Это цитата сообщения Надежда-Эсперанса Оригинальное сообщение

Делаем тени и прорисовку на примере часов...+ советы по декупажу...

Еще одна немаловажная тема в декупаже – тени и прорисовка, можно даже сказать что это две отдельные темы, тем не менее, объединим это в один мастер-класс.
[показать]
Понятно, что не все мы художники, поэтому любителям, а особенно начинающим мастерам, пригодится немного теории:

1) Блик – белое пятно, которое находится на самой выпуклой части предмета, а также на глянцевых поверхностях. Это нам пригодится в прорисовке.

2) Тени – неосвещенные или слабо освещенные части предмета.

3) Полутень – переход от тени к свету, обычно бывает плавный, но на предметах с гранями и углами – очень резкая и четкая граница света и тени.

4) Тени предметов на переднем плане всегда темнее, чем тех, что удалены.

Кое-что из законов композиции:

1) Если на изображении человек – то там, куда повернута его голова должно быть больше пространства, тоже самое и с животными и цветами – где самый большой цветок, там больше воздуха.

2) Выберите основной мотив композиции, все остальные мотивы должны быть связанны с основным и подчеркивать его. Не обязательно использовать симметрию, напротив, ассиметричное положение притягивает взгляд. При несоблюдении композиции получится работа с хаотично наклеенными мотивами без основной мысли.

Цвета и смешение цветов:

1) Как Вы знаете, все цвета делятся на теплые и холодные. При создании работы нужно учитывать, что если цвета (освещенные части предмета) будут холодными, то тени должны быть теплыми, и, наоборот, при теплых цветах, тени холодные.

2) Теплые цвета приближают предметы, холодные удаляют, при этом предмет, окрашенный в теплые цвета, кажется больше своих размеров, а холодные - меньше.

3) При смешивании цветов необходимо знать, что существует 3 основных цвета: красный, желтый и синий, остальные цвета получаются путем их смешивания. (Черный и белый, являясь контрастными цветами, занимают особое положение среди остальных цветов). На рисунке изображен цветовой круг Иоханнеса Иттена.
[показать]
В центре три основных цвета, далее на ребрах центрального треугольника находятся треугольники, означающие цвет который получится при смешении двух соседних цветов, например, при смешении красного и желтого получиться оранжевый. Напротив этого треугольника расположен цвет, который является для него контрастным. При смешении контрастных цветов, например, желтого и фиолетового, получается серый цвет. А вот при использовании одного контрастного цвета в качестве фона для другого, заставляет его «гореть» ярче. Например, красный на желтом фоне будет казаться более тусклым, нежели тот же оттенок красного на контрастном зеленом. В природе достаточно много контрастных сочетаний – оранжевое солнце – синее небо, красные яблоки- зеленые листья и.т.д.

4)На светлом фоне все цвета темнеют, на темном светлеют. Чем больше цвета отличаются один от другого по светлоте, насыщенности и цветовому тону, тем менее они гармонируют друг с другом.

Существует понятие краевого контраста т.е. равномерно окрашенная поверхность кажется у края светлее или темнее если она граничит с более темной или светлой поверхностью.

Итак, хватит теории, теперь немного практики – рассмотрим нанесение теней и прорисовку на примере часов.
[показать]
После того как Вы нанесли салфетку, высушили, покрыли 2-3 мя слоями лака и зашлифовали, можно приступить к наложению теней. Так как перо у дамы черное с фиолетовым отливом, цвет тени делаем фиолетовым. Берем губку, можно разрезать посудную, можно взять для макияжа, набираем фиолетовый цвет и чпокаем по бумаге до тех пор, пока цвет не станет прозрачным. Штампуем поверхность вокруг пера. Тоже самое, только морозного розового цвета наносим вокруг пера другой дамы. Затем, из белой и маленького количества черной краски, делаем серую и зачпокиваем всю картинку вокруг, делая тень некоторым свечением вокруг пера, вот здесь и пригодиться знание о том, что тень должна быть холодной, если картинка теплая, то тень должна быть холодной, если Вы попадете цвет в цвет - все сольется.
[показать]
Теперь при помощи белой краски, сводим серую тень практически на нет, чтобы был максимально плавный переход к основанию часов. Если Ваш циферблат другого цвета, то используйте цвет основания для плавного перехода.
[показать]
Далее, прорисовка.

