Подошла очередь потолков в коридоре и на кухне. Площадь небольшая, высота потолка 1700, поэтому  многоуровневые конструкции будут излишни, и решено подшить гипсокартон в 1 уровень.

Материал

Количестко направляющего профиля считается просто - по периметру комнаты, а остальные расчеты по необходимому количеству материала были выполнены по документации КНАУФ , там же подробно описана технология монтажа, которой и придерживались. Скажу сразу - если у вас потолок не простой прямоугольной формы, то  в расчеты  по крепежу и подвесам  внесите поправочный коэффициент 1,15 - не придется бегать добирать. Количество листов гипсокартона лучше посчитать нарисовав план комнаты и выбрав на нем оптимальную ориентацию монтажа листов. Получается примерно 1,1 площади комнаты. Кстати, большие обрезки тоже лучше пока не выбрасывать - они идут на отделку откосов и другие конструкции.

Инструмент

В ходе работ были использованы:

• Дрель с ударным механизмом
• Перфоратор
• Лазерный уровень
• Рулетка
• Метровая линейка
• Молоток 250 и 500 гр
• Ножницы по металлу
• Плоскогубцы (ровный сгиб и выравнивание краев после резки)
• Нож
• Рашпиль для гипсокартона
• Кромочный рубанок для гипсокартона 
• Шпатели на 10 и 45 см

Монтаж каркаса

В коридоре перепад потолочных плит небольшой, примерно +-сантиметр, уровень направляющего профиля определили по инструменту - расстояние от оси сверла до верхней плоскости дрели - приблизительно 4,5см. На кухне под потолком должен лечь канал вентиляции от вытяжки газовой плиты, его размер и стал определяющим. Высота канала 6 см + 0,5 припуск на погрешность, + 0,5 высоты направляющего профиля, итого 6+0,5+2,6~9 см до нижней границы направляющего профиля.

Периметр отбили с помощью лазерного уровня, прикрутили направляющие

Размер листов 1200х2500, поэтому расстояние между центрами продольных профилей (они идут вдоль листа) 1200мм, отступ первого профиля от стены максимально 150 мм, второго -  1200мм ОТ СТЕНЫ! до центра профиля). Размечаем  оси несущих профилей, и по ним - точки крепления подвесов. Подвесы по рекомендации Кнауф  друг от друга располагаются на расстоянии 650 мм. Разметили, просверлили перфоратором все отверстия под металлические анкерные дюбели 6х49, закрепили подвесы. Затем, смонтировали основные профили

Расставляем одноуровневые соединители профилей ПП 60х27, режем в размер и ставим поперечные с шагом 50 см (кратный длине листа - 250).

То же самое на кухне

   

Перед установкой поперечин размещаем вентиляционный канал

Монтаж гипсокартона

Каркас смонтирован, поперечины выровнены по размерам, готовимся к монтажу плит. Для этого соорудим приспособление, которое представляет из себя букву Г , где верхняя перекладина на шарнире. Делаем 2 таких Г из стоечного профила на 50, вертикаль будет временно прикрепляться к стене пластиковым дюбель-гвоздем, горизонталь на шарнире из шурупа,

концы горизонталей между собой соеденены профилем, а посредине соединителя на петле монтируем упор.

Упор тоже не простой, он телескопический :) Внизу на брус 40х45 надет стоечный профиль, который при необходимости можно выдвинуть и застопорить вставив любой штырь в сквозное отверстие.

Принцип прост - исходное положение - горизонталь наклонена, стойка сложена, на направляющие кладем лист и поднимаем, ставим на стойку, предварительно выравниваем. Затем поднимаем к самому потолку, раздвинаем и закрепляем телескопическую стойку, выравниваем лист окончательно и спокойно предварительно закрепляем шурупами.

Все, опору можно убирать и передвигать на другое место.

Достоинства этой конструкции:

• дешевизна
• небольшие габариты
• небольшое время для перемещения конструкции

Недостатки:

• необходимость крепления к стене
• установка листа только в притык к стене

Впрочем, последний недостаток не критичен - вместо стойки можно через петлю крепить горизонтали на потолок к основным профилям.  Описанным способом можно конечно монтировать плиты в одиночку, но лучше вдвоем - быстрее и увереннее, всетаки листы достаточно громоздкие. Листы необходимо класть с перекрытием, т.е. торцы листов не должны образовавать единую линию. 

Монтируем оставшиеся куски, прокручиваем все поперечины с шагом 150 мм, стыки с таким же шагом и не ближе 10мм к от края торца и 15 мм от края продольной стороны. Один нюанс - ни в коем случае не прикручивать гипсокартон к стеновым направляющим! Иначе, потолочные перекрытия окажутся связаны через подвесной потолок со стенами, а т.к. стены и потолок не статичны, и движутся в разных плоскостях, то это обязательно приведет в скором времени к появлению на потолке трещин. Зачищаем все стыки от пыли, мусора и бумаги, поврежденные места гипсокартона очищаем от бумаги и сколов. Все, потолок готов к шпаклевке.

Да, совсем забыл сказать! Если край листа не заводской, а отрезной, то необходимо его предварительно подготовить - выровнять специальным рашпилем , а с обрезанной кромки с помощью кромочного рубанка снять
фаску под углом 22,5° на 2/3 толщины листа.

[400x342]

Шпатлевка

Приступаем к шпаклевке. Сначала обрабатываем стыки -

• промазываем стыки шпатлевкой, вдавливаем в них узким шпателем по центру стыков армирущую ленту, выравниваем широким шпателем.
• Шпатлюем все шурупы.
• На высохший первый слой наносим накрывочный слой и широким шпателем выполняем грунтовку всей поверхности потолка.
• После высыхания второго слоя снимаем выступы шпатлевки и наносим финишный тонкий слой выравнивающей шпатлевки.
•  После высыхания последнего слоя - поправляем погрешности.

Все, потолок готов. 

Стены при необходимости шпатлюются так же.

Окончен еще один этап ремонта, а работы еще огого сколько!