Основа косметического средства


Основа косметического средства — это то, что останется от него, если вычесть биологически активные добавки. Надо сказать, что останется довольно много. Обычно доля биологически активных компонентов составляет в косметике несколько процентов (а иногда даже Доли процента) (см. ниже рис.). Поэтому, открывая баночку с косметическим средством, мы видим прежде всего основу, и именно она ложится на нашу кожу.
Жировые компоненты основы проникают сквозь роговой слой, в то время как водорастворимые активные добавки могут так и остаться на поверхности кожи.

Одно это служит достаточной причиной заинтересоваться, из чего состоит основа косметических средств и как она взаимодействует с кожей.
Кремы могут быть жировыми (мази) и эмульсионными. Мази готовятся сплавлением жировых компонентов разной степени твердости без добавления воды. При нанесении на кожу мази кажутся липкими, плохо впитываются и оставляют жирный блеск, поэтому косметическая промышленность практически отказалась от их использования.


Эмульсионные кремы содержат водную и масляную фазу. В эмульсиях типа «масло-в-воде» капельки масла взвешены в водном растворе, а в эмульсиях типа «вода-в-масле», наоборот, капельки воды окружены масляной фазой.

Наиболее распространенным типом эмульсий является «масло-в-воде», на основе которых создается широкий спектр косметических средств начиная от питательных кремов и заканчивая легким молочком или дневным кремом.


Масляная фаза эмульсионных кремов содержит жиры (насыщенные и/или ненасыщенные), гидрофобные эмоленты (вещества, смягчающие кожу), жирорастворимые активные добавки (например, витамин Е), а в водной фазе находятся консерванты и водорастворимые активные компоненты.

Обязательным компонентом эмульсионной системы являются эмульгаторы. Кроме этого, эмульсия может содержать загустители, красители, УФ-фильтры, отдушки.
Особую группу составляют гели, которые не содержат жиров. Их готовят на основе особых веществ, которые при смешивании с водой образуют вязкую массу или застывают, как желатин при приготовлении заливного.

Эмульгаторы

При смешивании двух несмешивающихся сред (вода и масло) образуется очень нестабильная система. При первой возможности она старается разделиться на составные компоненты. Для того чтобы этого не случалось, в косметику вводят эмульгаторы. Молекула эмульгатора имеет вытянутую форму, один полюс которой гидрофильный, а другой — липофильный. Благодаря особенностям своего строения эмульгаторы располагаются на границе раздела масляной и водной фаз, образуя тонкую прослойку между фазами и тем самым препятствуя слиянию взвешенных капель. Эмульгаторы стабилизируют эмульсию и предотвращают ее расслоение

Эмульгаторы — это компоненты, без которых обойтись нельзя. Если крем нестабилен, он не только некрасиво выглядит, в нем образуются обширные участки на границе водного и масляного слоя, где охотно поселяются микробы. Кроме того, меняется характер распределения активных компонентов, которые могут даже потерять свою активность. Без эмульгаторов невозможно создание микроэмульсий, которые содержат микроскопические капельки масел. Такие эмульсии хорошо распределяются по коже, быстро впитываются и помогают активным водорастворимым компонентам достигнуть глубоких слоев кожи.
Самыми сильными эмульгаторами являются поверхностно-активные вещества (ПАВ) моющего действия. Их прямое назначение — растворять жиры при стирке, мытье посуды, умывании и т. д. Встраиваясь в обширные жировые отложения, эти ПАВ дробят их на мелкие капли, которые легко смываются водой.
ПАВ моющего действия — одни из наиболее дешевых эмульгаторов, которые содержатся практически в каждом креме. Обычно они используются для усиления действия других эмульгаторов. При нанесении на кожу, они действуют на липидный барьер кожи так же, как на все другие жиры, — разбивают его на отдельные капельки

Они токсичны и для клеток, поскольку действуют разрушающе на клеточную липидную мембрану. Как все ПАВ, они могут проникнуть довольно глубоко в кожу, вплоть до клеток зародышевого слоя эпидермиса, что, конечно, не полезно для кожи. Катионные и анионные ПАВ часто являются причиной аллергических реакций и раздражения кожи. Токсический и раздражающий потенциал у всех ПАВ разный. Классическим раздражителем кожи считается лаурилсульфат натрия. А вот его этоксилированный аналог — лауретсульфат натрия — гораздо менее вреден.
И все же из способности ПАВ разрушать липидный барьер кожи можно извлечь и пользу. Дело в том, что многие активные добавки водорастворимы и не могут самостоятельно проникнуть через эпидермальный барьер. Разрушая липидные пласты между роговыми чешуйками, ПАВ повышают проницаемость эпидермального барьера, позволяя другим веществам пройти сквозь него до более глубоких слоев кожи. Правильно подобранные и сбалансированные системы ПАВ увеличивают проницаемость рогового слоя для активных компонентов, которые иначе остались бы на поверхности кожи.

Однако возможность негативного влияния ПАВ на кожу нужно учитывать, тем более что нельзя предугадать, в каком количестве и насколько часто потребитель будет наносить на кожу данное косметическое средство. Для уменьшения вредного действия ПАВ производители косметики стараются:

*
снизить концентрацию эмульгаторов в косметических средствах;
* применять наименее вредные для кожи эмульгаторы (для этого проводят специальные эксперименты, позволяющие оценить раздражающее действия разных ПАВ и их влияние на роговой слой кожи);
*
использовать эмульгаторы нового поколения, не разрушающие липидный барьер кожи (к сожалению, такие эмульгаторы очень дороги и применяются только для создания элитной косметики).

Для того чтобы уменьшить концентрацию ПАВ, в рецептуре применяют соэмульгаторы — вещества, оказывающие дополнительно стабилизирующее действие на эмульсию. Это воски (пчелиный воск, воск жожоба, канделилы), эмульгаторы на основе силиконов, гидроколлоиды (агар, пектин, желатин, холестерин, полусинтетические и синтетические полимеры). Они хорошо совместимы с кожей, однако косметика на их основе получается более дорогой, кроме того, их эмульгирующая способность все же ниже, чем у ПАВ. Существуют и другие интересные разработки (например, эмульгатор на основе белков молока, микробных полисахаридов). В общем и целом можно рекомендовать потребителям следующее:

* Не использовать дешевую косметику, поскольку почти наверняка она содержит относительно много детергентов, представляющих собой самый дешевый и простой способ стабилизации эмульсий.
* При чувствительной, сухой и поврежденной коже следует пользоваться либо очень качественной косметикой, либо натуральными маслами восстанавливающего действия.
* Доверить подбор крема опытному специалисту, который умеет «читать» список ингредиентов и знает, как действуют на кожу различные косметически средства.
* Изучать косметическую химию, биологию и медицину, что позволит получить необходимую информацию о данном косметическом средстве не из аннотации к нему, а из списка ингредиентов.



Отдушки

Отдушки и консерванты — вещества, содержание которых в косметике ничтожно мало, — вызывают большое беспокойство у потребителей. Для того чтобы убедить покупателей в безопасности своей продукции, некоторые фирмы ставят на косметических изделиях пометку — «без отдушек» и/или «без консервантов».

Означает ли это, что средство действительно не содержит данные компоненты? Как правило, в этом случае подразумевается отсутствие веществ синтетического (или, как говорят потребители, «химического») происхождения. При этом в качестве, например, отдушек вполне могут использоваться натуральные эфирные масла. Отдушки вводятся в косметические изделия для того, чтобы замаскировать запах исходного сырья, придать изделию приятный аромат или даже… — «натуральный» запах. Часто крем или шампунь, соблазнительно пахнущий травами, содержит вместо душистых растительных экстрактов искусно подобранные отдушки.

В идеале отдушки должны выполнять только одну функцию — придавать изделию специфический запах и не оказывать на кожу никакого эффекта (ни хорошего, ни плохого). Природные эфирные масла представляют собой смесь многих компонентов, среди которых могут быть и те, которые не пахнут. Такие компоненты являются лишним балластом, поскольку не несут какой-либо функциональной нагрузки. И все же от этого балласта лучше избавиться, т. к. у некоторых особенно чувствительных людей он может вызвать нежелательные реакции, проявляющиеся в виде аллергии.

В принципе, любое вещество (даже самое, на первый взгляд, безобидное — например, белки молочной сыворотки) может быть аллергеном. Поэтому, чтобы минимизировать риск возникновения нежелательных кожных проблем, лучше не вводить в состав косметического средства ненужные компоненты. С этой точки зрения качественные синтетические отдушки имеют преимущество перед натуральными эфирными маслами, поскольку представляют собой «химически чистые» вещества, освобожденные от сопутствующих соединений. Особо подчеркнем, что качество «синтетической отдушки» определяется степенью ее очистки от растворителей и примесей. Хорошие синтетические отдушки достаточно дороги и используются в высокой парфюмерии и элитной косметике.
Сказанное выше не относится к средствам ароматерапии, где запах призван исполнять не пассивную роль (улучшать потребительские свойства продукта), а оказывать активное физиологическое действие на организм. В данном случае природная смесь различных сочинений обычно предпочтительнее, чем состоящая из одного компонента синтетическая отдушка. В сложных смесях разные соединения могут работать сообща, усиливая или, наоборот, подавляя действие друг друга, воздействуя одновременно на разные уровни восприятия человеческого организма.


Консерванты


Проблема консервантов является частой темой для дискуссий и спекуляций в популярной и научной прессе. Консерванты должны обеспечить защиту крема от широкого спектра микроорганизмов (бактерий, грибов) в течение длительного времени. Косметические средства, как и пищевые продукты, содержат воду, сахара, жиры, белковые компоненты. При этом косметические средства используются в течение нескольких месяцев (а иногда и лет) с нарушением всех основных правил стерильности. Трудно представить человека, который решился бы съесть консервы, продержав их открытыми на столе, да еще время от времени залезая в банку пальцем. Однако это именно те условия хранения, на которые рассчитаны косметические средства. При этом большинство методов стерилизации, принятых в пищевой промышленности (лиофилизация, стерилизация после расфасовки, хранение при низких температ урах), непригодны для косметического производства. Поэтому по крайней мере для микробных клеток консервант по определению должен быть токсичным.

Консервант может проявлять токсичность и по отношению к клеткам кожи.



Сегодня ученые работают над созданием консервантов с максимально широким спектром действия, чтобы не было необходимости вводить в рецептуру несколько консервантов. Консерванты включаются в косметические средства по возможности в минимальной концентрации, при которой они эффективны против микробов и нетоксичны для кожи.

Еще раз отметим, что на самом деле нежелательные кожные реакции может вызывать абсолютно любой компонент косметического средства. Консерванты наряду с ПАВ и отдушками традиционно считаются одной из главных причин возникновения аллергических реакций и дерматитов у людей с чувствительной кожей. Безусловно, доля правды в этом есть. И все же нельзя не согласиться с тем, что консерванты менее вредны, чем микробы и микробные токсины, а также продукты разложения косметических ингредиентов микробной флорой. Поэтому консерванты в косметике должны быть и отказываться от них полностью нельзя.



Свойством замедлять порчу кремов обладают некоторые активные компоненты косметических средств, например, антиоксиданты — такие, как витамины Е и С, а также природные вещества бактерицидного действия — экстракт листьев березы, черемухи, экстракт коры сосны, бензоат натрия (содержится в клюкве, смородине), эфирные масла, прополис, соли, экстракт морских водорослей, богатый йодом. Введение этих веществ в рецептуру позволяет снизить концентрацию консервантов и сделать крем более безопасным для кожи. Такую косметику нельзя использовать долго, и хранить ее лучше в холодильнике. В противном случае наблюдается рост микробной флоры, а также инактивация активных добавок. Такие «нетрадиционные» методы защиты являются скорее дополнительными и не исключают использование соединений, разработанных специально с одной-единственной целью — «законсервировать» косметическое средство и пред охранить его от порчи на достаточно длительное время.

В последнее время на прилавках магазинов стали появляться так называемые антибактериальные косметические средства. Что это такое и чем они отличаются от обычной косметики, содержащей консерванты? