Это цитата сообщения Dushka_li Оригинальное сообщение

Шьем ярусную юбку с воланами. Мастер-класс: от математической модели до реального воплощения

Огромная благодарность автору: Татьяна Алексеева

Если раньше мои мастер-классы состояли из кучки рассуждалок с абстрактными картинками из Excel и, вуаля — готовая юбка, то теперь я хочу продемонстрировать полностью пошаговое исполнение: от построения выкройки до готового изделия, а в качестве “приправы к основному блюду” продемонстрировать еще одно нововведение в расчет “продвигаемой” мною юбки. На этот раз я попытаюсь сократить “информационный удар” от мастер-класса, но не за счет снижения детализации или уменьшения “потоков воды”, просто разделю весь процесс на три логических составляющих. А то самый популярный комментарий к моим мастер-классам: ”забрала в норку, потом буду разбираться”. Давайте разбираться сразу!

Статьи по теме:
Моделирование ярусной юбки с воланами
Шьем юбку, шляпку, платье, моделируя в Excel

В первой части МК будет рассказано всё о выкройке: от творческого замысла до бумажного воплощения.

Начну с обещанного выше “нововведения”, чтобы быстрее покончить с теорией и перейти к практике.

Я добавила в расчеты возможность построения выкройки верхней части клина юбки для тех, кому лень втачивать молнию и притачивать пояс. Это, конечно, не добавляет изящества юбке в целом, но зато существенно упрощает процесс, что для многих очень важно. Алгоритм прост, если вы читали и более или менее разобрались с предыдущими уроками моделирования:

1) рассчитываем юбку, как обычно;

2) на выкройке верхнего клина по линии талии строим отрезок равный (ОкружностьБедер+СвободаОблегания)/число клиньев;

3) концы отрезка из пункта 2 соединяем с крайними точками на нижней части выкройки;

4) достраиваем вверх полоски шириной 2.5см для кулиски резинки(вместо пояса).

Если изобразить в картинках, то суть нововведения состоит в переходе от красной линии к зеленой, а цифири excel сам вычислит.


Если на бытовом языке, то делаем талию на юбке так, что бы через бедра налезала, а в остальном ничего не меняем.

А теперь непосредственно к процессу создания юбки “с нуля”.

Чем мне нравится этот процесс? Тем, что собственно стадия эскизного проекта лихо совмещена со стадией технического проектирования. Почему? Для меня лучший рисунок — это чертеж. Эскизный рисунок или фото платья для меня почти пустой звук, а вот технический рисунок или набор деталей кроя — дают самое полное представление о том, что получится в итоге.

Итак. Начнем процесс создания юбки с макетирования. Открываем экселевский файл с расчетами юбки, который я уже подробно описывала не один раз (ссылки на статьи в начале).

Открываем вкладку “Расчеты 3-х ярусной юбки”. Заносим свои параметры в табличку.


В ячейки, обведенные красной линией — свои мерки: ОТ, ОБ, ВБ. Я взяла стандартные данные для 44-го размера по сетке BURDA. И начинаем фантазировать над параметрами, которые можно занести в ячейки, обведенные зеленой линией в “условиях жестких ограничений”. Так проще. Если все можно, то уже и не знаешь с чего начать. Какие же у меня “жесткие ограничения”? Самые банальные — лоскуты ткани фиксированных размеров. В наличии имеются три вида ткани:


Хочется получить универсальную юбку на лето для женщины, у которой возраст примерно равен размеру. Т.е ТТХ(тактико-технические характеристики) юбки должны удовлетворять требованиям:

“для похода в универсам”(c);
для поездки на дачу;
для курорта;
для мегаполиса.
Процесс “рассасывания сладкой конфетки”, осмысливание главных хотелок, я пропущу и вкратце расскажу о том, как удалось выполнить условия, поставленные “ограничениями”.

