[показать] Мы купили дом ,с запущенным садом и намеком на газон.До сих пор все наши познания сводились к понятиям-посадил траву,косишь и любуешься результатом!Как я ошибалась!

Однажды иностранец, гостящий в имении английского лорда, спросил у хозяина:

– Скажите, пожалуйста, как Вы поддерживаете свою лужайку в таком прекрасном состоянии?

– О, это очень просто, – ответил потомок древнего дворянского рода. – Вы просто сеете траву, она подрастает, вы ее стрижете, она подрастает, вы ее опять стрижете… и так на протяжении 500 лет.

Моему газону 5 месяцев....

К сожалению и… к счастью, это всего лишь шутка. К сожалению потому, что красивый и ухоженный газон невозможно получить только с помощью стрижек, здесь потребуются знания, усилия и время. А к счастью потому, что для создания этого великолепия вовсе не нужны столетия: при современных возможностях и некотором везении с погодой можно справиться и за один сезон.

Слова А. Регеля, написанные в 1896 году.
"Если хозяева не любят тратиться на деревья, всецело предоставляя попечение о них самой матушке- природе, то на газон расходуют и того менее охотно. Между тем газоны растут и процветают достаточно хорошо лишь там, где на них не жалеют ни постоянного ухода, ни довольно немалых затрат"

.И это верно.ТОЛЬКО газон обошелся в 2500 евро,но слишком уж запущенным выглядел участок-и пенькам место нашлось и из-за слишком глинистой почвы-лужи и промоины соседствовали на газоне с проплешинами.Пригласили специалиста и он  все сделал в соответствии с местными природными условиями.

Но вполне можно и съэкономить,если следовать рекомендациям: Читаем!

13 правил создания газона своими руками Если литература по выращиванию цветов пестрит красочными картинками, радующими глаз, то читая книги о газонах, хочется зевать от скуки. Поэтому я в этом материале ограничусь только конкретными советами и рекомендациями. Всю историко-теоретическую часть, посвященную созданию зеленых ковров, вы при желании найдете в другом месте. Первый и самый важный совет, прежде чем вы продолжите читать: газон – дорогое удовольствие. Я имею в виду настоящий газон, а не его жалкое подобие, которое можно часто увидеть в наших общественных парках.Хотя, видимо, с последним утверждением можно поспорить, поскольку я не была ни в Москве, ни в Питере, возможно, там газонные дела обстоят лучше, чем в моем родном городе. Итак: Приступать к закладке газона можно только имея на руках проект ландшафтного оформления, и зная порядок выполнения предварительных работ. Бороться с сорняками на газоне нужно до начала их появления. Здесь может быть два способа: выдержать участок под паром или обработать поверхность почвы гербицидом сплошного действия, причем два раза с интервалом в две недели. Узнайте достоверно состав почвы на вашей территории, сделав анализ  с помощью специальной лаборатории, или попробуйте определить самостоятельно с помощью подручных средств. Так, например, кислотность почвы можно примерно высчитать, наблюдая за дикорастущими травами на участке или, используя лакмусовую бумагу. Определите толщину плодородного слоя, это можно сделать при обязательной перекопке земли на участке предполагаемого газона. Если она меньше 15 см, то придется завозить дополнительный грунт. Для подсыпки земли для поднятия ее уровня на 10 см необходимо около 10 м3 на сотку. А, исходя из проведенных анализов почвы, возможно,  придется разбавлять землю песком, торфом или глиной. Привезенный грунт следует просеять либо дать ему отстояться пару недель. Одновременно с досыпкой,  вносят комплексные минеральные удобрения (30г/м2). Поверхность земли под газон тщательно выравнивают, соблюдая уклон в пределах 0,5-0,6 % от центра лужайки к ее границам, что обеспечивает лучший сток талых и дождевых вод – застаивание излишней влаги на газоне недопустимо. Уплотнение почвы – следующий этап закладки газона.  Делать это нужно только в сухую погоду при помощи специального катка или досок (вариант, пригодный для небольших участков). Плотность грунта должна быть такой, чтобы не оставалось следов идущего человека, а уровень земли после укатки – на пару сантиметров ниже уровня дорожек. Если вы одновременно с созданием газона, закладываете цветочные клумбы на его территории, то учитывайте расстояние между краем предполагаемой клумбы и бордюром дорожки – оно должно быть не меньше 1 м для удобства при скашивании. Правильный выбор травосмеси – важный фактор в создании газона своими руками (я не рассматриваю в этой статье рулонные газоны). Учитывать нужно все факторы – состав почвы, освещенность, местный климат и т.д. И здесь я могу дать конкретные советы только в ответ на конкретные вопросы. Задавайте, не стесняйтесь! Семена сеют в слегка разрыхленную после укатки почву, присыпают тонким мульчирующим слоем (около 1,5 см) торфосмеси, снова прикатывают и поливают из дождевальной установки. Если на территории газона растут одиночные деревья или декоративные кустарники, то в приствольные круги основную травосмесь не сеют. Там лучше засеять клевер, другие неприхотливые почвопокровники,  или можно сделать отсыпку декоративной крошкой или щепой. До появления всходов (8-12 дней) следует осуществлять ежедневный полив, при мелкокапельном орошении вода не смывает молодые, еще не укрепившиеся растения и не размывает землю. Вокруг всего газона нужно сделать специальный бордюр из незасеянной травой земли, плитки или других декоративных материалов, в широком ассортименте представленных на рынке садовых аксессуаров. Уровень бордюра должен быть ниже уровня поверхности газона, чтобы при скашивании не повредить лезвия газонокосилки. Если не сделать такой бордюр, то трава будет подходить вплотную к стенам дома, забора , краям дорожек и вам придется при каждом скашивании срезать траву на этих участках ножницами или триммером, что занимает лишнее время. Если все условия соблюдены, то всходы будут дружные, а еще через некоторое время станет понятно, где нужно будет провести подсев. Первое скашивание проводят после начала кущения злаков и по достижении высоты травостоя 12-15 см. Соблюдая эти простые правила, сделать газон своими руками не составит труда. Но закладка газона – это полдела, ведь необходим правильный и полноценный уход за ним в течение всего сезона. Об этом я расскажу в следующий раз на страницах anemona’s blog. .