Не надо исключать из работы куски салфетки с обрезанной частью, они вполне могут быть использованы и прорисованы вручную. Итак, наклеили салфетку, высушили, покрыли в 2-3 слоя лака и зашлифовали. Нам нужно прорисовать перья.
[показать]
Берем краску на несколько тонов светлее, чем перья и пытаемся изобразить их, нанося краску мазками в том же направлении.
[показать]
Также поступаем и с зеленым пером.
[показать]
Дальше, добавляем цветом темнее, штрихи посередине – основание пера и немного ворса. На этом этапе перехода между картинкой и прорисовкой уже почти не должно быть. Затем темной, почти черной краской прорисовываем немного ворсинок, это нужно желать тонкой кистью.
[показать]
Затем блики – зубочисткой берем немного белой краски и наносим несколько штрихов.
[показать]
Финальный аккорд – чуть золотим перышки. Покрываем лаком, прорисовка готова.
[показать]
При прорисовке, необходимо соблюсти две вещи:

1) подобрать цвета краски к цвету салфетки максимально точно,

2) накладывать мазки в том же направлении, что и на салфетке.

СОВЕТЫ ПО ДЕКУПАЖУ...
Каждый мастер по прошествии времени накапливает опыт и обладает своими «секретами» мастерства, но есть и некоторые основные моменты , с которыми нужно ознакомиться новичку, а возможно они будут полезны и опытным мастерам. Способ декорирования в декупаж

Самое простое – наносить мотив из декупажной карты, так как она плотнее чем салфетка и новичку с ней справиться куда проще. Для того чтобы границы мотивов были незаметны либо вырезаем мотив точно по контуру острыми ножницами, либо вырываем его из карты. Если Вы хотите наклеить геометрически правильную фигуру, скажем овал, то с изнанки нужно легонько потереть края шкуркой, для того чтобы истончить их – тогда переход будет незаметным. Иногда края так и оставляют рваными или обжигают по краям для создания эффекта старой потрепанной вещи. После того как мотив вырезан, его замачивают в теплой воде на 5-7 минут. Затем, вынимают, аккуратно промокают полотенцем, и на поверхность, предварительно смазанную клеем, накладывают мотив. Осторожно выгоняем пузырьки воздуха, промокаем салфеткой или тряпкой и ждем пока высохнет. После высыхания, в 2-3 слоя наносится лак на водной основе. Затем поверхность шкурится самой мелкой шкуркой для окончательного выравнивания перехода.

Другим способом нанесения декупажной карты является «скатывание». Этот способ требует некоторых навыков, но не относится к сверхсложным. На мотив наносим 4-5 слоев лака на водной основе, сушим до полного высыхания. Затем вырезаем мотив. Кладем в теплую воду, и начинаем аккуратно пальцами тереть изнанку карты, скатывая бумагу в катышки. В результате получаем тончайшую пленку с изображением, которое потом и наносим на загрунтованную поверхность.

Салфетки для декупажа - самый капризный материал, требующей сноровки. Начинать лучше с небольших мотивов, так как наклеить без огрехов салфетку целиком – не так просто. Если на мотив попадают складки или перфорация, которая обычно идет по краю салфетки, нужно прогладить ее с изнанки. Мотив можно вырезать острыми ножницами или вырвать. После этого, отделяем самый верхний слой с картинкой, именно он нам и нужен для декорирования. Главная трудность в нанесении салфетки для декупажа заключается в том, что она растягивается при намокании и очень легко рвется.

Самым простым способом декорирования деревянной или фанерной плоской поверхности – нанесение утюгом. Для этого наносим клей для декупажа на загрунтованную поверхность, ждем пока полностью высохнет, затем, накладываем мотив, закрываем его куском белой бумаги и проглаживаем сверху. Этим способом лучше всего клеить салфетку целиком или большие куски. Если мотив небольшой, надо наносить клей на поверхность примерно такого же размера, что и мотив, иначе бумага тоже приклеится. Сверху покрываем лаком. Этот способ позволяет избежать морщин на поверхности, но не подходит для неплоских поверхностей, а так же для металлов, так как при нагревании грунт для металла покроется пузырями.

Другой способ нанесения салфетки для декупажа – нанесение файлом. Для него потребуется целлофановый файл для бумаги. Кладем вырезанный мотив лицевой стороной на файл, наливаем на файл немного воды, чтобы мотив скользил по файлу без затруднений. Декорируемую поверхность смазываем клеем, затем накладываем на нее картинку, чтобы файл был сверху. Пальцами выгоняем пузырьки воздуха из под салфетки и аккуратно скользим файлом, так чтобы мотив остался на поверхности. После полного высыхания покрываем 2-3 слоями лака на водной основе.
[показать]
И последний, один из самых сложных, способов наклеивания салфетки – «лужицей». Мотив кладем на загрунтованную поверхность и наливаем в середину лужицу клея, аккуратно расправляя складочки, развозим клей от середины к краям, мягкой кисточкой или пальцами.

