Глубина окультуренного слоя

[показать]Для выращивания тех или иных плодовых культур при условии хорошего дренажа подходит почти любая почва. Чем крупнее растение, тем толще требуется ему слой удобной для обработки, плодородной, хорошо дренируемой почвы. Землянике требуется слой минимум в 30 см, смородине и крыжовнику — 45 см, а фруктовым деревьям — 60 см, за исключением черешни, для которой необходимый минимум составляет 75 см. Культуры, плоды которых предназначены для переработки (смородина, крыжовник, ежевика, слива, тернослива, груша и яблоня), вполне терпимы к недостаточному дренажу на глубине ниже 45 см. Переносят его, хотя и несколько хуже, десертные сорта яблони, груши и вишня. Для малины, персика и черешни по всей глубине необходим хороший дренаж. Тонкий слой почвы над подстилающими карбонатными породами приемлем лишь для таких небольших ягодных культур, как земляника. Малина хорошо растет на карбонатных почвах только после внесения большого количества органических удобрений.

Дренаж

Общее представление о естественном дренаже сада можно получить с помощью нескольких простых наблюдений. Если  [360x280]почву трудно вскапывать, она сильно уплотнена и после дождя на ней остаются лужи, это указывает на большое содержание в ней или в подпочве глины. В результате вода очень медленно впитывается в почву и столь же медленно уходит из нее. Такой тип почвы можно улучшить с помощью органических удобрений — компоста, навоза или торфа, а также наладив дренаж.
Почвы, долго сохраняющие избыточную влагу, необходимо дренировать, иначе погибают корни, что приводит к суховершинности, а порой и к полной гибели растения. Для небольших участков можно обойтись простым дренажным колодцем, но для больших площадей требуется дренажная канава или даже система «елочка» с пластмассовыми, цементными или керамическими трубами. Там, где дренаж обеспечить невозможно, деревья и кусты следует сажать на насыпных холмиках, а малину и землянику — на высоких грядах.
Если почва сыпуча и легко высыхает, в ней скорее всего низко содержание питательных веществ и высок процент песка или гравия или она лежит тонким слоем на карбонатной породе. Такую почву можно улучшить, внеся в нее значительное количество органических удобрений, помогающих удерживать влагу и богатых питательными веществами. Идеальная почва содержит частицы разного размера примерно в равных долях. Она влажна, не особенно липка и легко рассыпается, если размять кусочек в пальцах.

 Плодовым культурам, растущим на слишком щелочных почвах, может не хватать железа или магния, что приводит к хлорозу верхушки побегов желтеют, между жилкaми листьев появляются желтые пятна, ветки сохнут. Для восполнения этой недостаточности в почву следует внести железо и магний в связанной форме. Долгосрочное понижение рН на щелочных почвах достигается с помощью ежегодного добавления в нее серного цвета в течение нескольких лет. Серный цвет не представляет никакой опасности для растений. Количество серы определяется структурой и типом почвы, а также, естественно, тем, насколько необходимо понизить рН песчаные суглинки требуют примерно вдвое меньше серного цвета (125 г) на 1 м2, чем тяжелые (250 г). Если трудно установить точно состав почвы, внесите немного серного цвета скажем, 50 г на 1 м2. Несколько месяцев спустя проведите проверку и опять внесите то же количество — и так, пока не будет достигнут желательный уровень рН. Уровень рН естественных карбонатных почв будет возвращаться к обычной своей высокой цифре, так-что обработку надо повторять снова и снова.
По материалам книги Х.Бейкера «Плодовые культуры»  Источник

   Конечно, есть такие виды растений, которые предпочитают кислую среду. Это и гортензии, чьи соцветия ярче на кислых почвах, и люпины, и рододендроны. Однако в кислых почвах и они останутся на «голодном пайке», ибо растениям просто нечего будет взять из почв, содержащих только «кислые элементы»: водород, кремний, алюминий. Причем избыток последнего особенно токсичен для большинства растений. Кстати, именно от количества алюминия в почвенном растворе зависит интенсивность окраски гортензии.