Изначально я задала свои “хотелки”: 85см — длина, нижний ярус — 20см, средний — 10см:


Посмотрев на расчетный расход ткани по каждому ярусу, и сравнив его со своими лоскутами, я поняла, что вот так сразу то, что хочется — не получится.


Ну что ж… будем качать циферьки туда-сюда, пока не получим компромисс между желаемым и возможным. Например, как-то так:


Самые внимательные уже заметили, что программные данные для раскроя нижнего клина несколько превышают размеры реальных лоскутов и по длине, и по ширине:

27 * 3 = 81см > 72см 58 * 2 = 116см > 110см

Но мы же не просто математики, мы же еще и кроить немножко умеем, благо рисунок позволяет кроить туда-обратно. А еще неотступная мыслишка, что обрезки надо минимизировать. Но принтер жалко гонять за зря, так что выкройку пока печатать не будем, а проверим: поместятся ли нижние детали клина на лоскутке. Графический редактор, в отличие от принтера, расходует только время, а не чернила и бумагу. Поэтому проведем несколько нехитрых операций с проектом выкройки.

Прямо из экселевского листа расчета, копируем картинку выкройки нижней части клина. Обрезаем сначала ненужные оси и поля, затем ластиком подчищаем остальное пространство прямоугольника.


А теперь самое главное: задаем реальные размеры прямоугольника, согласно цифирям на осях… ну или в масштабе, главное не забыть коэффициент маштабирования. В Photoshop это выглядит примерно так (слева):


Полученный рисунок сохраняем (на всякий случай). Заодно создаем новый файл с размерами, как у нашего лоскутка ткани — показано выше справа.

Затем, с удовольствием раскладываем виртуальные детали кроя на виртуальном отрезе ткани. Убеждаемся, что “всё у нас получится”(с).


Те же самые операции можно (нужно) проделать и с деталями верхних клиньев, поскольку есть превышение “требуемых размеров”, пусть и незначительное:

29 * 2 = 58см > 55см или 29 * 4 = 116см > 110см.

Проделываем все также, как и с нижней деталью клина, и убеждаемся:


После всех этих процедур, делаем вывод — можно смело отправлять выкройку на принтер.

К сожалению, одного нажатия кнопки опять недостаточно. Так что теперь я расскажу, как напечатать выкройку.

Переходим в экселевском файле к вкладке “ Верхняя часть клина”:


Копируем в графический редактор поле рисунка, затем маштабируем его, согласно величинам, указанным на осях (в см).


И отправляем на принтер прямо из графического редактора. Однако, если у вас нет принтера для печати листов формата A3, а тем более A2, то придется повозиться, посылая на печать один и тот же рисунок несколько раз, по частям. При этом внимательно следите за тем, что бы все участки рисунка попали на печать. Лучше печатать “с запасом”:


Вот так продолжаем мучить принтер и с остальными картинками выкроек для средней и нижней частей клина. Не забываем маштабировать!

"Вредный совет": в целях экономии ресурсов принтера и бумаги, можно на одном листе для печати размещать сразу несколько фрагментов выкройки. Например, при печати нижней детали клина, когда осталось напечатать только выделенные фрагменты, можно не два листа замарать на принтере, а только один. Как это сделать, каждый решает сам, согласно возможностям работы в любимом графическом редакторе, на рисунке приведен принцип такого “совмещения”.


Хочу заметить, что это не самый “элегантный” способ довести график выкройки до ее бумажного воплощения. Есть более красивые, но сложные технически, требующие конкретного ПО и ТО, способы распечатать из Excel в реальном размере. Я оптимизировала этот процесс исключительно из “своих потребностей.

Получив горку листов А4, надо их аккуратно склеить, чтобы получить детали выкройки:


Конечно, есть еще и путь описанный в другом моем мастер-классе. Тогда страшное слово “маштабирование” можно вообще в голову не брать, но опять понадобится “конкретное ТО” в виде коврика для квилтинга, он же — мат для резки бумаги. Я делаю и так, и так — по настроению. Если бы я озадачилась легкостью тиражирования выкроек, то, возможно, переводила бы картинки в PDF-формат, но для меня это неактуально. Возможно, вам удобнее будет какой-либо другой метод.

