Выращивание ежевики на приусадебном участке
Вполне реально вырастить ежевику на своем дачном участке. Ежевика высоко урожайное растение, в ней содержаться витамины и различные полезные вещества. Она подразделяется на несколько видов и сортов, имея при этом две группы: прямостоячая и ползучая.
Выращивание ежевики
Для того чтобы ежевика удалась с самого начала, необходимо сделать прощипывание молодых побегов. Немаловажное значение имеет обрезка растущих побегов ее осуществляют, когда побег достигает 90 сантиметров, при этом обязательно следует срезать на пять сантиметров верхушку и нужно обратить внимание на боковые веточки, для того, чтобы в дальнейшем добиться хорошего разветвления растения.
Молодые побеги имеют разную величину, форму и длину. Это во многом зависит от сорта ежевики. Побеги имеют яркую окраску и покрыты шипами с красным или коричневым оттенком. Цветение ежевики наступает поздно, поэтому ей не страшны весенние заморозки. Созревание ягод происходит в июле. Плод ежевики имеет вид сложной костянки.
Прямостоящую ежевику следует подвязывать веерным способом, при этом молодые побеги должны быть обращены в одну сторону, а побеги, на которых уже были плоды в другую.
Удобрение ежевики
Перед посадкой грядка, на которой собираетесь сажать ежевику, должна быть сдобрена удобрением как органическим, так и минеральным. Удобрение обязательно тщательно перемешивать с землей. При подкормке нужно добавить птичий навоз разбавленный водой. Такая подкормка значительно повышает урожай ежевики.
Посадка ежевики
Сажают ежевику весной. Кусты рекомендуется размещать на расстоянии не менее двух метров друг от друга и на глубине не более полуметра. Ежевику обычно сажают вдоль ограды или на небольших участках. Уход за ежевикой заключается в следующем: ее нужно пропалывать, поливать и рыхлить землю особенно в первый год посадки. Помните, что ежевика очень любит влагу, поэтому надо усиливать полив в тот период, когда будет идти рост и активное завязывание побегов.
Это растение морозостойкое и поэтому в зимнее время ее не нужно будет присыпать снегом или отпилками. Весной боковые разветвления укорачивать до 30 сантиметров оставляя на каждом разветвлении по тринадцать почек. Ягоды ежевики сильно мнутся и поэтому в обычных условиях они сохраняются в течении двух дней, а при температуре 0 градусов, могут храниться неделю. Ежевика посадка и уход

загрузка...
Ежевика и ее гибриды - растения красивые и высокоурожайные. Они неприхотливы, и ухаживать за ними нужно так же, как за малиной. Единственная проблема невысокая зимостойкость наиболее привлекательных сортов. Но если вы правильно подберете место выращивания и своевременно укроете кусты от мороза, ежевика будет радовать урожаем многие годы.
Где, когда и как сажать ежевику

Ежевика предпочитает хорошо освещенные места. При недостатке света молодые побеги сильно вытягиваются, затеняя плодоносящие. К тому же они не успевают подготовиться к зиме, так как период роста затягивается. Медленно развиваются и плодовые веточки, из-за чего позже созревают ягоды. В целом нарушаются основные процессы жизнедеятельности, и растения становятся менее устойчивыми к вредным организмам и неблагоприятным факторам внешней среды, качество ягод резко снижается, они загнивают. В зимнее время при сильном ветре стебли страдают от иссушения. Летом порывы ветра обламывают плодоносящие веточки, сбивают и повреждают ягоды. Поэтому сажать ежевику предпочтительнее в местах, защищенных от ветра.