теперь я уделяю газону больше времени,чем цветам!

  Газоны по своему предназначение бывают разные, поэтому, прежде чем приобретать семена трав для посева, нужно определиться, какой газон вам нужен.

[показать]

[показать]

Партерный газон создают в центральной части участка перед парадным входом, а также около скульптурных групп, вокруг декоративного бассейна.

Травы для него нужны с узкими листьями, тонкими низкорослыми стеблями, интенсивным кущением. Этим требованиям отвечают различные виды и сорта полевицы (побегоносная, тонкая, обыкновенная), овсяницы (красная, овечья), а также мятлик луговой. Реже используются райграс пастбищный, полевица белая. При составлении смеси берут только те из трав, которые имеют сходную фактуру и окраску растений, тогда вырастет однородный зеленый ковер. Можно составить партерную травосмесь из мятлика лугового, овсяницы красной, полевицы тонкой в соотношении 2:7:1 или же только из мятлика лугового и овсяницы красной (8:2).

Партерный газон очень красив, но требует от хозяина тщательного ухода. Он не выносит вытаптывания и требует стрижки (кошения) 1-2 раза в неделю. Семена трав медленно прорастают и не скоро кустятся, да и стоят дороже, чем для других газонов. Почву перед посевом или укладыванием дерна тщательно готовят, так как на низко стриженном газоне видны даже малейшие неровности.

[показать]

Для прогулок и отдыха предназначены садовые газоны. На них подкашивание травы проводится реже – 3-4 раза за лето. Травяные смеси для такого газона составляют из растений, обладающих высокой засухоустойчивостью и невосприимчивостью к изменению погодных условий. При этом они должны быть декоративными, долголетними, теневыносливыми, устойчивыми к механическим повреждениям, то есть создавать проч¬ную дернину.

[показать]

Для садовых газонов подходят те же травы, что и для партерных, но соотношение их в смеси другое: овсяница красная – 4 части, полевица тонкая – 0,5, мятлик луговой -2, райграс пастбищный -3 части. Можно высевать травосмесь из мятлика лугового, овсяницы красной и ов¬сяницы красной изменен¬ной (4:2:4). Кроме этих трав, также успешно можно использовать мятлик обыкновенный и лесной, овсяницу восточную и бороздчатую, житняк гребневидный, пустынный и сибирский, райграс многоукосный, пырей бескорневищный и другие. Чтобы получить устойчивую к вытаптыванию дернину, смесь надо составлять из трав с различным типом кущения (корневищные, рыхлокустовые, плотнокустовые, стержнекустовые).

[показать]

Луговые газоны сейчас очень популярны в Европе. Их создают для улучшения уже имеющейся лужайки. Для этого поверхностно обрабатывают дернину и подсевают травосмеси. За сезон луговой газон подстригают всего три раза, но нередко он выглядит более привлекательно, чем коротко стриженный. В смесь трав для него входят лядвенец рогатый, клевер красный, белый и гибридный, люцерна синяя, желтая и хмелевидная, экспорцет посевной и другие.