Теперь немного о том, как бороться с дефектами, если они есть. Во-первых, ничего не пытайтесь исправить на невысохшей работе, сделаете только хуже. Во-вторых, если изделие с имитацией старины, возможно дефект придаст работе больше шарма или на этом месте могла бы быть потертость, которую можно сделать шкуркой. Одной из проблем, являются складки, которые образуются при нанесении салфетки. Складки лучше всего зашкуривать самой мелкой шкуркой, как ее еще называют «нулевкой». После высыхания наклеенной салфетки, наносим 2-3 слоя лака, и шкурим, наносим еще слой лака и шкурим, так до тех пор, пока складки не сравняются. Таким же способом избавляемся от неплавного перехода мотива к поверхности. Если зашкурить поверхность нельзя, то нужно сделать складочки плоскими, если есть воздух проколоть иголкой и выдавить его. Однако при этом на изображении появится темная полоса, ее можно подкорректировать красками. Иногда, если салфетка сильно натянута, на рисунке проступает белесость, ее тоже убираем при помощи красок – выбираем цвет максимально подходящий под рисунок, берем губку для макияжа – эти губки имеют очень тонкую структуру нежели обычная для посуды, и краска ложиться ровнее, набираем на нее краску и штампуем по ненужному куску бумаги пока отпечаток не станет прозрачным, и только тогда аккуратно оттеняем рисунок, сравнивая цвет.

Завершить работу нам помогут различные эффекты, они создаются как при помощи специальных составов – кракелюров, патины и т.д. или нехитрыми манипуляциями. Очень популярны предметы сделанные под старину, в связи с чем, на работу искусственно наносятся потертости, трещины и разводы.

Потертости можно создать двумя способами – во-первых, можно покрыть поверхность темной или контрастной краской, после ее высыхания, натираем края и некоторые части восковой свечкой, и сверху наносим грунт. После того как он высохнет, шкурим места натертые воском и получаем темные или контрастные потертости. Во-вторых, потертости можно нанести кистью, для этого берем жесткую искусственную кисть, набираем на нее немного контрастной краски, излишки снимаем и легонько проводим по выступающим частям изделия, и углам – этот способ еще называют «сухой кистью», краски должно быть совсем чуть-чуть.

Желтизна и подтеки создаем желтой краской. Покрываем небольшим количеством краски, например, внутренний угол шкатулки и наливаем туда немного воды, чтобы краска растеклась, ждем пока высохнет.

Создать патину – налет, возникающий на поверхностях в следствие воздействия окружающей среды, поможет специальный патинирующий состав. Он просто наносится на поверхность уже задекорированного изделия.
[показать]
Кракелюры – так же специальные составы для создания трещин. Существуют два вида кракелюров - одношаговый и двухшаговый. Как правило одношаговый кракелюр наносится до нанесения мотива, сначала необходимо покрасить поверхность в темный или контрастный цвет, после высыхания краски наносим состав, ждем его высыхания, но не полного, а чтобы он немного липнул к пальцам, и красим поверх белым или другим контрастным цветом. После высыхания верхний слой растрескается и можно наносить на него мотив. Двухшаговый кракелюр состоит из двух компонентов, и наносится он, как правило, на уже задекорированный предмет. Сначала наносим первый «шаг» и ждем когда подсохнет, часто для ускорения сушки мастера пользуются феном, не советуем делать этого при нанесении двухшагового кракелюра -он может пойти пузырями. Готовность первого слоя можно определить так – липнет, но отпечаток пальца на поверхности не остается. Необходимо максимально ровно нанести первый слой, толщина должна быть примерно одинакова. После того как первый слой готов, наносим второй «шаг» через минуту трещины уже начнут проявляться. Оба слоя сушим не меньше суток, важно чтобы покрытие досконально просохло. После этого трещины необходимо затереть либо битумом, либо масляной краской. Далее можно смыть верхний слой большим количеством воды и тогда картинка будет светлой, либо оставить оба слоя и картинка будет не только растрескавшейся, но и потемневшей. Если оставить второй слой, то финишное покрытие не должно быть на водной основе, иначе появятся разводы, необходимо использовать акриловый или паркетный лак. Обращаем внимание, что старые предметы редко сохраняют глянец, поэтому лучше покрыть матовым лаком.

При помощи структурных паст и трафаретов можно создать ровные и аккуратные выпуклые узоры. Они наносятся на или под грунт перед нанесением мотива. Структурные пасты также используют для создания поверхности «под камень» и другие неровности. Сочетания структурной пасты и штампов дает эффект выбитого (вдавленного) рисунка или узора.

В конце 80х известный декоратор Рейчел Эшвел придумала очень популярный по сей день стиль шебби-шик. Его особенности – белый, цвет слоновой кости, нежно –пастельные цвета для фона, розы или другие светлые цветочные мотивы и потертости на декорируемом изделии. Стиль воссоздает романтический дух прошлого, для украшения часто используют кружево, шитье, белый хлопок, которые для налета старины подкрашивают крепким чаем или кофе.
В КОПИЛОЧКУ ХОМЯЧКУ))) [показать]
Источник сообщения…