Теперь проделаем интересную процедуру с выкройкой. Процедура эта своей нетехнологичностью мне сильно не нравится, но…

Каждую деталь складываем пополам по углу от края выкройки к центральной оси. На сгибах ставим метки.


Метки эти очень облегчают процесс стачивания готовых деталей. Возникает резонный вопрос: почему я их не проставляю сразу в Excel? Отвечу просто. Я не перфекционистка, но не придумала пока, как именно должны выглядеть эти метки: просто штрихи или составные значки. В общем, “руки еще не дошли”. С другой стороны, количество этих меток зависит от угла раствора каждого клина: чем больше угол, тем желательнее на нем большее количество меток. Так что, как только будет принято окончательное техническое решение, последует этап внедрения.

А теперь нам осталось лишь раскроить юбку и сшить, но об этом уже в продолжении. Во-первых, чтобы сократить объемы моих “комиксов”, а во-вторых, чтобы разделить возможные вопросы.



Часть вторая: кроим юбку

Итак, когда проделана тщательная предварительная работа по созданию выкройки, отступать некуда – придется кроить и шить юбку. Сразу скажу, что чудес пакетного раскроя не будет. Не тот случай. Чем аккуратнее будут перенесены детали кроя на ткань, тем проще шить и более предсказуем результат. Если у вас сложная ткань, то советую семь-десять раз подумать, прежде, чем шить из нее такую юбку. О некоторых сложностях с раскроем такого типа юбки я уже писала.

В этой части мастер-класса я расскажу не просто о том, как накрошить ткань выкроить конкретную юбку. Я также немного потеоретизирую о том, как “бороться” с тканью в полоску (клетку).

Нам понадобится:


1. Заявленная ранее ткань.
2. Мягкий карандаш (мел или исчезающий маркер).
3. Ножницы.
4. Портновские булавки.
5. Отрезок мягкой резинки длиной 85см и шириной 2см, она в данном случае исполняет роль ружья, которое должно выстрелить только в следующем акте.


Итак, раскладываем ткань в один слой изнаночной стороной вверх. Поскольку примерный план раскладки уже известен заранее, под него создавалась выкройка, то начинаем сразу раскладывать детали и обводить их карандашом. Детальку удобно чем-нибудь зафиксировать, например, я использую кусок толстого стекла с шлифованным краем. Не забываем про то, что так забавно полученные метки следует обязательно перенести на ткань. Следует также нанести линии сгиба поясной кулиски.


Лирическое отступление о чудесах пакетного раскроя.Если при раскладке выкройки вы будете использовать рекомендации по расходу ткани из программы, то можно, конечно, поступить проще. Сложить стопочки по 6 штук из нарезанных прямоугольников и выкроить сразу с помощью раскройного ножа и мата (коврика для пэчворка).


Минусы такого способа:
- рисунок на ткани учесть практически невозможно;
- останется много мелких лоскутков.

Плюсы:
+ быстро;
+ удобно тем, у кого мало места для раскроя.

Но потом рисовать все равно придется, а обводить контур детали, когда уже нет большого отреза ткани, и долевая нить угадывается по переплетению, сложнее. Так что Вам решать, как кроить, но это зависит не только от Ваших желаний, но и от выбранной ткани.

С этой юбкой у меня “пакетный” раскрой не получился ни для одного из уровней. Как вы помните, мы уже выяснили все в процессе проектирования выкройки, что для верхнего и нижнего ярусов понадобится раскладка в обоих направлениях с перехлестами.

А вот с раскроем среднего яруса – веселее, тут меня поджидали “сложности рисунка в полоску”. “Какие могут быть сложности с полоской?” -—спросите вы. Давайте поговорим об этом.

