Это цитата сообщения gela79 Оригинальное сообщение

Как вшить молнию в сумку. МК. Источник Способ вшивания молнии, который я сейчас покажу, на данный момент считаю лучшим для текстильных сумок. Конечно, ничто не вечно. И будет еще что-то любимое, наверняка. А пока... представляю Вам моего фаворита:). [показать] Все-таки, сумка из ткани и кожаная сумка - это совсем не одно и то же. Если сумка из кожи может себе позволить упрощенные технологии и от этого только выиграет, то сумка из ткани нет, если только это не обусловлено стилем или функциональным назначением. Поэтому максимум внимания деталям! Молния с планками - самая важная из них! И это совсем несложно. Даже, наоборот, очень даже просто. «» [показать] Начинаем с определения размеров планок и обтачек. Глубина, на которую опущена молния от уровня сумки, должна быть 2 - 3 сантиметра. Меньше смысла нет, а больше, наверно, не надо. Припуски на швы в деталях сумки я оставляю 1 см. Итак, нам потребуется: 1. Молния. Длина молнии должна быть хотя бы на 10 сантиметров длинее, чем ширина сумки, но в разумных пределах. Хотя... Ее всегда можно обрезать. 2. Верхняя обтачка. Ширина = (ширина сумки + припуск 1 см) * 2 . Высота с припусками 4 - 6 сантиметров. Укрепить флизелином. 3. Нижняя обтачка. Ширина, как у верхней. Лучше вообще их выкроить, как одну деталь. Укрепить флизелином. А потом разрезать. Так быстрее. Ширина = (ширина сумки + припуск 1 см) * 2 Высота с припусками 5 см и более. Не экономьте на глубине этой обтачки. Подкладка наружу выглядывать не должна. 4. Планки для молнии. 4 штуки. Ниже определимся с их размерами. [показать] Тут схемку лучше нарисую. Я же теперь художник. Ну чтобы не позориться своим уровнем владения графическими редакторами. Самое важное - правильно рассчитать размеры планок. А еще лучше попробуем формулу вывести. На схеме ниже: вид сумки сверху. [показать] Первым делом надо определиться с шириной застежки А. Она зависит от модели и личных пристрастий. На моей сумке - 5 см. Периметр рисунка равен: Две ширины сумки без припусков. Расстояние В Вы тоже выбираете сами. Мне нравится, чтобы оно было минимальным, например 0,5 см. Но именно на этой сумке поняла, что это расстояние зависит и от толщины сумки. (Вы же помните про слимтекс в 2 слоя:)). Так вот. На толстых сумках изгиб получается неэластичным и ему надо больше места, чтобы красиво выгнуться. Поэтому 0,5 см применяем не всегда. Пробуем 1 см или даже 1,5 см. Теперь рассчитаем длину планки С. С = Ширина сумки - А - 2В Формулу я, конечно, упростила. Синусы и косинусы решила не применять (да и подзабыла уже). Но Вы же помните теорему Пифагора. И то, что половина свободной дуги сумки ну никак не будет равна 1/2А + В. Я тоже помню. Но заморачиваться не буду. И Вам не советую. Таким образом сделаем дополнительную посадку для эластичности. Много раз так шила. Формула работает. Это как в самолетах. Мне муж рассказывал. Он когда-то проектировал ракеты. Так там тоже: сначала долго-долго считают, потом по расчетам делают профили, а потом все равно их продувают в аэродинамических трубах. Проверяют расчеты на практике. Сумка, конечно, не ракета. Но на практике проверено:) Ширина планки Н без припусков будет равна 1/2А - 1/2 ширины молнии. Обратите внимание, что молнию можно вшить по-разному. Можно оставить много тесьмы молнии контрастного цвета, например. Тогда планки будут уже. А можно под самые зубчики. It depends, короче. Но лучше планки сделать пошире, а потом уже с вшитой молнией подравнять. Я скажу когда, да Вы и сами поймете. Итак, планка с припусками - прямоугольник со сторонами: С с припусками = Ширина сумки - А - 2В + 2 см на припуски Н с припусками = 1/2А - 1/2 ширины молнии + 2 см на припуски И таких 4 штуки. Лучше выкроить одной деталью, укрепить флизелином, а потом разрезать на четыре штуки. Тут я флизелином не укрепляла. Потому что бортовка мешковина и так лучший флизелин. А в остальных случаях надо обязательно! Вообще-то это самый сложный и неприятный момент в этом процессе - выкроить эти планки. Но и самый ответственный. Результат зависит именно от этого, а не от танцев с