[показать]

[показать]

В последние годы возрос интерес и к мавританскому газону. Создают его и около парадного входа в дом, и в местах отдыха. Засевают такой газон низкорослыми, узколистными травами и полевыми цветами. Из них в травосмесь обычно добавляют самые распространенные: мак, василек, ромашку, гипсофилу, ноготки, лен, немезию. Благодаря мавританскому газону хотя бы на отдельно взятом участке можно восстановить некоторый баланс в природе, теряющей полевые цветы. А ведь большинство из них являются прекрасными медоносами, привлекающими к себе пчел, бабочек, придающих газону особое очарование. И что немаловажно – косить цветущую лужайку нужно всего один раз в сезон, когда отцветут входящие в травосмесь цветы.

[показать]

[показать]

Особая смесь трав нужна, если вы решили покрыть газоном спортивную площадку. Тогда нужно использовать травы, создающие низкий, плотный и эластичный дерн, устойчивый к вытаптыванию. Поверхность газона должна не мешать движению мяча, независимо от погодных условий. Поэтому при его создании следует особое внимание обратить на дренаж, влагоемкость почвы и, конечно, травяной покров. Как правило, в травяных смесях для спортивных газонов используют овсяницу красную, мятлик луговой, райграс пастбищный в соотношении 2:2:1. Скашивание проводят один или два раза в неделю.

[показать]

И, наконец, если вы решили со¬здать газон на склонах, чтобы укрепить их, вам для посева понадо¬бятся низкие травы, раскидисто-свободнокустящиеся с хорошо развитой корневой системой (мятлик луговой, овсяница красная). Из высокорослых злаков можно использовать ежу сборную, овсяницу тростниковую. Все эти травы обладают высокой засухоустойчивостью и морозостойкостью.

[показать]

Но к приготовлению травяной смеси для засева склонов приступают после проведения анализа почвы, так как на сильнокислых, засоленных, с повышенной концентрацией тяжелых металлов многие травы растут плохо. На них высевают травосмесь, состоящую из 4-5 компонентов: 60% – овсяница овечья, 20% – овсяница крас¬ная, 10% – ежа сборная, 10% – по¬левица тонкая. На сильно засоленных почвах используют смесь трав из трех компонентов – райграса пастбищного (60%), овсяницы красной (20%), мятлика лугового (20%).

Уход за такими газонами минимален, за сезон проводят одно или два скашивания. Но надо иметь в виду: на склоне под углом более 30 градусов стричь траву газонокосилкой будет трудно. Поэтому такие места лучше засадить почвопокровными растениями. А можно построить в основании склона подпорную стенку, превратив его в террасу.

[показать]

Долговечный газон – это зеленый плотный ковер. Травы его хорошо кустятся и медленно отрастают, обладают отменным здоровьем, им не страшны вредители и болезни. Такой газон у вас обязательно будет, но для этого придется потрудиться.

[показать]

[показать]

Готовим почву. Итак, вы выбрали милый вашему сердцу вид газона, нашли для него место, теперь его нужно подготовить. Участок для посе¬ва должен быть ровным. Но это не означает, что он должен быть строго горизонтальным, небольшой уклон даже желателен, так как улучшает дренаж.

Прежде чем приступить к выравниванию, надо убрать мусор (камни, плиты, доски, кирпичи и др.) и выкорчевать деревья и кусты. И ни в коем случае отходы не зарывайте в почву.

Такие захоронения создают неблагоприятные условия для развития трав. Растения будут отставать в росте, плохо перезимовывать, часто болеть и страдать от нападок вредителей.

Затем нужно избавиться от сорняков. На газоне должны расти только посеянные травы. Если выполка сорняков вам в тягость, изведите их гер¬бицидами (глисоль, зеро, раундап). Разведите 80-100 мл препарата в 10 л воды и опрысните участок. Этого количества хватит на обработку 2-3 соток. Примерно через 3-5 недель сорняки погибнут, и тогда можно приступить к подготовке почвы.

Перекопка – самый трудоемкий процесс. Обычно ее проводят на глу¬бину 25 см (меньше при тонком пло¬дородном слое). Перекапывают почву вилами, лопатой, но если есть мотоблок, дело пойдет быстрее.

Одновременно с перекопкой вносят удобрения и улучшают состав почвы. Надо стремиться к тому, чтобы она была плодородной и слабо¬кислой (рН 5,6-6,5). Именно такая земля нравится газонным травам.

Если у вас почва тяжелая глинистая, перед ее перекапыванием внесите 10-15 кг/м2 песка. После перекопки он смешается с глиной, и получится нужный состав. Когда почва легкая песчаная, вносят низинный торф – 4-5 кг/м2.

А спортивные газоны и во¬все закладываются на заранее приготовленных земляных смесях, включающих 80-85% песка, 5-10% дерновой земли, 10% компоста или чернозема. Толщина подосновы не должна превышать 12 см, а дренаж из гальки, песка, находящийся под ней, необходим как минимум 15 см.

Корни высеянных трав активно растут и развиваются в слое почвы толщиной до 25 см. Если плодородный слой тоньше, нужно его увеличить. Но не выносить на поверхность подпочву, а подсыпать плодородную землю.