Выбранная для этого мастер-класса ткань с волнистой неосесимметричной полосочкой хоть и эффектно смотрится, очень неоднозначно стыкуется между собой. В данном случае мы имеем дело с полоской, которая не имеет оси симметрии, но повторяется с раппортом 8.3 см по горизонтали (рисунок ниже слева). И если мы выкроим из нее клин со скошенными сторонами, не задумываясь о раппорте (рисунок ниже справа) и ..


последовательно, как показано стрелочками на рисунке ниже (слева), стачаем, то совмещение рисунка на клиньях может оказаться неприятным сюрпризом (справа).


Конечно, можно “порвать на себе волосы” от того, что “самое главное-то и упустили”, “отмотать киноленту” и пересчитать выкройку заново. Но, если вы уж читаете это, то поняли – пересчитывать мы не будем.

Опытным путем установлено книжки мы не читаем, что если полоска не осесимметричная, но повторяющаяся с заданным раппортом, то нужно кроить, укладывая детали строго с учетом раппорта: половину деталей в одном направлении, а другую половину — в зеркальном отображении. Затем стачать каждую со “своим отражением”. Как показано стрелочками на рисунке


Это, конечно, идеалистичная картинка, потому как с другой стороны на полоске есть волны с раппортом 7.8см по вертикали, это показано на картинке выше, на той, где указан раппорт по горизонтали. Вот к этому идеалу и будем стремиться при раскрое, то есть фактически при раскрое этой ткани надо подходить к ней, как к ткани в клетку. Причем клетку несимметричную.

___________ Лирическое отступление, можно пропустить или прочитать потом__________

Теоретически, такие ограничения по раскрою полоски (клетки) можно сразу заложить в расчете выкройки. Но как именно?

Будем рассуждать издалека. По сути, если у нас неограниченное количество ткани, то никакая полоска с клеткой нам не страшны, как на рисунке слева. Сложности будут тогда, когда раппорт слишком велик, а ткани мало — рисунок по центру.


К чему все эти примеры? К тому, что раскладка клиньев в зеркальном отражении может помочь даже в сложных вариантах несимметричной полоски — рисунок выше справа. Так же может помочь и раскладка, в которой часть клиньев можно стыковать без учета раппорта, так, как стыковка пойдет по участку “без рисунка”.

Когда надо разложить детали по ширине без размаха, а только с учетом припусков, тоже есть выход. И чем меньше раппорт, тем очевиднее решение.


Оптимально, когда размер детали кратен раппорту рисунка. Вот только раппорт может быть больше желаемой ширины детали, и тогда, в условиях строгих ограничений ткан, спасет только фантазия. Если же раппорт мелкий, то можно пересчитать количество полных раппортов по ширине или длине ткани (N), определиться — какое количество деталей (K) мы хотим по этой самой ширине разместить, тогда станет понятно, сколько раппортов можно использовать на одну деталь: целая часть числа от деления (N/K). Затем измерить величину самого раппорта (l) в см. И тогда, по нехитрой формуле, можно вычислить допустимый размер ширины детали (с учетом припусков, разумеется): L = (целая часть числа от (N/K))*l. Именно исходя из этой величины, и рассчитывается выкройка.

Однако, в таких случаях трудно учесть “неполные” раппорты или “остатки от деления”. Зато такой способ расчета хорош при “пакетном” раскрое.

Следуя предложенной формуле, для раскроя средней части клина я должна была бы рассчитывать на лоскуток ткани шириной L = (целая часть числа(13/3))*8.3 = 33.2см и длиной L = (целая часть числа(6/2))*7.8 = 23.4см. Однако, при таких параметрах лоскута для выкраивания среднего клина, не получилась бы юбка даже отдаленно напоминающая ту, которую я задумала.