Для ежевичной посадки не годятся участки, которые постоянно затапливаются паводковыми, талыми, ливневыми водами. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 1 м. Ежевика любит дренированные средние суглинки с реакцией почвенного раствора рН 5,5-6. Посадку проводить лучше весной, так как при осенней посадке велика опасность зимнего подмерзания молодых растений. Как и малину, сажают ежевику в ямки или траншеи. Если место выбрано вдоль высокого забора, следует отступить от него на 0,7 - 1 метра, чтобы не затенялись растения и было удобно за ними ухаживать, собирать урожай. Такое же расстояние выдерживают, сажая около стены постройки. Расстояние между посадочными ямами определяется в зависимости от побего-образующей способности вида и сорта, способа выращивания. При кустовом способе возделывания сорта с высокой побегообразующей способностью сажают через 1 - 1,2 метра по одному в яму и по 2, если побегов образуется мало. Между рядами оставляют 1,8 - 2 метра. При выращивании на шпалере растения располагают через 2,5 - 3,5 метра. При заправке места посадки плодородный слой почвы, вынутый из траншеи или ямы размером 40x40 см, кладут рядом, смешивают с органическими и минеральными удобрениями.

По усредненной норме на одно посадочное место нужно 5 - 6 кг перепревшего навоза или компоста, 100 - 150 грамм суперфосфата и 40 - 50 грамм сернокислого калия. Заправочную смесь насыпают в яму или траншею, заполняя ее на две трети, присыпают плодородной почвой без удобрений и на нее ставят саженец. Корни засыпают тоже плодородной почвой, причем поэтапно, перемежая с поливом. При этом растение слегка потряхивают. Для контроля правильности посадки есть такой ориентир: ростовая почка у основания стебля должна быть заглублена не более чем на 3 см.

Завершив посадку, вокруг куста делают лунку, чтобы лучше улавливалась и сохранялась поливная и дождевая вода, раньше накапливался самый первый снежок. Можно приствольный круг прикрыть отслужившей свое и потерявшей прозрачность пленкой. Ее расстилают по ряду, проделав прорези для будущих побегов замещения, полива и на 2 - 3 см засыпают почвой. Осенью пленку снимают, а почву вокруг молодых кустиков обязательно мульчируют. В качестве мульчи используют перегной, в крайнем случае взятую с огорода землю, перепревшие опилки только не хвойных деревьев, смесь опилок с вылежавшимся торфом, насыпая слоем 5 - 6 см. Кстати, этими же материалами можно замульчировать кустики сразу после посадки и в дальнейшем делать это ежегодно весной. У высаженных растений стебли срезают у самой земли.

Когда на следующий год появятся соцветия, их тоже нужно срезать, чтобы дать возможность растению потратить все силы на формирование корневой системы, а не на плодоношение. При хорошей заправке посадочной ямы первые 2 - 3 года вносят только азотные удобрения. Весной их дают с заделкой в почву, используя на 1 метр квадратный 10 - 15 грамм мочевины или 20 - 25 грамм аммиачной селитры. Остальной уход сводится к рыхлению почвы, если она не замульчирована, удалению сорняков, поливу. К концу первого сезона на новосадках вырастают побеги замещения, способные уже в следующем году к плодоношению.
Слагаемые богатого урожая - полив ежевики

Считается, что ежевика более устойчива к засухе, чем малина. Обусловлено это тем, что ее корни глубже уходят в землю и оттуда берут воду для нужд растения. Однако когда начинают созревать ягоды, почвенной влаги кусту не хватает и ежевику нужно поливать. Не помешают дополнительные поливы, если лето выдастся жарким и засушливым.
Подкормки. Ежегодно весной под плодоносящий куст вносят 50 - 60 грамм аммиачной селитры. Осенью с четвертого года жизни на участке заделывают под каждый куст 6 - 8 кг перегноя или компоста, 90 - 100 грамм суперфосфата и 25 - 30 грамм сернокислого калия. Для более точного расчета дозы удобрений специалисты рекомендуют сделать анализ почвы в агрохимлаборатории.