бубном со швейной машинкой. Поэтому относимся с полной ответственностью к раскрою! После раскроя на каждой из четырех планок заутюживаем припуски 1 см на боковых срезах, как на фото внизу. [показать] И обшиваем молнию планками. Молнию я уже обрезала и край обшила кусочком кожи. Тканью здорово обшивать тоже. Но что-то сделать с краем молнии настоятельно рекомендую, потому что он остается свободным и необработанный край как-то не comme il faut. Для этого, сначала одну планку фиксируем булавками к тесьме молнии, при этом, прячем хвостик молнии как на фото, чтобы он впоследствии не выглядывал. С другой стороны прикладываем вторую половину планки, совмещая боковые срезы, и фиксируем булавками уже 3 слоя. [показать] Сшиваем детали на швейной машине. Я использую лапку для молнии.. [показать] Аналогично обрабатываем другую сторону молнии. Затем выполняем с изнаночной стороны шов, фиксирующий припуски. На фото ниже он обозначен розовой линией. Шов прокладывается именно в таком положении, как на фото, через нижнюю планку, тесьму молнии и все припуски. Верхняя планка не прошивается на этом этапе. Этот шов выполняется без предварительной заутюжки. Он очень удобно выкладывается руками. [показать] А вот после выполнения этого технического шва заутюживаем лицевую планку на место. Все получается идеально, только боковые срезы у нас пока свободные и незастроченные. Вот теперь по лицевой стороне (если есть наше всё - моя любимая лапка G, то используем её) отстрачиваем планки с трех сторон (на фото следуем за белым кроликом розовой линией). [показать] [показать] Точно также отмечаем серединки на обтачках сумки (со всех сторон, в т.ч. и со стороны подкладки, потом будете радоваться). Если обтачка цельная, то таким же образом отмечаем и место бокового шва, которого нет. Только не забываем, что если обтачка без бокового шва, то складываем не ровно пополам, а пополам только до места шва, как на фото внизу (розовые линии: левая линия - срезы, правая линия - сгиб). [показать] После нанесения отметок соединяем планки молнии с обтачками. Начинаем всегда с соединения центров, а потом расползаемся к бокам. Тут еще и следим, чтобы края планок были симметричны. Размещаем планки между обтачками сумки и прошиваем швом 1 см от края (если рассчитывали припуски 1см). [показать] Выполняем любимый мною технический шов - фиксируем припуски на нижнюю обтачку (лапка G нам в помощь). Я тут еще кружевце пришпандёрила, чтобы шов соединения с подкладкой был ваще красивый. (Правда потом сие кружевце начало наглым образом распускаться, и я все фестончики посрезала, поэтому в готовой сумке кружевца нет, а какое-то недоразумение торчит:)). Сшиваем обтачку в кольцо швом 1 см от края. [показать] Теперь пришивваем обтачку к сумке, не обращая внимания на молнию. Как пришивать обтачку я подробно показывала в МК по пошиву сумки - Птицы. Моя корзинка оказалась слишком толстой для отстрочки края сумки. Но и без неё неплохо держит форму. Еще необходимо обтачку прикрепить к сумке, а то застежка будет незафиксирована. Я не люблю сквозных швов отстрочки. По-моему, чем их меньше, тем аккуратнее смотрится изделие. Поэтому я подшиваю обтачку руками к сумке вручную после пришивания подкладки через отверстие в ней. Я, к сожалению, не сфотографировала этот процесс (увлеклась чего-то...) В МК по сумке-птице я показывала такое закрепление отдельных деталей после пришивания подкладки (а в нашем случае надо пройтись по всему периметру) . [показать] И вот такой у нас получается хвостик. В некоторых моделях сумке очень идет, когда он выглядывает наружу. А не хотите - можно спрятать. [показать]

Серия сообщений "Молния":
Часть 1 - Притачивание потайной молнии. (ШИТЬЁ и КРОЙ).
Часть 2 - Как правильно вшить молнию. Мастер класс
...
Часть 36 - «Молния» в шов
Часть 37 - Вшиваем потайную молнию
Часть 38 - Как вшить молнию в сумку. МК.
Часть 39 - Ещё один способ вшить "молнию" в косметичку
Часть 40 - МК Прячем кончик молнии. Шьем легко и красиво
...
Часть 44 - Пришить потайную молнию.
Часть 45 - Подборка МК по вшиванию молнии.
Часть 46 - КАК ВШИТЬ МОЛНИЮ В СУМКУ. ЕЩЕ ОДИН СПОСОБ.