Вы справедливо можете заметить, что никто не отменял вариант раскладки “в столбик”, т.е. 2 детали по ширине и три по высоте. Выглядит немного абсурдно: по ширине L = (целая часть числа(13/2))*8.3 = 49.8см, а по высоте L = (целая часть числа(6/3))*7.8 = 15.6см. Теоретически, конечно, из такого лоскутка можно раскроить вставку высотой примерно 5см, но с хорошим углом клешения.

Цель этого лирического отступления показать, что есть приемы раскроя, которые можно использовать при пошиве такой юбки. Однако, рассчитывать заранее просто “по формуле” раскладку с учетом рисунка можно только при неограниченных ресурсах ткани. С другой стороны, используя графические редакторы и наличие легко изменяемой в электронном виде выкройки, можно осуществить этот процесс виртуально, что существенно расширяет возможности творчества “без потерь”.

Но теперь пора вернуться от “сферических коней в вакууме”, к нашей конкретной ткани.

___________________________________________________________________________________

Спроектированная деталь с учетом припусков на швы занимает чуть более 4.5 раппортов. Поскольку оптимизировать ее под рисунок я отказалась (см. лирическое отступление), то из двух вариантов расположения детали на ткани, представленных ниже, я выбрала левый, так как именно в этом случае я могла использовать и “неполные” раппорты в раскладке.


Засада оказалась именно там, где я и ждала: три детали по ширине не помещаются с учетом раппорта, только со смещением. Но вот с учетом того, что для совмещения рисунка, надо кроить детали в обоих направлениях, раскладка получилась просто "фееричная". Раскладку на ткани я не стала фотографировать, но схематично она выглядит вот так:


Теперь, чтобы не запутаться при стачивании, можно подписать клинья: раскроенные “прямо” – “1”, в зеркальном отображении – “2” или как в детском садике: “O” и ”*”. Я же предлагаю сразу пронумеровать все детальки от 1 до 6. До вырезания их из ткани! Что бы уж точно не запутаться при стачивании.

Когда нарисовали на всех лоскутах все элементы выкройки, пронумеровали их, еще раз все пересчитали и убедились, что у нас есть по 6 штук каждой детальки. Берем ножницы и таки портим добро, нажитое непосильным трудом вырезаем их, оставляя по 1.5см на припуски по всем швам.

Лирическое отступление: если ткань лежит у вас в закромах уже не первую пятилетку, то резать ее гораздо приятнее. Нет ощущения, что нарезаешь в лапшу только что вынутые из кошелька дензнаки, а наоборот, есть удовлетворение от того, что хомяк был прав, когда тянул в закрома эту тряпочку.


Если, глядя на ворох цветных лоскутков, возникли сомнения в расположении крупного рисунка на готовой юбке, то детали клиньев можно заранее поскладывать друг с дружкой или “веером”и посмотреть, как рисунок соседних деталей сочетается. Иногда это важно, но в данном случае я не увидела принципиальных различий.


Однако, я рекомендую именно на этом этапе окончательно пронумеровать детали каждого яруса от 1 до 6, как и полосатые. Подписать прямо на ткани или приклеить метки. Для подписывания деталей удобно использовать малярный скотч или мелкие стикеры. В данном случае я постаралась нарисовать цифирьки прямо на ткани.


В общем, будем считать, что с нумерацией деталей определились окончательно. Для удобства разложим детали в кучки — по “уровням”:


По сути, нашли еще один повод оттянуть подход к швейной машинке. Но больше — ни шагу назад! Только вперед! Но уже в следующей части. Надеюсь, что у вас еще осталось желание почитать заключительную часть этой эпопеи.




Часть третья, заключительная. Пошаговая инструкция по пошиву

Для тех, кто еще не устал и хочет узнать, чем же этот детектив с лирическими отступлениями завершится, предлагаю заключительную серию. Еще раз хочу напомнить сюжет: рассматривается частный случай юбки, которую можно сконструировать по моему мастер-классу, опубликованному год назад.

