При возделывании голубики важно следить за влажностью в верхнем слое почвы. Этого можно добиться двумя способами: постоянными поливами с рыхлением верхнего слоя (что нужно делать очень часто и аккуратно) или мульчированием. Мульчировать посадки можно соломой, перепревающими листьями, хвоей, а лучше всего сосновыми опилками, или сосновой корой. В зависимости от возраста и высоты кустов слой мульчирующего материала может составлять 10-15см.
Это очень важный агротехнический прием, с помощью которого можно решить целый ряд вопросов, возникающих при выращивании голубики. Мульчирование помогает избавиться от сорняков и создает оптимальные условия для накопления влаги и органических веществ. Прополки после мульчирования сводятся к скашиванию сорняков в междурядьях. Под слоем мульчи у растений немного позже распускаются почки весной и менее интенсивно опадают листья осенью. Это помогает голубике справиться с колебаниями зимних и весенних температур. Что в свою очередь благоприятно влияет на интенсивность роста побегов и равномерность вызревания древесины, а также способствует своевременному протеканию процессов подготовки побегов и почек к зиме. В результате кусты переносят зиму с минимальными повреждениями.
Следует отметить, что при мульчировании свежими опилками или корой в первый год рост кустов голубики замедляется. Это происходит потому, что микроорганизмы, активно разлагающие свежую мульчу, интенсивно потребляют азот из почвы и тем самым ограничивают питание голубики. Чтобы ликвидировать этот недостаток в почву перед мульчированием или сразу после него вносят дополнительное количество азотного удобрения (в том случае, если мульчирование проводят весной). Как правило, на вновь замульчированных посадках голубики дозу азотного удобрения увеличивают в два раза по сравнению с нормой. В дальнейшем в процессе разложения азот из слоя мульчи поступает обратно в почву, и кусты растут и плодоносят значительно лучше, чем на незамульчированных участках.
При поверхностной обработке замульчированной почвы необходимо обратить внимание на возможное нашествие полевых мышей и грызунов, так как последние в таком грунте чувствуют себя особенно хорошо и могут причинить большой вред, подгрызая и подкапывая корни.
Внесение удобрений
Лучший срок внесения минеральных удобрений под голубику — начало весны, в период сокодвижения или начала набухания почек. На почвах с кислотностью выше 4,8 , для поддержания необходимого уровня РН, один раз в год(весной) необходимо вносить вокруг каждого куста порошковую серу 40-50 гр.(для старых кустов 60-70гр.). На почвах с оптимальным уровнем рН рекомендуется вносить 90 г сульфата аммония, 40 г сульфата калия и 110 г суперфосфата на один взрослый куст голубики. При этом необходимо учитывать, что вносить азот под куст голубики необходимо не позже, чем середина июня. При более позднем внесении азотных удобрений увеличивается риск плохого вызревания побегов к концу вегетации и подмерзания невызревших побегов зимой.
На дачном участке можно пользоваться следующей схемой: на один двухлетний куст вносится 1 ст. ложка полного минерального удобрения, на трехлетний — 2, на четырехлетний — 4, на пятилетний и более старший куст— 8ст. ложек полного минерального удобрения.
Что касается органических удобрений, то если вы хотите чтобы ваша голубика хорошо росла и плодоносила, ни в коем случае не вносите в почву и не подкармливайте растения органическими удобрениями (навозом, куриным пометом, компостом). Иначе можно просто уничтожить растения.
Защита от морозов и заморозков
Без каких-либо повреждений голубика высокорослая способна переносить морозы до —23—25 °С (отдельные сорта до —27—30 °С). Поэтому в суровые бесснежные зимы существует вероятность подмерзания отдельных побегов.
На больших плантациях укрыть все кусты невозможно, поэтому здесь защита сводится к системе агротехнических мероприятий, обеспечивающих завершение роста и хорошее вызревание древесины у побегов, а также мероприятия по мульчированию и снегозадержанию. Кроме того, в период вегетации под кусты не следует вносить большую дозу азотных удобрений, особенно после окончания цветения, чтобы не вызвать тем самым рост побегов поздней осенью.
Замечу, что в условиях Харьковской области мы выращиваем голубику 7 лет и кроме мульчирования основания кустов никаких дополнительных укрытий на зиму не применяли. Даже если в суровые зимы наблюдалось подмерзание плохо вызревших побегов, то в следующем сезоне кусты хорошо восстанавливались, образуя новые сильные побеги из нижних почек, находящихся у основания кустов, под мульчей.
Во время цветения голубика способна переносить заморозки до —7 °С без заметных повреждений. Поэтому в весенний период защита нужна крайне редко.
Обрезка
Обрезка — очень важный и эффективный прием воздействия на рост и развитие любого растения, в том числе и голубики. С помощью этой операции можно довольно сильно изменить качество и количество урожая. Поскольку обрезка относится к сильнодействующим агротехническим приемам, она должна проводиться с четкой и заранее определенной целью.