Опоры и крепление стеблей к ним. Растениям ежевики и ее гибридам часто требуется опора. Это открывает для садовода возможность проявить свои творческие возможности. Кажется, чего проще - вбил кол и привязал к нему побеги, оставленные на плодоношение. Да, это самый простой способ. А ведь сколько напридумывали еще других! Колья размещают не только в центре кустов, но и между ними. При этом стебли крепят так, чтобы каждый куст был похож на огромный театральный веер. Можно, наоборот, стебли собрать в пучки и подвязать их так, чтобы получились арки, увешанные ниспадающими гроздьями ягод.
Еще больше возможностей при устройстве шпалер - от различных вертикальных до горизонтальных. Опорой может послужить и какое-то плодовое (и не только) дерево, забор, стена небольшого сооружения, постройки, которые нужно задекорировать. Для стелющейся ежевики с побегами, способными вырастать до 5 метров, даже фонарный столб может оказаться отличным напарником.
Классическую шпалеру делают так. В качестве опор используют деревянные колья, металлические трубы, железобетонные столбы длиной 2 - 2,2 метра и диаметром 8-10 см. Перед установкой деревянные колья выдерживают в растворе медного купороса (1 кг на 50 литров воды) в течение 2 - 3 дней. Трубы целиком или только заглубляемую в почву часть (50-60 см) обрабатывают защитным битумным лаком.
Шпалера состоит из 3 проволок, натянутых на высоте 50, 100 и 150 см. Оставленные на плодоношение стебли весной обвивают вокруг двух верхних проволок: часть влево от центра куста, часть вправо, 4 - 6 вокруг средней проволоки и столько же вокруг верхней Встречные стебли соседних кустов переплетают между собой. Можно все стебли направлять в одну сторону от центра куста.
Стебли стелющейся ежевики поднимают до верхней проволоки, обвивают их вокруг нее 1 - 2 раза и спускают к средней. Затем снова поднимают к верхней проволоке. В этом случае полнее используется вертикальное пространство шпалеры.
Веерный способ выращивания на шпалере предполагает раздельное размещение плодоносящих стеблей и растущих побегов. При этом способе молодые побеги подвязывают наклонно в одну сторону, а плодоносящие стебли - в другую.
А можно просто стелющуюся ежевику (да и пряморослую тоже) высадить с южной стороны постройки около отмостки и закрепить на стене несколько нитей проволоки сверху вниз и поперек, образовав своего рода сетку. Рано весной стебли, оставленные на плодоношение, наклонить в сторону стены так, чтобы их основание лежало на отмостке или зависало в 1 - 2 см над ней. А весь остальной стебель с разветвлениями растянуть по сетке. Молодые побеги оставить на отмостке, чтобы не мешали сбору ягод. С такой опоры будет легко удалять отплодо-носившие старые стебли, а молодые сдвигать с отмостки и укрывать на зиму.
Обрезка ежевики


Весной оставленные на плодоношение стебли укорачивают, чтобы их высота была 1,6 - 1,8 метра, то есть удобная для ухода за растениями и сбора урожая. Выполняют эту работу одновременно с подвязкой к опоре. Попутно обрезают подмерзшие стебли до первой живой почки, делают санитарную прочистку, удаляя поврежденные, больные и сломанные побеги.
В конце мая-начале июня проводят нормировку, срезая у самого основания лишние молодые побеги. Оставляют от 6 до 10, причем средних по силе роста, так как мощные побеги плохо срастаются с корневищем материнского растения и часто выламываются ветром или во время пригибания на зиму. Окончательную нормировку проводят следующей весной, оставляя на плодоношение в кусте 4 - 6 стеблей или в ряду 10 - 12 на метр посадки. На этот раз сохраняют только самые сильные стебли.
В июне проводят пинцировку молодых стеблей высотой 60 - 90 см, срезая на 5 см верхушки.

Второй раз пинцировку применяют к выросшим до 60 см боковым побегам, укорачивая их до 40 см. В результате вырастает множество новых веточек. Весной следующего года их обрезают, оставляя на каждом боковом разветвлении 10 - 15 почек.
Сразу после сбора урожая отплодоносившие стебли вырезают у самого основания, не оставляя пеньков.