   Можно определять кислотность почвы и в домашних условиях при помощи лакмусовой бумаги или специального экспресс-устройства. Такие исследования вполне удовлетворяют требованиям садоводов-любителей. Для этого в стеклянную емкость (банку, стакан) помещают 2 столовые ложки почвы из верхнего слоя (0–20 см), добавляют 100 мл холодной кипяченой воды, взбалтывают в течение 5 минут и дают отстояться 2–3 часа. Затем в отстоявшийся раствор опускают кончик лакмусовой бумажки и сравнивают моментально изменившийся цвет индикатора с прилагающейся цветовой шкалой.
Величины рН выстроены от 0 до 14. При этом рН, равный 7, означает нейтральную реакцию среды. Ею обладают черноземы, низинные торфяные и дерново-карбонатные почвы, почвы речных пойм. Именно нейтральную и близкую к нейтральной реакции среду (рН от 5,6 до 7,5) предпочитает большинство культурных растений.

Например, оптимальная рН для:
- капусты, чеснока, перца, лука, свеклы – 7–7,5;
- яблонь, груш, слив, вишни, липы, дуба, березы, бузины, клематисов – 6–7;
- огурцов, гороха, фасоли, цветной капусты – 6,5–7;
- редьки, моркови, тыквы, кабачков, томатов – 6–6,5;
- облепихи, черной смородины, ели, жимолости, каштана – 5,5–6;
- земляники, ирги, рябины, картофеля, газонных злаков – 5–5,5;
- щавеля, остролиста, черники, гортензии, рододендронов, сосны обыкновенной – 4–5.

Величины рН меньше 4 выдерживают лишь мхи, вереск, багульник, то есть растения верховых болот или песчаных подзолов. Щелочные условия среды с рН более 7,5, которыми обладают засоленные почвы (иногда в городе) и солонцы, губительны практически для всех видов культурных растений. Величины рН подзолистых и дерново-подзолистых почв Нечерноземья – обычно от 4 до 5.
Узнать характер кислотности почв вашего участка поможет естественная растительность. Так, ромашка, клевер, вьюнок полевой, бодяк огородный, мать-и-мачеха предпочитают нейтральные почвы с рН 6–7, а хвощ, мята полевая, подорожник, щавель – сильно- и среднекислые с рН 4–5.
В целях преодоления избыточной кислотности почвы с рН менее 5,5 извест-куют, но с учетом потребности каждой культуры и каждого растения. Примерные нормы извести, которую вносят при осенней перекопке почвы раз в 4–5 лет или постепенно добавляют под уже высаженные культуры, представлены в таблице. На переувлажненных почвах дозы извести на одну треть увеличивают.
Для известкования можно использовать молотый известняк (известковую муку), молотый мел, гашеную известь. На сильнокислых почвах с рН 4–4,5 эффективным окажется внесение фосфоритной или доломитовой муки. Хорошо сбалансированным по содержанию калия, фосфора и кальция и доступным всем извест-ковым материалом является древесная зола. Для известкования огорода или газона потребуется 2,5–7 кг золы на 10 м2, а под каждый куст или дерево – 250–450 г. Вносить известь следует осенью, а минеральные и органические удобрения – весной.
Альтернативным способом освоения кислых почв может стать воплощение проекта сада, ориентированного на сохранение и поддержание видов естественной растительности, разбавленной ацидофильными (любящими кислотность) культурами. Ведь декоративный эффект верескового сада, зарослей рододендронов или соснового бора ничуть не хуже привычного садового ландшафта.

 Автор: admin Источник

 

Cадовод-любитель сам определить, кислая ли почва на его участке.

Может. Например, белесая (похожая на золу) прослойка, залегающая на небольшой глубине от поверхности, является характерным признаком кислой почвы. Если на участке рос или растет клевер и дает высокий урожай, то почва не кислая. На кислой почве клевер развивается плохо. Если участок еще не подвергался обработке, то следует посмотреть, какие дикие растения здесь растут. если много щавеля, хвоща, глубых злаков (белоус), а клевера мало или совсем нет, то почва кислая.


Когда лучше вносить известь в почву.

Известь в почву лучше вносить до закладки сада, в период подготовки участка, но можно и после этого. На площади, предназначенной для посадки земляники, известь надо вносить за год-два до посадки. На участке, занятом плодово-ягодными растениями, известь можно вносить в любое время, но на участке, где растет земляника, известь надо вносить только после того, как растения окончательно приживутся и тронутся в рост, не ранее чем через 2 месяца после посадки, а лучше на следующий год.
Известь вносят весной или осенью перед глубокой обработкой почвы (перекопкой).

Какую известь следует вносить в почву.

