Самолёт приземлился в маленьком аэропорту Владикавказа рано утром, я быстро сел в такси и вскоре добрался до города.
Первым делом надо было посетить автовокзал. Его интерьер совмещает в себе советскую утилитарность и восточную роскошь, правда все эти украшения на потолке, сделаны из недорогих материалов.
Оказалось, что на автобусы в Осетии положиться нельзя - они ходят крайне редко, как и везде на Кавказе. Так что для осмотра горных красот, пришлось найти другие способы передвижения. Необычным кажется отсутствие постоянно курсирующих маршруток до ингушских Назрани и Магаса, хотя они находятся всего в двадцати километрах от Владикавказа. Мне кажется, что это связано с давней враждой между ингушами и осетинами, вылившейся в открытый конфликт в 1992 году.
В любом уважающем себя кавказском городе есть самострой. И следовательно здесь он тоже есть, но не такой кричаще беззаконный как в Дагестане. Пристройки к хрущёвкам отваживаются делать немногие, но уж перестроить балкон в соответствии со своими вкусами и возможностями - это то, что сам Бог велел.
Памятник «Сердце матери». В соответствии с замыслом его автора, фигуры матери и ребёнка, словно сплетены в одно целое. Скульптура олицетворяет неразрывную связь между любым человеком и его мамой. Если конечно она была любящей и обладала материнским инстинктом, не всем ведь так везёт.
Обычный панельный дом украшен традиционными орнаментами.
Памятник русско-осетинской дружбе был поставлен ещё в советское время, в ознаменование двухсотлетия присоединения Осетии к России.
Такие собаки часто встречались мне в разных уголках Северной Осетии. Я не знаю, что это за порода, но в ней определённо осталось многое от волков. К сожалению, камера не очень хорошо передала пронзительно голубой оттенок глаз этого пса.
Пожалуй самым важным символом Северной Осетии- Алании является снежный барс. Этот мощный хищник присутствует на гербе республики, его знают, любят и часто изображают в городской архитектуре. К сожалению в дикой природе их почти не осталось.
Обычно о Владикавказе не говорят, как о месте с достойной внимания архитектурой, а между тем исторический центр города сохранился весьма неплохо.
В Российской империи, Владикавказ был важным административным центром и на его облик денег не жалели. Сейчас денег наоборот мало и это к лучшему. Если бы город был богатым, то старые дома давно бы снесли, а их место заняли бы кривые уродцы из бетона и пеноблоков.
Здесь есть немало хаотично выглядящих задворок, но видимо из-за особой атмосферы города, даже они не вызывают тоску. Скорее смотрятся как часть национального колорита, вместе с гостеприимством, осетинскими пирогами и горными пейзажами.
Лютеранская кирха в советское время была перестроена в филармонию. Эту функцию она выполняет и поныне.
Улочки старого города таят в себе немало открытий.
Таких как это симпатичное панно в жанре наивной живописи. Оно изображает традиционное представление о счастье в семейной жизни. Женщины упиваются материнскими чувствами, сидя у колыбели.
Мужчины упиваются иными типами высших материй, произнося тосты.
На противоположной стене висит семейное древо, обильно плодоносящее девочками. Из всех яблок, только на шести указаны имена мальчиков.
Есть место и для официального искусства на улицах Владикавказа. Эта мозаика красуется у вокзала, рядом с которым останавливаются маршрутки из Беслана. Насколько я понял, это единственный часто курсирующий маршрут общественного транспорта в Северной Осетии.
Как мило - к кому-то в квартиру ведут две виноградные лозы.
Красивая архитектура модерна. В похожем доме, снятом через популярный сервис краткосрочной аренды жилья, я провёл три ночи в этом городе.
Сталинская архитектура.
Северная Осетия - одно из немногих мест в России, где не только сохранились старые памятники Сталину, но ещё и возводятся новые. Некоторые местные сталинисты, уверенно заявляют, что Сталин происходил из осетинского народа. Этот бюст установлен на территории мемориала Славы.
Основное панно мемориала, сделано в стиле флорентийской мозаики. Оно показалось мне качественным, содержащим в себе частичку национального колорита этой земли.
Проводы бойцов на фронт. Дома остаются женщины, дети и старики. На заднем фоне видны традиционные родовые башни горцев.
Оборона Владикавказа.
Атака кавалерии.
Главы антигитлеровской коалиции - Сталин, Рузвельт и Черчилль.
Владикавказ - один из немногих городов в России, где сохранилась детская железная дорога. Здесь она носит имя Валентины Терешковой. Протяжённость путей составляет два километра. Имеются три станции: станция Вечный огонь, платформа Лагерная и платформа Водная станция. На момент моего посещения, пассажирское движение уже было завершено, ведь в отличие от обычной железной дороги, детская работает лишь с мая по октябрь.
Канатной дороге не повезло. Изначально, она использовалась в туристических целях, для доставки отдыхающих от района водной станции до вершины Лысой горы. После развала Советского Союза, людям было уже не до отдыха, потому что экономическая ситуация стала аховой и неподалёку начинала полыхать Чечня. Всё это привело к закрытию канатной дороги в 1992 году. В настоящее время её станции пребывают в разграбленном состоянии, трассы заросли деревьями, среди которых навеки зависли маленькие кабинки. Скорее всего в ближайшее время, дорогу окончательно демонтируют.
Перед наступлением темноты я возвратился в центр города, для того, чтобы пройтись по пешеходному проспекту Мира. В основном он застроен красивыми особняками, построенными до революции. Вид на заснеженные вершины гор, открывающийся при прогулке, делает проспект Мира одним из самых красивых пешеходных променадов в России. Как и на остальных улицах, тут много микроавтобусов предлагающих кофе. Думаю, что по плотности на квадратный километр территории, их здесь даже больше чем в Москве.
Владикавказский трамвай - один из старейших в России. Трамвайное движение было запущено в 1904 году и несмотря на все экономические сложности, эта чудесная система ещё существует. В отличие от Владикавказского троллейбуса, уничтоженного в 2010 году. Сейчас большую часть пассажиров перевозят тесные маршрутки, в виде стандартных Газелей жёлтого цвета, таких же как те, что курсировали по Москве в начале двухтысячных. Как правило, на местных маршрутках указан лишь номер, без надписей куда и откуда они едут. Видимо предполагается, что все и так это знают. Цена по нашим меркам очень низкая - в районе 15 рублей за поездку.
Пепелац, приплюснутый к старому особняку. Видимо так оформлен вход в ресторан или клуб.
Памятник Дзаугу Бугулову на площади Штыба. Дзауг Бугулов был основателем селения Дзауджикау, рядом с которым русские заложили крепость Владикавказ. Крепость превратилась в большой город и впоследствии поглотила Дзауджикау.
Позади фигуры Бугулова видна укреплённая стена. На самом деле это декоративный муляж, за которым находятся обычные старые дома. В одном из них жил Евгений Вахтангов - основатель театра имени Вахтангова в Москве.
Знаменитый Терек разделяет Владикавказ надвое. Выглядит он как небольшая и стремительная горная река, то есть примерно так, как я его себе представлял.
«Æз уарзын Дзæуджыхъæу» - я люблю Владикавказ.
Наконец, эта длинная прогулка закончилась возле конного памятника генералу Плиеву.