[показать]

Газон начинает стареть по истече¬нии трех лет. На этот период элементов минерального питания в почве маловато для нормального роста газонных трав. Поэтому под перекопку или вспашку вам нужно будет внести минеральные удобрения. Наиболее эффективно использовать комплексные, содержащие азот, фосфор и ка¬лий, из расчета 20-30 г на 1 м2. Органические удобрения под газон вносят редко, свежий навоз не используют никогда, так как с ним можно занести семена сорняков.

Почву вы подготовили, удобрили, теперь нужно обязательно выбрать из нее оставшиеся после выкорчевки корни деревьев и кустарников, а также сорняков. Комья земли надо разбить. Если этого не сделать, почва осядет неравномерно, и поверхность газона получится неровной. Здесь вам опять может пригодиться мотоблок. Для разбивки комьев его ножи устанавливают на небольшую глубину. Нет мотоблока – пускайте в ход грабли, вилы.

[показать]

Следующий этап – уплотнение почвы, рыхление верхнего слоя (2,5-3 см) и выравнивание участка. Уплотняют почву обычно ногами, делая мелкие шажки и стараясь перенести вес тела на пятки. Затем в работах на газоне делают паузу на 1,5 месяца. Она необходима, чтобы почва осела и чтобы окончательно из¬бавиться от сорняков, которые за это время могут прорасти.

[показать]

Устраиваем дренаж. Если на участке для газона раньше застаивалась вода, то после перекопки почвы вам придется сделать дренаж, иначе ваша лужайка будет плесневеть. Для этого на ровном участке снимается слой плодородной земли, насыпается крупный щебень, на него галька, а сверху укладывается обратно плодо¬родный слой. А дальше все делается как обычно – почву уплотняют, утаптывая, и перед посевом рых¬лят верхний слой.

Если газон большой, проще сде¬лать дренажные канавы. На участке с небольшим склоном сначала с помо¬щью нивелира определяют направление стока грунтовых и поверхностных вод. На ближайшем возвышении устраивают так называемую нагорную канаву. Ее назначение – перехватывать весенние и ливневые воды с ближайшего косогора. Нагорную канаву делают с небольшим уклоном, тогда дно не будет размываться, и вода не станет застаиваться. На легких почвах для уменьшения размыва почвогрунта дно выстилают пленкой и присыпают гравием.

На небольшом ровном садовом участке выкапывают по границам га¬зона траншеи с выводом их в дренажный колодец. Место для него выбира¬ют самое низкое.

Еще можно сделать фашинный дренаж. На расстоянии 0,5-1 м от границы газона выкапывают траншею шириной 30-5G см и глубиной 70-90 см с уклоном 8-10 мм на каждый метр в сторону дренажного колодца. На дно траншеи кладут связанные в пучки фашины (стволы и ветки осины, орешника, ольхи, березы). Сверху все это закрывают пленкой или старым рубероидом, а затем укладывают слой дерна травой вниз. Траншею засыпают слоем песка, а сверху насыпают плодородную почву. На такой закры¬той дренажной канаве можно посадить кустарники для живой изгороди.

Когда площадь спортивного газона большая, по краям выкапывают траншеи глубиной 1,5-2,5 м и шириной 80-100 см. На дно укладывают гончар¬ные трубы диаметром до 20 см, насы¬пают крупный бутовый камень или би¬тый кирпич и сверху засыпают слой толщиной 20-30 см крупного щебня. Его уплотняют и закрывают плотной нетканой пленкой (агротекс), а сверху засыпают плодородным слоем почвы. Причем в районах с глубоким промерзанием почвы гончарные трубы нужно укладывать ниже максимальной глубины промерзания грунта.

[показать]

Если спортивный газон создается на тяжелых глинистых почвах, нужен особый дренаж. Сначала снимают верхний плодородный слой, а в плотной глине устраивают поперечные дренажные канавки (дрены). Глубина их в центре 20-25 см, а по краям участка -40-45 см. Таким образом создается уклон. Дрены закладывают через 2-2,5 м. Заполняют их щебнем и уплотняют вибротрамбовкой, а затем по всей площади спортивной площадки насыпают слой крупного щебня тол¬щиной 10-12 см. Уплотняют его катком или вибратором. Насыпают мел¬кий щебень или керамзит, укрывают нетканой пленкой, насыпают слой 5 см крупнозернистого песка и лишь потом слой 25 см плодородной почвенной смеси, составленной с преобладанием песка (80-85%).