Вносить известь в почву надо в виде порошка, только в этом случае ее можно равномерно перемешать с почвой. Хорошее перешивание извести с почвой — обязательное условие известкования. Негашеная известь представляет собой комки разного размера. Если ее в таком виде разбросать по почве, то в одних местах будет чрезмерно много извести (почва будет переизвесткована), в других — ее совсем не будет. Негашеную известь надо предварительно превратить в порошок, для этого ее следует облить водой, то есть превратить в гашеную. На 100 кг негашеной извести надо дать 3,5 — 4 ведра воды — известь впитает воду и превратится в порошок. Если он окажется очень сухим и при рассеве будет сильно пылить, надо еще добавить воды.
При хранении на воздухе негашеная известь впитывает пары воды и сама по себе гасится, превращаясь в порошок-пушонку, которую можно вносить в почву.

Что можно использовать в качестве известковых удобрений и в каких дозах.

В качестве известковых удобрений прежде всего используют молотый известняк. Это основное известковое удобрение. Кроме него, можно использовать другие содержащие известь вещества: пушонку (гашеную известь) (135% здесь и далее указано, сколько извести, в пересчете на известняк, содержится в каждом виде удобрения), молотые доломиты (75-108%), молотый мел (90-100%), известковый туф (75-96%), озерную известь (70-96%), доломитную муку (950108%), мергель (25-75%, в зависимости от примеси земли), торфотуфы (10-50%), и разнообразные отходы промышленности: дефекат свекловичных заводов (75%), белитовую муку (80-90%), сланцевую золу (65-80%), цементную мыль (80%), мартеновский шлак (85%), обожженную доломитовую пыль (150%), газовую известь (120%), подзол кожевенных заводов (110%), карбидную известь (ил) (140%), торфяную золу (10-50%) и многие другие.
Дозы внесения извести зависят от ряда условий: от кислотности почвы и ее механического состава, от вида известняковых удобрений, глубины их заделки и пр.
На почвах с повышенной кислотностью известь вносят в более высоких дозах.
Чтобы вычислить количество какого-нибудь известкового отхода, которое надо внести, дозу, указанную для молотого известняка, умножают на 100 и делят на процентное содержание извести, указанное в скобках около того или иного удобрения.

Примерные дозы внесения молотого известняка в почву
(в г на глубину 20 см на 1 кв. м.)

Примерные дозы внесения молотого известняка в почву
Кислотность почвы (рН)	Почва
	Глинистая и суглинистая	Песчаная и супесчаная
Очень сильная (рН = 4 и ниже)	500 — 600 и более	300 — 400
Сильная (рН = 4,1 — 4,5)	400 — 500	250 — 300
Средняя (рН = 4,6 = 5,0)	300 — 400	200 — 400
Слабая (рН = 5,1 — 5,5)	300 — 250	Не известкуют
Близкая к нейтральной (рН = 5,5 — 6,0)	Не известкуют	Не известкуют

Вредны ли чрезмерно высокие дозы извести.

Да, вредны. На почвах, в которые внесены большие дозы извести некоторые элементы питания поглощаются растениями хуже (например, калий, а некоторые переходят в менее растворимое состояние (микроэлементы, кроме молибдена).

На какую глубину надо заделать внесенную в почву известь.

Как правило, известь вносят на глубину обрабатываемого слоя почвы (обычно на 20 см).
В тех случаях, когда известь вносят в неполной дозе (одну четвертую, одну треть полной дозы), ее заделывают мелко, на 4 — 6 см.

Как часто надо известковать почву.

При условии внесения полной дозы извести (см. табл. выше) известковать почву надо в среднем примерно раз в 10 — 12 лет. Если же известь вносят в небольших дозах, то известкуют почву чаще, так чтобы в течение 8 — 10 лет внести в почву столько извести, сколько это нужно при полной ее дозе. Повторное известкование зависит от почвы и ухода за ней, в частности от внесения удобрений. Если навоз вносят часто, то повторно (по истечении указанных сроков) известкование можно и не проводить. Оно необходимо в том случае, когда вносят преимущественно минеральные удобрения (особенно аммиачные).

Заменяет ли фосфоритная мука известь.

Заменяет, но только частично. Необходимости внесения извести фосфоритная мука не устраняет. В год внесения фосфоритной муки известь лучше не вносить, ее вносят или раньше, или в следующем году. В крайнем же случае, можно внести известь и в год внесения фосфоритной муки: сначала рассеять фосфоритную муку, смешать ее с почвой (при перекопке), а потом уже внести известь в небольших дозах и заделать ее мелко — мотыгой или граблями.

Можно ли для известкования почвы использовать гипс.

Нет, нельзя, гипс не уменьшит кислотности почвы. Его вносят в почву, но не для известкования, а для мелиорации засоленых почв.

По материалам CD «Дачные растения» 2004 г. Источник