Виноградник из зеленых черенков.

111 Размножением винограда можно заниматься и летом. Главное, не упустить момент, когда под корой лозы появится луб - основа корнеобразования. Происходит это примерно во второй половине июня - начале июля.

Как же определить, не срезая зеленый черенок, готов он к укоренению или нет.
Очень просто. Я осторожно сгибаю веточку. При этом прислушиваюсь, если луб образовался, то он обязательно даст о себе знать, трескаясь и разрываясь при сгибании побега. Теперь очень важно без промедления нарезать черенки, чтобы им хватило времени укорениться и окрепнуть до морозов.

На отобранных веточках под нижним узлом делаю прямой срез, лист вместе с черешком удаляю. Побег над верхним узлом укорачиваю, а лист обрезаю по окружности, оставляя около четверти пластинки. Почка в пазухе черешка остается, а пасынок удаляю.

Бачок с отверстиями в днище наполняю почвенной смесью из взятых в равных частях перегноя, торфа, крупнозернистого песка и ставлю в теплицу на солнечную сторону.
Размещаю его между растениями, чтобы они создавали вокруг него полутень. У черенков обмазываю медом оба узла и междоузлие. Высаживаю их в бачок, заглубляя до верхнего узла. Черенки размещаю так, чтобы их полуобрезанные листочки не накладывались друг на друга. Опрыскиваю и накрываю полиэтиленовым пакетом со срезанным углом (для воздухообмена).

Если через 10-15 дней почки начнут раскрываться и появятся зачатки побегов, значит укоренение состоялось. Теперь нужно рассаживать черенки. Для этого очень хорошо использовать коричневые пластиковые бутылки из-под пива, разрезав их на две части. До холодов черенки находятся в теплице, затем дома, где им нужна подсветка. С декабря по март у винограда наступает состояние покоя, и я переношу саженцы в подвал, а в марте возвращаю в квартиру. Высаживаю на постоянное место жительства в июне, когда минует угроза заморозков.

Летом можно размножать виноград и отводками. Для этого рядом с побегом копаю канавку глубиной 5-7 см. Укладываю в нее виноград и пришпиливаю крючками. Присыпаю почвой почти до верхушки, она должна оставаться снаружи. Обильно поливаю и накрываю прозрачной пленкой. Осенью укоренившуюся лозу отделяю от материнского растения и разрезаю на части. Полученные саженцы до весны храню в подвале. Высаживаю в грунт не раньше середины июня.
Матвей Шалаевский.
22222 Более сложным и трудоемким, но не менее эффективным для ускорения темпов размножения молодого сорта является зеленое черенкование. Материалом для него служат удаляемые при обломке кустов зеленые побеги и пасынки. Чем раньше приступают к укоренению зеленых черенков, тем качественнее получают посадочный материал. К моменту черенкования подготовляют парники, теплицы или специальные разводочные ящики, насыпая плодородную структурную почву слоем 18—20 см и сверху промытый речной песок слоем 4— 5 см. Готовый к посадке черенок имеет лист с удаленными боковыми лопастями и почку в верхней части, а также половину узла без почки и листа в нижней его части.
Если нарезают 2—3-глазковые черенки, то сохраняют лишь часть самого верхнего листа, а остальные удаляют.
При посадке зеленых черенков обеспечивают ту же площадь питания, что и для одревесневших (5x10 см), однако глубина посадки не должна превышать 2 см.

У основания высаженных черенков песок хорошо обжимают пальцами, а стеллаж, разведочный ящик или парник покрывают стеклами.
В течение первой недели после посадки черенков в теплице поддерживают высокую влажность воздуха путем многократного разбрызгивания воды из опрыскивателя и поверхностного увлажнения песка, а в дальнейшем быстрый рост растений обеспечивают своевременным поливом и подкормками. Укоренившиеся растения пересаживают в открытый грунт, в школку или выкапывают их осенью для весенней посадки на постоянное место. 33333 Зелёные черенки - нарезаются весной, во время активного роста побегов, за 10 -15 дней до начала цветения. В это время основания молодых побегов текущего года находятся в полуодревесневшем состоянии. Ткани уже достаточно сформированы, и насыщены различными гормонами роста. Приступать к укоренению нужно немедленно после нарезки.
Используют для этого хорошо развитые побеги, пасынки приживаются плохо.
Заготовку нужно проводить рано утром,
пока ткани максимально насыщены влагой. Черенки нарезают с 2-мя узлами.
Листовую пластинку урезают на половину. После этого их устанавливают в воду, и прикрывают влажной тканью.
Через сутки, не позже, их нужно
посадить в хорошую почву или стаканчики
с полноценным субстратом. Глубина
посадки - 3-4 см., схема посадки 10 см.
на 10 см. Над черенками необходимо установить плёночное укрытие, чтобы поддерживать постоянную влажность и высокую температуру. В первые 30 дней нужно поддерживать влажность субстрата 100 %, воздуха 85 % и температуру 25 - 30 градусов. Лучше, если удастся, создать условия искусственного тумана. Через месяц поливы можно сократить до 2-3
раз в сутки. После того, как саженцы тронутся в рост плёнку нужно снять, постепенно приучив молодые растения к свежему воздуху. К концу лета надо начинать обработки от болезней.
Растения лучше оставить для
доращивания ещё на год в месте укоренения, укрыв их от зимних
морозов как можно тщательнее.