[показать]
[показать]
История моды 19 века полна драматизма и очень наглядна в своём отражении эпохи. Искусство костюма предоставило небывалое по размаху поле деятельности самым различным областям производства, связало страны узами монополий и торговли, твёрдо установило господство международной моды.

Быстрый рост промышленности в странах Европы, многочисленные смены направлений в искусстве, конкурентная борьба отраслей производства моды и конкуренция в торговле, появление на рынках новых тканей и всех компонентов костюма - вот пружина экономического и художественного двигателя моды. Но есть ещё одна влиятельная пружина в этом сложном механизме: потребители моды - главным образом женщины.

Этот раздел посвящён мужскому и женскому костюму 19 века. Здесь вы найдёте статьи о причёсках и головных уборах 19 века, узнаете что такое стиль ампир в костюме, романтизм в костюме, позитивизм в костюме 19 века. Бурное развитие модной индустрии в XIX в. привело и к другим последствиям — в Париже возникла «высокая мода» («от кутюр» — «высокое шитье»). Несомненно, что эта идея пришла создателю «высокой моды» Ч.-Ф. Борту именно на фоне впечатляющих успехов массового производства. По существу, кутюрье — создателями высокой моды — можно было бы назвать всех портных и модисток, которые одевали королей, королев и придворных на протяжении многих веков — их творения отличали высочайшее мастерство изготовления и художественная ценность.

Но портной оставался «невидимкой», все лавры открытия новой моды доставались тому, кто носил этот костюм (например, известный лондонский денди Дж. Браммелл считал именно себя автором своих костюмов, а не своего портного, который только выполнял его указания). Костюм отражал вкус его обладателя, а не портного.

Великая французская революция несколько изменила эту ситуацию: портные и модистки получили некоторую самостоятельность при создании новых моделей, так как на время исчезли главные участники моды — король и придворные. Знаменитая Р.Бертэн уже ощущала себя творцом новой моды, предлагая королеве на одобрение новые идеи.

Сохранились имена знаменитых портных эпохи Директории: Нанси, который шил модели в греческом стиле, и Рембо, который ориентировался на римские образцы, т.е. уже можно было говорить об индивидуальном стиле не заказчика, а портного. Также был очень популярен Леруа — портной эпохи Наполеона I Бонапарта, одевавший императрицу Жозефину. В своей мастерской, которую можно вполне считать прообразом дома высокой моды (там работало несколько сотен работниц), он создавал не только платья и шляпы, но и духи.

Но настоящим создателем высокой моды стал Чарльз Фредерик Ворт (1825— 1895 гг.), который приехал в Париж из Англии в 1845 г. Сначала он работал в магазине новинок, потом в швейной фирме, а в 1858 г. открыл собственную мастерскую, в которой шил платья для самых высокопоставленных клиенток (с 1860 г. Ч. -Ф. Ворт стал портным императрицы Евгении). Клиентками Ч. -Ф. Ворта были известные аристократки не только Парижа, но и всей Европы (он одевал девять королев).

В 1868 г. Ч. -Ф. Ворт создает «Шамбр Синдикаль де ля кутюр франсэз» («Синдикат французской высокой моды») — организацию, объединившую салоны, в которых одевались высшие круги общества. К этому Ч.-Ф.Ворта, по-видимому, побудили, с одной стороны, желание защитить известных портных от копирования их моделей (так как Синдикат высокой моды охраняет авторские права на модели своих членов), с другой стороны, стремление предложить своим клиентам уникальные модели, которые отличали бы их от простых буржуа.

Синдикат высокой моды (который существует до сих пор) напоминал средневековый цех: называться кутюрье могут только члены этой организации. Чтобы быть принятым в Синдикат, необходимо было соответствовать определенным требованиям — изготавливать модели только по индивидуальному заказу и только с применением ручной работы (что и обеспечивало, по мнению Ч. -Ф. Ворта, качество и исключительность на фоне повсеместного распространения швейных машин), иметь особую клиентуру.

Впоследствии в устав Синдиката высокой моды добавились новые требования к кутюрье: необходимость проводить регулярные показы моделей для клиентов и прессы, а также дважды в год показывать новые коллекции. В настоящее время кутюрье может себя называть тот, кто является членом Синдиката высокой моды, имеет салон (дом высокой моды) в Париже и соблюдает определенные правила: при изготовлении моделей по индивидуальному заказу использует преимущественно ручную работу (сейчас строгие правила смягчили — допускается до 30% машинных строчек); применяет ткани определенной стоимости; дважды в год показывает новые коллекции, которые должны включать в себя не менее 75 моделей в год, на манекенщицах (в июле-августе — осенне-зимние, в январе — весенне-летние), а также устраивает показы для клиентов (правда, теперь их с успехом заменяют видеозаписи показов и сайты в Интернет); в мастерских дома должны работать не менее 20 сотрудников и три постоянные манекенщицы.

