Это цитата сообщения Дама-хозяйка Оригинальное сообщение

Финский разносол, венский шницель и австрийская классика

COOlинария от Елены Вайцеховской. Е.С.Вайцеховская - олимпийская чемпионка по прыжкам воду, обозреватель газеты "Спорт-Экспресс". Кроме того, она очень интересно и оригинально описывает различные кулинарные хитрости. См. у нас её статьи: Луковый суп. * БО-О-РЩ!!! * Рогалики * Сборная солянка * Завтрак по воскресеньям. Бранч. * Мясо по-французски * О травах и специях * Летние супы * Рыба ищет, где лучше * Адвокат и Павлова * Как не испортить холодец? * История о стройной мясорубке. Маковый штрудель. * Разноцветные супы * Грибная история * По следам Люсьена Оливье * ОМ-М...ЛЕТ * Зимний ужин * Анти - Харчо * Салат Кобба и соус Blue Cheese * Супы с зарубежными историями * Лимонные истории * Заперчённая шейка * Птыси, курник и бискотти * Телятина по-бургундски. Карбонад по-фламандски. * Заготовки "на все случаи": помидоры и огурцы. * Стрижём капусту * Каша для чемпионов. Домашний творог.

РАЗНОСОЛЫ ФИНСКОЙ ДЕРЕВНИ
[600x353]
Это не столько кулинарное, сколько ностальгическое. В 1997 году я поехала в финский город Койвола на чемпионат Европы по греко-римской борьбе. Поехала с одной конкретной целью: сделать большой материал для существовавшего тогда «СЭ-журнала» об Александре Карелине, который собирался приехать на тот чемпионат зрителем.

По большому счету, Койвола - это, конечно, никакой не город. То, что о нем и о его почти 90 тысячах жителей написано в Википедии - полная туфта хотя бы потому, что это количество поселенцев образовалось лишь после того, как три или четыре года назад финны объединили шесть или семь населенных районов в один муниципалитет и назвали все это по имени одного из этих районов - Койвола. А в 1997-м это была форменная деревня с железнодорожным полустанком, центральной улицей и домом культуры из которого на время чемпионата сделали дворец спорта.

Если среди читающих вдруг окажутся жители этого славного городка и выяснится, что я задела чьи-то чувства, заранее приношу извинения. Но именно такой мне тогда запомнилась Койвола, а больше бывать в ней не приходилось.

С той поездки у меня сохранились два наиболее сильных воспоминания. Первое - чисто рабочее. В последний день чемпионата, когда мне нужно было срочно передать репортаж из пресс-центра и быстро мчаться на автобус, чтобы уехать в отель, расположенный в полусотне километров от Койволы, я, уже усевшись на свое место, вдруг вспомнила, что забыла в пресс-центре зарядное устройство от ноутбука. Выйти из автобуса мне не позволили: греко-римские борцы тех времен, надо сказать, были очень джентльменами. Вот и тогда один из российских болельщиков и тоже бывший борец Андрей Прокудин, приставленный ко мне в той поездке, как помощник и телохранитель, со словами «Сейчас принесу» бегом ринулся в сторону пресс-центра.

Через пару минут он вернулся. Буднично спросил: «Какой твой?» И я потеряла дар речи. Потому что на двух Андрюхиных громадных растопыренных ладонях лежало штук десять адаптеров со свисающими в разные стороны хвостами. Представили, да? Врывается в пресс-центр такой громила со сломанными ушами и под сотню кг весом и молча на глазах изумленной публики начинает выдирать из розеток все зарядники подряд...

Лишнее он назад отнес, конечно.
Второе воспоминание - гастрономическое. В поисках места для интервью мы с Карелиным завалились в деревенский трактир, он же - центральный ресторан города Койвола. Где перед нами на черную от времени столешницу громадного деревянного стола поставили по большой керамической плошке очень густого финского рыбного супа.

Такой суп варится из красной рыбы. Из головы, хвоста и плавников - всего того, что сложно приспособить куда-то, кроме бульона.
Как закипит, нужно бросить в кастрюлю луковицу, лавровый лист и перец горошком - для аромата. И большую очищенную картофелину.
Бульон из красной рыбы варится быстро, чтобы не сказать - стремительно. Минут 40 после снятия пены и закладывания картофелины - вполне достаточно. Как сварится, нужно вытащить рыбу на отдельную тарелку, бульон процедить, а картофелину тщательно размять в пюре и отправить в кастрюлю к процеженному бульону.

Дальше все совсем просто, как в случае с любой крестьянской едой. На сковородке на сливочном масле слегка зажаривается мелконарезанный лук с морковью, причем лук лучше не репчатый, а порей - у него более мягкий вкус и с нежной рыбой такой лук сочетается лучше. В кипящий посоленный бульон опускаем лук с морковью и туда же - нарезанный мелкими кубиками сырой картофель. Он варится минут 15. Можно для большей уверенности потыкать в кусочки картошки ножом.

Потом в суп вливаются сливки. от 200 мл и больше - по вашему вкусу. Сливки должны быть густыми, жмотничать тут не нужно. Финны часто добавляют в сливки столовую ложку муки, хорошенько ее размешав перед тем, как вливать в суп. Это позволяет сделать основу еще более густой и сытной, а консистенцию более кремовой. И только после того, как сливки с мукой разошлись в горячем бульоне, туда добавляются нарезанные кусочки сырой семги и та вареная часть рыбы, которую вам удастся наскрести из уже сваренных головы и хвоста.

И вот теперь главное: после того, как сырая рыба опущена в кипящий суп, его нужно сразу снять с огня и накрыть крышкой. Еще лучше - укутать телогрейкой или одеялом. Или толстым полотенцем. И дать постоять в таком виде несколько часов.

Никакой более вкусной модификации рыбного супа мне есть не доводилось. Большой знаток финской действительности Карелин, помню, иронизировал тогда: мол, это такой специальный суп для лохов. Пришли два заезжих голодных лоха в харчевню, съели по миске супа, и им стало хорошо.

Как этот суп правильно называется, я посмотрела в интернете только сейчас. Lohikeitto...

КЛАССИКА АВСТРИЙСКОЙ КУХНИ: TAFELSPITZ
[600x346]
Даже не знаю, как правильнее это блюдо назвать. Потому что это - промежуточный вариант между немецким айнтопфом - очень концентрированным мясным бульоном, который варится несколько часов с большим количеством овощей, - и австрийским тафельшпицем - все точно так же варится, но на тарелке подают только мясо - с зеленым соусом и картофелем. Я же делаю так: беру мясо для холодца (чтобы вы точно понимали, какое именно - вот картинка уже сваренного)
[600x317]
заливаю кипятком, чтобы вода только покрыла мясо, после того, как закипело, снимаю пену и добавляю все то же самое, что при варке обычного бульона, но в двойном количестве: лук, морковь, корень петрушки или сельдерея, помидор, болгарский перец, соль… В смысле, соль не в двойном, соль по вкусу.

Варится такое мясо до готовности часа три. Потом я его осторожно вынимаю, чтобы не развалилось на мелкие кусочки, перекладываю в чугунок, сверху толстым слоем выладываю предварительно запеченные в духовке овощи (морковь, перец, кабачок) и заливаю процеженным бульоном из кастрюли примерно до половины содержимого. И еще на полчаса - в печку. Без крышки.

Смысл в том, что овощи, с которыми мясо варилось на плите, вывариваются полностью и становятся невкусными. Не говоря уже о том, что забирают все ненужное из мяса. Их нужно просто выбросить. А запеченные - они остаются плотными и хрустящими. И очень вкусными. И уже в духовке вместе с мясом они окончательно доходят до готовности.

Вот и все, собственно. Абсолютно диетический продукт между прочим.

ВЕНСКОЕ
[600x281]
Это - совершенно замечательный «детский» рецепт. Венский шницель. Очень простой, А детский потому, что его всегда или почти всегда с диким восторгом едят дети. При наличии трех собственных считаю, что это - уже повод о таком рецепте знать.
А просто - как все гениальное. В качестве исходного сырья годится все, что угодно. Говяжья или телячья вырезка, свиная корейка или шейка, стейк из индюшатины, куриная (или индюшачья) грудка - на ваше усмотрение.

Главная операция - отбивание. Кусок мяса нужно хорошенько, неторопливо отбить поочередно переворачивая то на одну, то на другую сторону. Где-то после четвертого переворачивания уже получается нужная толщина - миллиметра 4-5, а сам кусок почти вдвое от исходного увеличивается в размерах.

Теперь специи. Чеснок (лучше сухой гранулированный), перец, сухие ароматические травы - но без фанатизма. Потому что мясо мы будем жарить в панировке. А это значит, что все, чем вы его натерли, полностью уйдет внутрь куска и даст достаточно интенсивный вкус. Солить не нужно, обратили внимание, да?

Ну а теперь все просто: яйцо (одно) нужно взбить вилкой с четвертью чайной ложки соли. В плоскую большую тарелку насыпать муки (я беру кукурузную - она мне нравится). Большую сковородку (у нас ведь большие куски?) на большой огонь. И дальше действуем следующим образом: один кусок тщательно обваливаем в муке, потом - в плошке со взбитым яйцом, и снова в муке хорошенько. Чтобы влажных мест на куске не осталось вообще. И на сковородку.

Жарится это стремительно (кусок-то внутри тонюсенький). Пока один кусок жарим, второй обваливаем. Готовый шницель сняли, положили на него кусочек сливочного масла, чтобы корочка вкуснее была, а следующий кусок на сковородку.

Если на детей рассчитано, с перцем и чесноком не переборщите )))
Традиционно венский шницель подают с картофельным салатом и брусничным вареньем. Но это - совершенно необязательно.