Целью обрезки молодых (2—4-летних) растений является закладка прочного, способного надежно выдерживать урожай скелета куста. До посадки или вскоре после нее полезно удалить все плодовые почки, имеющиеся на растении, а также обрезать маленькие и тонкие кустящиеся веточки, оставив 1-2 сильных вертикальных побега. Дальнейшей обрезки, как правило, не требуется до третьего года после посадки. Затем удаляют только мелкие кустистые приросты у основания куста (если нет необходимости в каких-либо исправлениях формы кустов), а также больные и лежащие на земле ветки.
У взрослых растений, как правило, наблюдается следующая реакция на обрезку: чем она слабее, тем выше урожай, но ягоды мельче и они позже созревают. Поэтому регулировать степень обрезки нужно в зависимости от своих потребностей.
Задачи слабой обрезки заключаются в следующем:
удаление отмерших или поломанных ветвей, а также вырезка крупных метелок очень тонких кустистых приростов, накапливающихся у взрослых кустов. Прореживание отдельных побегов является очень трудоемкой работой, и некоторое количество побегов такого типа следует оставлять на кусте для получения позже созревающих ягод;
удаление или укорачивание старых стеблей, утративших силу роста и уже не образующих достаточно мощных приростов;
удаление плодоносящих ветвей, расположенных у поверхности почвы, во избежание загрязнения ягод.
Примерный план ежегодной обрезки, начиная с четвертого года выращивания, таков:
срезают низкие раскидистые ветви около поверхности почвы, сохраняя только прямостоячие приросты;
если середина куста загущена, то внутри него вырезают слабые и более старые ветви;
большинство мелких тонких ветвей удаляют, оставляя крепкие скелетные ветви и побеги. При наличии слабых ветвей куст становится очень густым, что затрудняет сбор ягод и не оставляет достаточного пространства для образования новых крепких побегов.
Интенсивность обрезки плодоносящих кустов (с 5 лет и старше) зависит от цели, которую вы преследуете. Если нужно получить крупные ягоды, на кусте вырезают все ветви старше 5 лет. Если важен не размер ягод, а количество урожая — оставляют побеги до 6—7 лет. В любом случае с куста необходимо удалять часть ветвей с цветковыми почками, а также больные или лежащие на земле. Из однолетних побегов желательно оставить 5 самых крепких.
Голубика плодоносит на приростах предыдущего года. Наиболее крупные ягоды образуются на крепких ветвях. Большинство сортов отличается тенденцией к образованию чрезмерно большого количества ягод, поэтому если не удалять часть плодовых почек, ягоды будут мельче, а количество новых мощных побегов недостаточным для урожая следующего года. Степень обрезки зависит и от интенсивности нарастания побегов. Если сорт склонен к сильному побегообразованию (напр. Блюголд), то обрезку надо делать сильную, если нет (напр. Дюк) — то слабую.
Обрезка может различаться и в зависимости от характера роста. Кусты прямостоячего типа следует прореживать в середине, кусты раскидистого типа часто нуждаются в обрезке нижних поникших ветвей.
Обрезку голубики лучше всего проводить рано весной, пока не распустились почки. В районах с мягкими зимами или со значительным снежным покровом это можно делать и осенью после опадения листвы. Срезанные побеги необходимо удалить с участка и сжечь, чтобы не дать возможности имеющимся на них болезням и вредителям перезимовать в посадках, а весной выступить в качестве источника инфекции.
Опыление
Голубика начинает цвести на третий год, но если у вас высажен только один куст или несколько кустов одного сорта, могут возникнуть трудности с опылением, так как эта культура частично самобесплодна (это значит, что при самоопылении снижается количество урожая, а также его качество). Для того чтобы получить хороший урожай, рекомендуем иметь на участке несколько сортов. Смешанная посадка разных сортов не только обеспечивает лучшее завязывание плодов, но и способствует их более раннему созреванию. Кроме того, ягоды от перекрестного опыления крупнее, имеют лучший вкус и более нежную кожицу. Посадка 3—4 сортов разных сроков созревания обеспечивает увеличение сезона сбора и уменьшает опасность потери урожая от заморозков и других неблагоприятных факторов.
Голубика — энтомофильное растение. Грозди крупных ягод формируются только в том случае, если над цветками трудились насекомые (лучше всего пчелы или шмели); ягоды из неопыленных цветков всегда будут мелкими и толстокожими.
Борьба с сорняками
Полноценное обеспечение голубики водой и элементами питания возможно только при отсутствии конкуренции со стороны сорняков. Особенно это важно в первые годы после посадки кустов. Молодые неокрепшие растения не способны хорошо развиваться при недостатке света, воды и элементов питания. Кроме того, влажный затененный микроклимат способствует распространению и прорастанию спор патогенных микроорганизмов, а также является резервацией (местом временного скопления) насекомых-вредителей. Поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы возле кустов не было сорной растительности. Для этого мы рекомендуем применять мульчирование кустов, скашивание травы в междурядьях, а также осторожное применение гербицидов и ручное выдергивание травы из кустов.
Птицы любят собирать голубику и портить ягоды. Это может привести к существенным потерям урожая, учитывая то, что после набирания синего цвета ягоде нужно дозреть на кусте еще 5-7 дней. По истечении этого срока она набирает массу, сладость, вкус и аромат. Чтобы защитить ягоду в это время от назойливых птиц желательно во время поспевания ягод накинуть на куст голубики сетку или агроволокно.