После того, как была разработана выкройка юбки, нарезано 18 лоскутков с карандашными рисунками на изнанке, пришло время собирать камни детали.


Поглядывая на кучки тщательно вырезанных по разметке лоскутков, предвкушаем медитативный процесс созидания новой юбки. Постараюсь и я не слишком отвлекаться на лирические отступления.

Итак, начнем. Берем деталь №1 из кучки “C” и деталь №1 из кучки “B”. Тщательно совмещая метки, скалываем их булавками и стачиваем. Булавки должны быть строго перпендикулярны линии размеченного шва, если вы не хотите неприятностей со швейной машинкой.


Повторяем эту операцию 6 раз — по числу клиньев и получаем кучку с условным именем “D”.


“Переходим на следующий уровень”, берем деталь №1(1C+1B) из кучки “D” и деталь №1 из кучки “A”. Тщательно совмещая метки, скалываем их булавками и стачиваем. Булавки опять должны быть строго перпендикулярны линии размеченного шва, если вы по прежнему не хотите неприятностей со швейной машинкой.


Повторяем эту операцию 6 раз — по числу клиньев — фомируем свежую кучку. Теперь уже не важно, как эта “кучка” называется, потому что теперь надо привеси в надлежащий вид изнанку будущей юбки.

Я использую оверлок для обработки швов. На мой взгляд в большинстве случаев это ускоряет процесс. Однако не всегда добавляет эстетики, имхо.

Лирическое отступление №1: Жакетики без подкладки я предпочитаю обрабатывать декоративными обметочными швами на машинке. Благо на моей машинке их много. Нитки использую гармонирующие, но не “цвет в цвет”. Долго, но мне нравится результат. Оверложеный край также можно сделать более привлекательным, если хотя бы в один из петлителей заправить секционно-окрашенные нитки. Однако, в предлагаемом варианте банальная черная нитка выглядит, как отделочная на фоне “не до” черной пестроты.

Припуски горизонтальных швов срезаем до 7-10 мм, обрабатываем края и заутюживаем вверх. Повторяем эту операцию 12 раз – по числу клиньев для двух ярусов.

Лирическое отступление №2: в данном случае я следую технологии, но, например, в этой юбке я заутюживала вниз шов между нижним и средним ярусом, чтобы на белой ткани не было заметно припуска.

Затем обрабатываем края вертикальных припусков на швы. Срез по подолу и припуск на кулиску не обрабатываем. Заодно выравниваем припуски по вертикальным швам до 10-12мм.


Таким образом мы получили “Набор для пошива юбки-шестиклинки на резинке”.


Переходим к стачиванию клиньев. Поскольку выкройка рассчитана точно по меркам, можно смело строчить. Ну… это, если вы доверяете расчетам, а мерки снимали аккуратно и без “приукрашивания действительности”. Я своим расчетам доверяю. Тем более, что юбка на резинке, следовательно предполагается не самое строгое облегание.

Лирическое отступление №3: если недоверие все же беспокит где-то в глубине души или сознания, то можно швы на некоторых участках прострочить стежком 5-6мм. Например, отступить 2см от линии талии и 20-25см прострочить “наметочно”. Таким образом можно потом не много, максимум 2-3см на всю юбку, выпустить в бедрах, если уж при расчете выкройки рука дрогнула и занесла в ячейку не истинную величину, а ту, которая планировалась через 5-10-20 дней строгой диеты. Также можно немного и убрать в швы в области бедер, если есть желание. Но все эти операции негативно скажутся на линии кроя, так что лучше сразу правильно рассчитать.

Главная задача при стачивании клиньев – это макимально точно совместить горионтальные швы и рисунок полоски. Для этого скалываем клинья булавками, сначала точно совмещая швы стачивания ярусов, затем просто добавляем булавки там, где удобно, совмещая разметку вертикальных швов. Булавки опять должны быть строго перпендикулярны линии размеченного шва, если вы попрежнему не хотите неприятностей со швейной машинкой.