Если вы решили создать долго¬вечный газон, который будет не хуже, а может быть, и лучше знаменитого английского, то вам надо знать биологические особенности газонных трав. Во-первых, чтобы составить смесь, идеально подходящую именно для вашего участка. Почему мы говорим о смеси трав? Потому что иде¬альных среди них нет. А в смеси достоинства одних трав уравновешивают недостатки других, и мы получаем отличный результат. А во-вторых, знание особенностей газонных трав необходимо, чтобы правильно ухаживать за газоном. Те же из наших читателей, кто не столь честолюбивы, могут эту главку пропустить и продолжить чтение с рассказа о посеве семян.

[показать]

Итак, газонные травы в основном относятся к злаковым растениям. Они бывают однолетние, двулетние и мно¬голетние. Думаем, никто не станет с нами спорить, если мы скажем, что лучше для посева на газоне использовать последние.

У многолетних трав плодоносные побеги в год развития отмирают, но у основания образуются почки, из которых в тот же или на следующий год отрастают новые побеги. Корневая система также развивается в течение многих лет за счет возобновления корней и корневищ. В результате мы получаем долговечный газон.

[показать]

Подбираем травы. Если вы решили создать классический декоративный или спортивный газон, не покупайте высокорослые травы (они же самые светолюбивые). Такие расте¬ния формируют крупные (высотой до 150 см) грубые стебли и листья, энергия кущения у них слабая. К этой группе относятся ежа сборная, пырей ползучий, костер безостый, лисохвост луговой, райграс высокий. Эти травы не выносят вытаптывания, частых и низких покосов.

Срезка ниже 5 см практически удаляет все листья, а отрастание новых побегов – процесс довольно длительный. А вот для создания луговых газонов с редкими покосами их можно использовать с большим успехом.

[показать]

Идеальны для декоративных и спортивных газонов низкорослые травы (высота их 50-70 см). Они образуют большое ко¬личество тонких по¬бегов с узкими листь¬ями и хорошо кустят¬ся. К низовым травам относят мятлик луго¬вой, овсяницу крас¬ную, полевицу обыкновенную, тонкую и побегоносную, гребенник обыкновенный, клевер белый, лядвенец рогатый. Они великолепно переносят частые низкие покосы, а также вытаптывание, со¬дают густой и плотный дерн.

[показать]

[показать]

Полуверховые травы по определению занимают промежуточное положение между низовыми и высокорослыми. Они образуют много укороченных побегов, формирующих куст средней плотности. После скашивания быстро отрастают и хорошо кустятся. К этой группе относят райграс пастбищный и многоукосный, овсяницу луговую, тимофеевку луговую, пырей бескорневищный, клевер гибридный, люцерну желтую. Их тоже можно использовать в травосмеси для садовых газонов.

Для создания плотной дернины в газонную смесь надо включать травы с разным типом кущения: корневищные, рыхлокустовые, полукустовые, корневищно-рыхлокустовые, стержнекорневые. Дело в том, что их корни развиваются в различных слоях почвы, а вместе они пронизывают ее в полном объеме.

[показать]

У корневищных трав узел кущения залегает неглубоко под землей. Новые корневые (подземные) побеги сначала развиваются горизонтально, а потом стебель круто загибается вверх и поднимается на поверхность почвы, образуя там новые растения со стеблем, корневой системой и подземными побегами – корневищами. Благодаря такому размножению эти злаки при благоприятных условиях могут жить на газоне десятки лет. К корневищным травам относятся некоторые формы овсяницы красной, мятлик обыкновенный, полевица белая, лисохвост луговой.

[показать]

У рыхлокустовых злаков узел ку¬щения также залегает неглубоко в почве. На нем образуются почки, из которых развиваются побеги, они выходят на поверхность на некотором расстоянии друг от друга. Так над землей образуется рыхлый куст, состоящий из большого количества побегов. К этим злакам относятся овсяница луговая, райграс пастбищный, многоукосный и однолетний житняк, гребенник обыкновенный, пырей бескорневищный. Плотный дерн эти растения не образуют, но травостой у них густой.

[показать]

Корневищно-рыхлокустовые травы создают ровный, упругий, крепкий на разрыв дерн. Из подземной части, загибающейся вверх и дающей на изгибе розетку, развиваются новые растения, которые кустятся по типу рыхлокустовых злаков. Из почек, нахо¬дящихся в пазухах листьев, образуются корневища второго и последующего порядков, а на изгибе также формируются розеточные растения. Травы этой группы наиболее полно отвечают требованиям, предъявляемым к газонам высокого качества, к ним относятся мятлик луговой, овсяница красная, полевица побегоносная.

[показать]

Плотнокустовые травы образуют узел кущения над поверхностью почвы. Новый побег, развивающийся из почки, плотно прижимается к старому. С ростом у него развиваются свои корни. Такие растения имеют вид плотного куста, внутри которого расположены старые отмирающие части, а по краям наиболее молодые. К плотнокустовым травам относятся овсяница овечья, белоус, некоторые разновидности овсяницы красной. Плотнокустовые злаки при устройстве газонов применяют редко, так как при сильном разрастании они образуют кочки.

[показать]

К стержнекорневым растениям относятся бобовые травы, которые широко используют при создании луговых газонов. Главный побег у них расположен у поверхности почвы. Но¬вые вырастают из почек, развиваю¬щихся на нем. Таким образом над по¬верхностью почвы образуется куст с одним стержневым корнем. Однолетний побег живет только сезон, но все растение – несколько лет. К стержнекорневым травам относят клевер красный, белый и гибридный, люцерну синюю и желтую, экспарцет посевной, лядвенец рогатый.

[показать]

Итак, делаем вывод: для создания партерных газонов наиболее подходят низовые, корневищные и особенно ценны корневищно-рыхло¬кустовые злаки: овсяница красная, мятлик луговой, полевица побего¬носная.

[показать]

[показать]

Для создания обыкновенных са¬довых газонов пригодны низовые, некоторые полуверховые, рыхлокустовые и корневищные травы: овсяница луговая, райграс пастбищный, гребенник обыкновенный, пырей бескорневищный, лисохвост луговой.

Кстати, плотность дерна, его эластичность напрямую зависят от состояния корней. Чем чаще проводится скашивание или чем больше вытаптывается газон, тем слабее укоренение трав. Поэтому для восстановления корневой системы хотя бы раз за сезон надо делать перерыв в скашивании газона, чтобы травы смогли подрасти и набраться сил. Полное восстановление корневой системы происходит при высоте растений 12-15 см. Есть еще один способ усиления корней – регулярно поливать и подкармливать травы минеральными удобрениями. Тогда частое и низкое скашивание причинит им меньше вреда.

[показать]

И, конечно, при выборе газонных трав надо учитывать, как долго они могут жить на участке. Наиболее долголетними являются те, которые медленно развиваются от прорастания семян до цветения. К ним относятся овсяница красная, мятлик луговой, полевица побегоносная. У таких трав, как райграс многоукосный и пастбищный, житняк, пырей бескорневищный, гребенник обыкновенный, срок жизни меньше, так как в период роста они развиваются более быстро.

Как вы уже успели заметить, наиболее часто среди рекомендуемых нами трав для самых популярных газонов (партерных, садовых, спортивных) упоминаются такие, как овсяница красная и овечья, полевица тонкая, мятлик луговой, райграс пастбищный. Чтобы завершить их характеристику, мы представляем вашему вниманию таблицу 1, где по пятибалльной шкале (5 – высший балл) оценены биологические особенности этих основных газонных трав.

Характеристика основных газонных трав

[показать]

Мы уже упомянули, что для посева используют смеси трав, а не отдель¬ные виды, стараясь подобрать расте¬ния, разные по темпу роста и развития, имеющие неодинаковые требования к почвенно-климатическим условиям. Так, смесь из 3-5 трав легче приспосабливается и выживает на участке. Причем число видов растений в составе травосмеси может доходить до восьми.

Кроме основных, в газонную смесь могут входить такие травы, как овсяница разнолистная и тростниковая, полевица белая, раскидистая и собачья, тимофеевка луговая и колонковая, мятлик лесной, сплющенный, обыкновенный и низкорослый.

Для засева больших площадей обычно используют как кормовые, так и дикорастущие травы: овсяницу луговую, ежу сборную, райграс вы¬сокий, костец безостый, полевица ги¬гантская, белоус торчащий, житняк гребневидный, тонконог красивый, булавоносец седоватый, луговик дернистый, пырейник песчаный. Эти виды растений также могут применяться как единичные добавки либо как компоненты в разного рода смесях для создания травяных покровов в неудобных местах или пострадавших из-за деятельности человека.

[показать]

[показать]

Проводим посев. В принципе сеять газонные травы можно с весны до середины осени и даже весной по снегу, по ледяной корке. Но лучшее время для этого – с начала августа до середины сентября, когда почва еще теплая и в ней достаточно влаги. Есть мнение, что газон следует засевать весной – с апреля до конца мая. Это тоже неплохое время для посева, но надо иметь в виду, что в засушливую весну потребуется полив молодого газона, что сделать не так-то просто.

Будьте готовы к тому что расход семян на 1 м2 газона составит 30-50 г, соответственно на сотку надо от 3 до 5 кг. Если посеять меньше, трава слишком долго не будет разрастаться, а если больше, получим загущение, чреватое выпреванием травы.

Чтобы семена были посеяны равномерно, делать это нужно в сухую и безветренную погоду. Разрыхлите граблями верхний слой почвы и при¬ступайте к посеву. Чтобы он был равномерный, перемешайте семена с песком или мелкими опилками в соотношении 1:1.

На рыхлой почве могут остаться следы от ваших ног или сеялки, поэтому, передвигаясь по участку, подкладывайте под ноги доску или лист фанеры.

Подготовленную травосмесь поделите на две части: одну часть высевайте вдоль участка, другую – поперек. А потом возьмите грабли и посеянные семена слегка заделайте в землю или же присыпьте их слоем (0,5-1 см) торфа, смешанного 1:1 с песком. Затем газон следует слегка прикатать. Для этого вполне подойдет задний ролик цилиндрической газонокосилки с поднятой режущей головкой.

Засеянный газон укройте нетканой пленкой, чтобы защитить семена от птиц и непогоды. При посеве в сухую жаркую погоду до появления массовых всходов нужен ежедневный полив, а иногда придется поливать и два раза в день. И, конечно, не из ведра, а мягким дождеванием, чтобы семена не вымывались, а влага проникала в почву на глубину 8-10 см. Первую стрижку проводят, когда молодая трава достигнет высоты 8-10 см.

[показать]

Устроенный даже по всем правилам газон без соответствующего ухода очень быстро теряет свою привлекательность. Только при умелом, терпеливом и постоянном уходе за ним можно ожидать хорошего результата.

[показать]

[показать]

Чем удобрять. Для нормального роста и развития газонным травам требуются азот, фосфор и калий, а также кальций, сера, марганец, бор и другие микроэлементы. Поэтому подкормки им просто необходимы. Удоб¬рения рассыпают прямо по траве после покоса или растворяют в воде и этим раствором опрыскивают газон.

Многолетние злаковые травы остро нуждаются в азоте, который повышает густоту травостоя. За сезон их нужно подкармливать азотными удобрениями не менее 3 раз: сразу после таяния снега, в конце весны и в середине лета. А вот осенью азот из подкормок исключают, чтобы не стимулировать рост трав, иначе они не успеют подготовиться к периоду покоя и будут менее зимостойкими. В качестве азотных удобрений применяют аммиачную селитру (10-15 г на 1 м2), сульфат аммония (15-20 г на 1 м2) или жидкие азотные удобрения, содержащие мочевину, которые не приводят к ожогам и быстро восстанавливают окраску травы.

[показать]

Фосфорные удобрения укрепляют корневую систему. Благодаря им весной трава начинает отрастать раньше и быстрее. Летом повышается устойчивость к засухе, а ранней осенью интенсивнее растут боковые побеги. Из фосфорных удобрений чаще всего применяют суперфосфат. Вносят его весной, летом и осенью из расчета 30-40 г на 1 м2.

[показать]

Калийные удобрения способствуют росту травы, усиливают ее устойчивость к засухе, болезням, повышают морозостойкость и помогают сохранить яркость окраски. Вносят их также весной, летом и осенью по 10-20 г на 1 м2.

Иногда газон подкармливают и органическими удобрениями. Чаще всего используют перегной из конского и коровьего навоза. Его вносят или под зиму, или ранней весной (4-5 кг на 1 м2).

[показать]

Как поливать. Хотя у нас выпадает достаточное количество осадков для нормального роста и развития газонных растений, весной и летом часто бывают засухи. В такие периоды поливать газон просто необходимо. Иначе трава потеряет блеск и упругость, из изумрудной превратится в светло-зеленую, некрасивую.

[показать]

Поливать газон лучше утром или вечером, когда вода слабо испаряется. Определенных правил относительно частоты полива не существует. В среднем в сухую погоду полив необходим раз в неделю. В жару или на песчаных почвах следует поливать два раза в неделю, а в прохладную погоду – раз в 10 дней. Между поливами земля должна просохнуть, чтобы корни растений получили достаточное количество воздуха, так как это стимулирует развитие корневой системы.

[показать]

Опрыскивать газон водой каждый день или через день вредно, такой полив способствует распространению мхов и развитию поверхностных корней у газонных трав. Поливают газон осторожно, дождеванием, чтобы не нарушить структуру почвы.

Орошение должно выполняться мелкими каплями, для этого следует применять разбрызгиватели, распыляющие воду. Старайтесь поливать так, чтобы влагой пропитался слой почвы глубиной 10-15 см. В среднем при поливе 1 м2 газона расходуется 15-20 л воды.

[показать]

Проветривание корней. Как вы уже поняли, подземная основа хорошего газона – плотная дернина, состоящая из множества корней. Они нуждаются в кислороде, поэтому периодически почву газона прокалывают на глубину 5-8 см. Такой прием называется аэрация, проводят ее весной и осенью.

[показать]

В результате улучшается газообмен, необходимый для роста корней: кислород проникает в слежавшийся слой, а вредный углекислый газ, за¬медляющий доступ воды к корням, уходит.

Помимо газообмена, аэрация дает возможность воде легче проникать к корням, что важно не только летом, но и осенью. Если в засуху они погибают от нехватки воды, то осенью страдают от ее избытка. В это время на почве образуется корка, из-за чего на ее поверхности застаивается вода и вырастает, мох, который портит газон. Прокалывание почвы также способствует увеличению массы корней, энергии кущения, газон становится более эластичным.

На тяжелых глинистых почвах, где после дождей застаивается вода, газон следует прокалывать более глубоко, на 10-20 см, и обязательно в сухую погоду. Обычно это делают вилами садовыми или с полыми зубьями. На больших площадях накалывание почвы проводят аэратором. Он бывает со сплошными зубьями и режущий. У последнего колесики в виде звездочек разрезают землю и надрезают корни. Некоторые специалисты утверждают, что надрезы корней стимулируют их рост.

[показать]

Подсыпка почвы. Осенью и весной газон следует мульчировать, то есть насыпать на него слой почвенной смеси (мульчи). Благодаря этому приему, который называется землеванием, увеличивается толщина плодородного слоя почвы, а значит, густота газона, повышается сопротивляемость газонных трав к засухе. В слое мульчи быстрее разлагаются сухие стебли растений. Подсыпанная почва заполняет небольшие пустоты, возни¬кающие за лето, поверхность газона становится более ровной.

Состав смеси для землевания зависит от типа почвы. Если она тяжелая глинистая, используют мульчу из песка, торфа и садовой земли в соотношении 5:2:3. На легких песчаных почвах применяют смесь из тех же составляющих в соотношении 2:4:4. Мульчу равномерно распределяют по поверхности газона, внося 2-3 кг на 1 м2.

[показать]

Стрижка по расписанию. Вот мы и добрались до стрижки газона. Знаете ли вы, что стригут его не только для того, чтобы подрезать отросшую траву? Скашивание является эффективным средством борьбы с сорняками, так как многие из них не переносят частую стрижку и погибают. К то¬му же она помогает растениям лучше куститься, образовывать дополнительные побеги. Благодаря стрижке, разрастаясь корневищами, они создают плотную дернину.

[показать]

И, конечно, при правильной стрижке образуется красивый травя¬ной покров. Высота его на ухоженном газоне остается примерно одинаковой в течение всего сезона.

Газон стригут начиная с апреля-мая по октябрь. Частота стрижки зависит от вида газона, высеянных на нем трав и их состояния, погодных условий, типа почвы и времени года. Первое скашивание проводят весной, когда трава подрастает до высоты 10-12 см. Запаздывание нежелательно, так как приводит к осветлению нижних частей стебля, побегов и листьев. К тому же резкая смена освещения после стрижки вызывает увядание и отмирание находившихся долго в тени нижних частей растений. Поэтому скашивание переросших трав надо проводить вечером или в пасмурную погоду. Проследите, чтобы ножи были острыми. Как мы уже говорили, стрижку партерных газонов проводят значительно чаще, чем других. Летом, когда трава быстро отрастает, скашивать ее нужно 2 раза в неделю. Подстригают траву высотой 6-8 см, ос¬тавляя 3 см, а в засушливый период, весной и осенью – 4 см. Точно так же стригут спортивные газоны. Обычные садовые газоны стригут 3-4 раза за лето на высоту 6-7 см, при достиже¬нии растениями 8-12 см. В начале массового отцветания скашивают газоны лугового типа. Последнюю стрижку надо проводить за 20-30 дней до предполагаемой даты выпадения снега. Травы под зиму нельзя оставлять на газоне. Это портит его внешний вид. За зиму они отомрут, и весной газон будет бурым.

[показать]

Скошенную траву с газона сразу убирают. Во-первых, она портит всю красоту, а во-вторых, что самое главное, – помогает распространению сорняков. Да и участки газона под скошенной травой становятся пористыми, менее устойчивыми к болезням, там замедляется аэрация почвы.

И в конце этого раздела мы еще раз обращаем ваше внимание на то, что частая стрижка газона вызывает снижение массы корней, растения слабеют и могут погибнуть, если им не дать передышку, позволив раз за сезон отрасти на высоту 12-15 см.

[показать]

Орудия газонного труда. Газонокосилки бывают ручными, электрическими, бензиновыми, аккумуляторными.

[показать]

Ручная газонокосилка с колесами по бокам – самая простая и дешевая модель. Лучше подходит для новых или переросших газонов. Будьте готовы к тому, что стрижка по краю вашего зеленого ковра ей не по плечу. Ширина захвата этой газонокосил¬ки 30-35 см.

[показать]

Цилиндрическая газонокосилка с электромотором хороша для газона небольшого или средних размеров. Лезвия у нее работают по принципу ножниц. Качество стрижки зависит от числа и скорости их вращения. Ширина захвата этой машины 30-35 см.

[показать]

Ручная газонокосилка с катком -прекрасное средство ухода за не большой лужайкой с клумбами и тру