Именно Ч. -Ф. Ворт изобрел профессию манекенщицы: его жена Мария Ворт была, можно сказать, первой топ-моделью, так как она демонстрировала новые модели в высшем обществе до того, как их заказывали титулованные заказчицы. Кроме того, Ч.-Ф.Ворт нанимал девушек-манекенщиц, которых называл «дублерами», так как их фигуры были идентичны фигурам его знатных клиенток, не имевших времени и возможности часто приезжать в Париж и часами стоять на примерках (королева Англии Виктория одевалась у Ч. -Ф. Ворта инкогнито, никогда не посещая его салон). На «дублерах» Ч.-Ф.Ворт делал примерки при создании новых моделей, и они же показывали клиенткам эти модели в салоне.

Ч. -Ф. Ворт начал свою карьеру в эпоху Второй империи (1852—1870 гг.), во время правления Наполеона III Бонапарта, супруга которого — императрица Евгения — была страстной поклонницей моды, что немало способствовало процветанию салона Ч. -Ф. Ворта. Этот кутюрье ввел в моду новые силуэты, например, сделал популярными платья с огромными юбками на кринолинах из металлических обручей и немного завышенной линией талии (он запатентовал специальное устройство, которое сжимало обручи в тот момент, например, когда дама должна была пройти в дверь).

Кринолины носили в 1850— 1860-х гг., к 1867 г. они исчезли совсем, но Ч.-Ф.Ворт тут же вместо них придумал турнюр. После падения Второй империи в 1870 г. многие клиенты домов высокой моды эмигрировали, включая семью императора, и, казалось, исчезла та среда, в которой родилась высокая мода. Однако падение монархии, напротив, помогло домам высокой моды ощутить свою самостоятельность и независимость от прихотей королей. Вместо прежних клиентов в изобилии появились новые. Первыми новые модели часто демонстрировали известные актрисы и не менее знаменитые парижские кокотки, которым в целях рекламы портные часто шили платья бесплатно или с большой скидкой (именно дамы полусвета ввели в моду новый силуэт «русалка», облегающий фигуру, который считали поначалу безнравственным).

Ч.-Ф.Ворт ощутил себя настоящим законодателем моды: именно он ввел в моду элементы из исторического костюма, знатоком которого он был, — турнюры, покрой «принцесс». Дом Ч. -Ф.Ворта сохранял позицию законодателя моды вплоть до конца XIX в. В конце XIX в. уже существовало множество домов высокой моды, модели которых были образцами для подражания во всех европейских странах и в Америке: Дом «Мадам Лаферье», Дом «Пакэн», Дом «Жака Дусе», Дом «Сестер Калло» и т.д.

После смерти Ч.-Ф.Ворта в 1895 г. Синдикат высокой моды возглавила мадам Пакэн (Ж.Сен-Дени), которая придумала вывозить своих манекенщиц в новых туалетах в места скопления модной парижской публики: весной — на вернисажи, осенью — на скачки в Лоншане в день розыгрыша гран-при. Англичанин Джон Редферн, который открыл в Париже в 1881 г. салон, в котором шил дамские охотничьи костюмы-амазонки, предложил своим клиенткам прогулочные костюмы из шерстяных тканей в «английском» стиле, состоящие из юбки, блузки и жакета, напоминавшего мужской пиджак, ставшие теперь классическими (английский классический костюм).

Ателье подобного уровня существовали и в других странах, но они не имели права называться домами высокой моды. В Вене, например, был салон «Морис Штайнер», в Пизе — «Элена Паренти», в Неаполе — «Рафаэлла Де Лука», в Санкт-Петербурге — «А.Т.Иванова», «Госпожа Ольга», «А.Л.Бризак», в Москве — «Н.П.Ламанова», в Нью-Йорке — «К.Донован» и д

В России были лучшие военные портные в Европе, многие высшие чины из других стран заказывали парадные мундиры именно в России. Если в начале XIX в. наиболее известные ателье в Москве и Санкт-Петербурге держали иностранцы, у которых работали русские портные и швеи, или русские мастера для привлечения клиентов вынуждены были брать звучные иностранные псевдонимы, то к концу века модели русских портных ничем не уступали парижским.

Одеваться, например, у Н.П.Ламановой бьшо не менее престижно, чем у французских кутюрье, так как она выполняла заказы императриц и придворных дам. После Октябрьской революции Н.П.Ламанова осталась в Советской России и стала основоположницей советской школы моделирования, разработав свою теорию моделирования одежды, основанную на органичном сочетании тенденций европейской моды и национальных традиций.

Однако, несмотря на то, что дома высокой моды диктовали женскую моду, большинство мужчин и многие женщины (особенно работающие) к концу XIX в. уже носили готовую одежду. Сложился мужской костюм, существующий до сих пор и состоящий из брюк, жилета, пиджака. Развитию массовой моды способствовало и внедрение новых форм торговли — в 1850-е гг. появились универмаги (первый универмаг «Бон Марше» был открыт в 1852 г. в Париже).

От прежних небольших магазинов текстильных товаров универмаги отличались огромным ассортиментом модных товаров, низкими торговыми наценками (иногда крупные универмаги устанавливали на некоторые товары низкие демпинговые цены), фиксированными ценами, возможностью спокойно осмотреть и примерить все выставленные товары и либеральным отношением к разбору жалоб покупателей (именно тогда родилась знаменитая фраза «Покупатель всегда прав!»).

Детские магазины тоже стали уходить в тень на фоне универмагов. Подобные универсальные магазины во второй половине XIX в. открываются во всех крупных городах: в Париже «Галери Лафайетт», в Милане «Галерея Виктора Эммануила», в Нью-Йорке «Бергдорф Гудман», «Сакс на Пятой авеню», в Москве «Мюр и Мерилиз».
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
XIX век вполне можно считать «колыбелью» многих нынешних стилей: именно в конце теперь уже позапрошлого столетия зародились все те тенденции, которыми многие модные дизайнеры руководствуются и по сию пору. Разумеется, мода XIX столетия не обошлась без революций, подарив миру и самых первых кутюрье.

На состояние европейской моды начала XIX века в огромной степени повлияла Французская революция: на смену аристократической пышности, атласу и кружеву, массивным парикам XVIII века пришли простота и менее формальные стили – даже самые завзятые французские модники больше не осмеливались выглядеть как аристократы. В соседней Великобритании, между тем, продолжалась своя революция – в моде: особой популярностью начали пользоваться брюки и элегантные костюмы, а женщины отказались в пользу корсета в пользу завышенной талии и естественности одежды.
[показать]
Викторианская эпоха
Викторианская эпоха, начавшаяся в тридцатых годах XIX века, принесла с собой несколько абсолютно новых трендов. Одним из самых характерным стало появление чрезвычайно пышных рукавов – пожалуй, самых пышных за всю многовековую историю существования женского платья. Вместе с ними в моду вновь вернулись пышные юбки, в начале века на несколько десятилетий утратившие было свои позиции. Символом женского стиля викторианской эпохи стал эдакий гиперболизированный силуэт «песочных часов» – пышная коническая юбка, очень узкая талия, которой женщины добивались с помощью опять вернувшегося в моду корсета, и пышные рукава. Вечерние наряды, как правило, предусматривали соблазнительно обнаженные плечи, повседневные же были куда более закрытыми. Именно в это время в моду вошли пелерины – кружевные накидки, закрывавшие плечи.

Классический силуэт «песочных часов» - покатые плечи, грудь, узкая талия и полные бедра – создатели женской одежды стремились подчеркнуть разными способами: в основном с помощью кроя и отделки. В тридцатые годы XIX века исключительной узости талии женщины добивались с помощью широких ремней и особых корсетов, сшитых клиньями. По контрасту, юбки были необычайно пышными – с помощью кринолина портные создавали юбки рекордной ширины. Плечи подчеркивались пелеринами или широким воротником, а укоротившиеся было до лодыжек юбки и платья вновь стали длинными и опустились до самого пола.
[показать]
Конец XIX века
В течение всего XIX столетия мода изменялась едва ли не каждое десятилетие (впрочем, как и сегодня). Пышные юбки, вернувшиеся в моду в начале викторианской эпохи, пользовались популярностью не слишком долго: уже в семидесятых годах XIX века европейская мода вновь начала возвращаться к узкому силуэту.

Семидесятые годы ознаменовались растущим влиянием прерафаэлитов и других реформаторов, боровшихся с условностями викторианской эпохи во всей областях искусства. Не стала исключением и мода: женщины осмелились на более легкие, свободные, смелые стили и силуэты, отказались от утягивающих корсетов и пышных юбок с кринолином. Появились даже специальные платья для отдыха – яркие, чуточку легкомысленные или даже фривольные. А в богемных кругах были популярны наряды совсем иные – в отличие от платьев с тяжелой драпировкой и жесткими, узкими корсетами, представительницы богемных кругов одевались в простые, свободные платья, небрежно стянутые на талии ремнем.

К концу XIX века женщины окончательно отказались от экстравагантности предыдущих десятилетий – в том числе от пышных юбок с кринолином, - однако корсеты по-прежнему оставались популярными и, более того, стали даже еще более жесткими. Классический силуэт конца столетия – узкий лиф и юбка, собранная у талии и естественно, мягко облегающая бедра, постепенно расширяясь книзу и приобретая форму колокола. Окончательно исчезли из моды и пышные рукава, столь ценимые модницами викторианской эпохи: на смену им пришли рукава исключительно узкие, порой немного пышные или украшенные рюшами у плеча, но неизменно сужавшиеся к запястью.

Конец XIX столетия ознаменовался еще одним, действительно революционным нововведением: поскольку женщины наряду с мужчинами начали интересоваться спортом, первые кутюрье поспешили предложить дамам специальные платья для игры в теннис и поездки на велосипеде.
[показать]