Стачиваем клинья между собой, стараясь не нарушить совмещение горизонтальных швов. Повторяем эту операцию 6 раз, по числу клиньев. Швы разутюживаем.


Теперь, когда вертикальные швы на нашей шестиклинке готовы, можно обметать припуск на подгибку по подолу юбки.


А сейчас — немного рутины, которая мне позволяет потом съэкономить нервы. Берем контрасные по цвету, “бросовые”, нитки и прометываем линию подола и линии разметки поясной кулиски. Таким образом переносим линии разметки на лицевую сторону.

Лирическое отступление №4: все мои попытки устранить этот этап приводили к неаккуратности и неточности и, как следствие, переделкам. Если Вам удается обоходиться без этой рутины – поступайте, как Вам удобнее. Или, возможно, у Вас есть другой способ переноса линий кроя на лицевую сторону.


Если с переносом линий на лицевую сторону я переусердствовала, то “потерянное время” попробуем наверстать небольшой оптимизацией процесса обработки поясной кулиски.

Для начала можно загладить кулиску по намеченным линиям сгиба, особенно этот момент важен для сложных тканей, но и для ситчика тоже не будет лишним.


Затем берем резинку, заготовленную для пояса, и размечаем на ней булавками шесть отрезков равной длины – по числу клиньев. Первую булавку вкалываем на расстоянии 1-1.5 см от края – припуск на шов. Тут возникает сложный и ответственный вопрос: “Какой длины должен быть отрезок для разметки?”. Очевидный ответ: Обхват Талии/число клиньев – в подавляющем большинстве случаев ошибочен. Вводную лекцию по сопромату пропустим и перейдем сразу к практике. Надо взять эластичную ленту(резинку) и обернуть ее вокруг талии настолько туго, насколько лично вам комфортно. Затем измерить полученный отрезок эластичной ленты (резинки) в нерастянутом состоянии и разделить на число клиньев. Вот такой способ более надежен. Но! Все равно, надо еще учесть жесткость ткани юбки и упругость резинки. Так что вопрос о формуле расчета “отрезка для разметки” остается открытым. Жду ваших предложений.


Совмещая первую булавку разметки с любым из вертикальных швов, фиксируем резинку к припуску кулиски, вколов булавку перпендикулярно той, что служит разметкой, разметочную – вынимаем. Пришиваем резинку точно в шов стачивания клиньев. Затем поворачиваем полотно, закрепляем вторую разметочную булавку точно в шов стачивания следующей пары клиньев. Пришиваем резинку швом “зиг-заг” к припуску кулиски, совмещая край резинки с разметкой сгиба, при этом резинку натягиваем, удерживая двумя руками. Пристрочив резинку между первой парой клиньев, повторяем операцию последовательно шесть раз – по числу клиньев.


Когда “круг замкнулся”, завершаем процесс: повернув полотно, стачиваем внахлест тесьму резинки. Торжественно “разрезаем ленточку”, удаляя излишки резинки.


Эластичную тесьму отогнуть на внутреннюю часть кулиски точно совмещая линию шва на припуске и на юбке. Пристрочить тесьму точно в шов. Повторить операцию для всех клиньев.


Кулиску с резинкой отогнуть внутрь по разметке и приколоть булавками, совмещая линии вертикальных швов на кулиске и на юбке. Пристрочить кулиску к полотну юбки “в край”


Припуск на подгибку юбки отвернуть на изнанку, точно по размеченной линии и приметать. Следите за совмещением вертикальных швов на юбке и припуске. Подол юбки отутюжить так, чтобы на припуске не было заломов.


Юбку отстрочить с лицевой стороны на расстоянии 12 мм от края.

Уфф…Теперь осталось только выдернуть наметку и отутюжить юбку целиком. Можно наряжаться и фотографироваться. Я же буду наряжать свою любимую модель, создавая различные образы. А для начала просто посмотрим на результат: