное удаляете. Если ветка не родила ничего, вырезаете всю ветку, она уже свое отжила. Так делается омолаживание куста — если корни хорошие, то где бы Вы ни срезали ветку, из среза пойдут новые сильные побеги, которые затем станут лозами, а впоследствии новыми ветками.

Если лоза всего одна, смотрите, где она находится. Если близко к корню — режете ее на 4 почки и делаете голову. Если лоза находится у конца ветки — дайте ей отплодоносить, и вырежьте ветку совсем.


Как правильно формировать куст винограда http://pro444.ru/biznes/kak-pravilno-formirovat-kust-vinograda.html

[показать]Все-таки, в виноградарстве самое сложное — формировать виноград. Именно это ставит в тупик большинство садоводов, особенно начинающих. Остальное уже — выбор сорта, полив и подкормки, гораздо понятнее.

А ведь формировать виноград нужно, начиная с первого года.

Мы уже рассмотрели классический вариант обрезки винограда, многоярусный и другие варианты, и остается разобраться, как прийти к такой формировке на практике, начиная с посадки винограда.
[показать]После посадки, когда черенок пойдет в рост, обычно выращивают только один самый развитый побег, удаляя все остальное, иначе вместо крепкой лозы к концу года получается одна мелочь.

Но и два побега допустимы, если начать их вывод в самом начале выращивания. Для этого оставляют самый сильный побег, и ждут, когда он достигнет 30−40 см. После этого его укорачивают на 10 см, оставляя 20−30 см длины. После этого ждут еще пару недель, и затем выбирают два самых сильных побега — пасынка. Все остальные побеги удаляют.

Эти два побега подвязываете вертикально. Чем вертикальнее Вы подвяжете побеги, тем быстрее они начнут расти.

Осенью эти два побега Вы обрезаете, оставляя на каждом по 4 почки. Это — две наши будущие ветки — головы винограда, направленные в разные стороны вдоль шпалеры. Дальше все делаете по классическому варианту — одна лоза, которая ближе всего к основанию, будет ростовой, а две другие — плодовыми. Четвертую почку мы оставляем на случай вымерзания какой-либо из точек.

Плодовые лозы мы привязываем к нижней проволоке. Не стоит бояться привязать все лозы к одной проволоке — некоторые почки не пробудятся, и разместить на двух метрах шпалеры можно не более 20 плодовых побегов. Плодовые побеги пойдут вверх, достигая длины 1 метр.


Ростовые побеги укладывают на верхней лозе... В самом начале, когда они достигнут метровой длины, их у основания размещают горизонтально, чтобы на зиму было их проще снять и укрыть. Это касается, естественно, только укрывного винограда. Весной эти укрытия снимаете, а в мае делаете надрезы над заспавшимися почками, чтобы они тоже пошли в ход.
Летняя работа с плодовыми лозами

Если не укорачивать побеги плодовой части, каждый побег может достичь за лето 3−4 метровой длины, пустив, ко всему прочему, метровые пасынки. Будет куча побегов и множество не нужных нам для урожая листьев, и все силы растения будут уходить на поддержание своего хозяйства в живом состоянии. А ведь для одной грозди вполне достаточно 3−5 листиков. Из этого и нужно исходить. Кусть нужно прореживать, иначе вся сила растения уйдет не на создание урожая, а на создание побегов и листьев.

Соблюдение нескольких простых правил увеличит Ваш урожай вдвое, а то и больше.

Когда над гроздьями появится примерно метр побегов, сократите это расстояние наполовину, оставив над грозьдьями примерно 3−5 листьев.
Все пасынки, то есть, боковые побеги, по достижении полуметровой длины урезаются до 2 листьев.
Все, что растет после такой обрезки, регулярно укорачивается до 1−2 листьев.

Кольцевание винограда

[показать]Также существует способ на треть укрупнить ягоды, и увеличить их сахаристость. Сразу после завязывания ягод окольцуйте основания побегов. Кольцевание — вырезание полоски коры, шириной 3−5 мм, по окружности побега. Данная операция создает препятствие оттоку питательных веществ назад, в корни. Еще один способ сделать ягоды слаще — держать зреющие грозди на солнце.



Как сделать шпалеру для винограда http://pro444.ru/biznes/kak-sdelat-shpaleru-dlya-vinograda.html

[показать]Виноград — солнечный дар людям, польза которого просто бесценна. Как обрезать виноград, мы уже рассматривали. Также мы разбирались с особенностями его выращивания, теперь давайте поговорим о том, как правильно сделать шпалеру для винограда.
Для винограда в первые два года вполне хватает кольев, но уже на третий год шпалеру для винограда нужно ставить обязательно. Виноград — вьющееся растение, и поэтому для получения урожая шпалера просто необходима. Она обеспечит винограду достаточное освещение и проветриваемость, на ней равномерно будут располагаться побеги и грозди.

Ставят шпалеры на расстоянии 2−2,5 метра друг от друга.


Одноплоскостная шпалера для винограда

[показать]

Существует множество различных вариантов шпалер. Самая простая из них — одноплоскостная шпалера. Ее основные достоинства — ее проще всего изготовить, за кустами удобно ухаживать, урожай вызревает равномерно, и междурядья можно использовать для выращивания других растений. Высота столбов рассчитывается с учетом того, что какая-то часть, примерно 60−70 сантиметров, будет в земле. Наземная часть делается высотой 1,5−2 метра. Столбы устанавливают на расстоянии 3−4 метра, с учетом планируемого расстояния между растениями. Чтобы трубы не наклонялись при натягивании проволоки, надежнее всего верхние концы столбов жестко соединить трубой небольшого диаметра. Проволока для шпалеры — медная или алюминиевая, диаметром 2−4 мм.

В чистом виде, как правило, одноплоскостную шпалеру не применяют, или применяют для мелких и декоративных сортов. Обычно в верхней части шпалеры все равно натягивают проволоку в двух плоскостях. Столбы ставят, как правило, или бетонные, или металлические. Деревянные столбы уже на 5−6 год сгнивают, и их приходится заменять.


Двухплоскостная шпалера для винограда

[показать]

Представляет собой две вертикальные шпалеры, которые используются для одного ряда винограда. Кусты винограда распределяются равномерно на обе шпалеры. Данный тип шпалеры позволяет растениям винограда более полно использовать солнечную энергию, обеспечивает им лучшее проветривание, за счет чего повышается урожайность. При этом нужно будет сделать большее расстояние между рядами винограда — его увеличивают до 3−3,5 метров.
Арочные конструкции для винограда

[показать]

Для винограда также широко применяются арочные конструкции, которые позволяют организовывать места для отдыха, детские площадки, и получать при этом отличный урожай винограда. При такой формировке листья винограда максимально используют солнечную энергию, и урожайность повышается в разы. Расстояние между рядами винограда при арочной формировке зависит от Ваших целей, и может составлять от 2 до 4 и более метров.