Это цитата сообщения Zinur Оригинальное сообщение

Как утеплить деревянный дом

Чем утеплять деревянные стены

Учитывая теплоизоляционные свойства ограждающей конструкции, гораздо эффективнее будет утеплить дом снаружи - это не отнимает полезную площадь жилых помещений. Для этого лучше использовать минеральную вату, монтируемую на каркасе.
Поскольку минвата - довольно мягкий и эластичный материал, его легко укладывать между стойками каркаса. Кроме того, можно не опасаться, что из-за постоянной «работы» стен (движение под воздействием внешних нагрузок, а также перемены влажности и температуры) возникнут мостики холода. Изоляция из ваты не растрескается, поскольку она не жесткая. Исходя из этих соображений, лучше выбрать минеральную вату, а не пенополистирол. В деревянном доме целесообразнее выполнить внешнюю обшивку из досок, чем из сайдинга. Благодаря этому вид, а также характер старого дома останутся практически неизмененными.

Как утеплять - 6 шагов

Если дом до реконструкции был оббит досками либо украшен декоративными ставнями, оконными или дверными наличниками, узорчатыми карнизами, то прежде чем выполнить утепление, необходимо осторожно снять эти элементы и отреставрировать. Их можно будет установить на утепленную стену уже обновленными.

ШАГ 1. Пароизоляция

Это первый слой, с которого нужно начинать утепление. Его можно выполнить из алюминиевой фольги (толщиной минимум 0,02 мм), полиэтиленовой или ПВХ-пленки (толщиной минимум 0,1 мм) и даже из рубероида с двусторонним битумным покрытием. Важно, чтобы этот слой был абсолютно герметичным, поэтому недопустимы его разрывы или повреждения. Отдельные полосы пароизоляции укладывают с нахлестом шириной 5-10 см. Стыки склеивают между собой или герметизируют самоклеящейся лентой. Места забивания скоб или гвоздей также нужно заклеить лентой. В практике применяется два варианта крепления пароизоляции - с наружной стороны стены и с внутренней (в том случае если внутренние стены будут обшиты гипсокартоными плитами).

В данном случае пароизоляцию закрепляют с наружной стороны стен. В этом месте необходим вентиляционный зазор, в который из помещения будет поступать теплый воздух. Благодаря этому возникающие капли конденсата будут высыхать и не возникнет опасности частого увлажнения, а также гниения древесины. С этой целью, для дополнительной вентиляции, в нижней и верхней частях стены оставляют отверстия диаметром около 2 см с шагом 50-100 см. Если деревянная стена гладкая, то дополнительно между отверстиями следует прибить узкие рейки толщиной 2-2,5 см, которые сделают возможным веотикальный поиток воздуха.

Устройство таких «щелей» вовсе необязательно, если стена возведена из круглых бревен или половинок, потому что естественные неровности и углубления и без дополнительных работ сделают возможной циркуляцию воздуха.
[400x396]

ШАГ 2. Двойной деревянный каркас

Он образован из установленных на торец сосновых или еловых планок толщиной 3,8-5 см и шириной 5-6 см (половина толщины слоя теплоизоляции). Прибитые взаимно перпендикулярно планки каркаса могут стать причиной возникновения точечных мостиков холода. Стандартная ширина минеральной ваты - 50; 60 см. Отдельные элементы прибивают к стенам с наружной стороны с шагом 53 или 63 см. За счет того что в свету между ними остается 48-49 см или 58-59 см, плиты минеральной ваты не придется подрезать или укладывать внахлест.

[400x381]

ШАГ 3. Теплоизоляция

Обычно для утепления стен деревянных домов применяется стекловата или гидрофобизированная минеральная вата, суммарная толщина которой определяется из расчета тепловлажностных характеристик теп-лоограждения. Как правило, это два слоя, каждый толщиной 5-6 см, которые вместе представляют собой достаточную защиту от мороза. Это должны быть полужесткие плиты, то есть имеющие плотность 80-120 кг/м3, потому что они настолько упругие, что смогут удержаться между рейками каркаса без дополнительного крепежа. 8 то же время они настолько устойчивые, что не сползут под воздействием вибраций ветра или собственного веса и не станут причиной появления мостика холода. Плиты шириной 50 или 60 см нужно укладывать, не оставляя щелей между ними. Необходимо обращать внимание на то, чтобы линии соединения плит в следующей плоскости каркаса были смещены относительно друг друга. Стыки второго слоя не должны пересекаться с соединениями плит первого слоя.


[400x413]

ШАГ 4. Ветроизоляция

Лучше всего, если она сделана из полиэтиленовой пленки с высокой паропроницаемостью (более 1300 г/м2 на протяжении 24 часов), но если такого материала нет, то в крайнем случае можно применять провощенную бумагу или даже подкладочный рубероид с односторонним покрытием, хотя в этом случае система будет работать менее эффективно. Слой ветроизоляции укладывают непосредственно на минеральную вату и прибивают скобами или гвоздями к каркасу, удерживающему теплоизоляцию. При этом нельзя забывать, что нужно оставлять нахлест шириной 5-10 см. Рекомендуется также проводить дополнительную герметизацию стыков самоклеящейся лентой, в особенности тогда, когда стыки попадают между планками.
[402x379]

ШАГ 5. Двойной каркас

Его выполняют из сосновых или еловых планок толщиной 2,5-3,2 см, которые лучше всего обработать пропиткой. Их ширина не должна быть меньше 5 см, а необходимый шаг - 50-60 см. Планки следует прибивать вертикально для того, чтобы в образовавшемся вентиляционном зазоре (между ветроизоляцией и внешней обшивкой) мог свободно циркулировать воздух. Пространство между системой теплоизоляции и досками обшивки снизу рекомендуется закрывать частой металлической сеткой, защищающей от проникновения насекомых и грызунов. Основная задача так называемой вентиляционной отдушины - высушивание ветроизоляции и досок обшивки от конденсата или попадающего иногда внутрь дождя или снега.


ШАГ 6. Фасадные доски

Они должны быть выполнены из древесины,наиболее устойчивой к воздействию переменных атмосферных условий. Для этого больше всего подходят сосна, лиственница и дуб. Доски, обычно толщиной 2,5 см, должны быть защищены от разрушительного влияния сырости, поэтому их импрегнируют, окрашивают или покрывают лаком. В данном случае многое зависит от стиля дома. Это же касается и способа монтажа досок на фасаде. В зависимости от личных предпочтений, а также местных традиций, их можно прибивать вертикально или горизонтально, хотя раньше так украшали только щипцы (фронтоны).


Что делать с окнами и дверями

Слой утеплителя вместе с деревянной обшивкой увеличит толщину стен на 15-25 см. Окна и двери, которые ранее находились в плоскости стен, теперь будут заглублены. Следовательно, понадобится выполнить новые внешние подоконники и закрывающие наличники с наружной стороны. Если столярные изделия решено заменить новыми, но при этом хочется сохранить первоначальный вид фасада, то окна можно разместить в толщине слоя теплоизоляции, как в трехслойных стенах. В этом случае вокруг проема монтируют деревянную раму, а также укладывают гидроизоляцию. Потом к бревнам прикручивают консольные анкеры и вставляют окно. В конце зазор уплотняют монтажной пеной, а также устанавливают подоконник и накладные профили. ■

Источник http://www.umeltsi.ru/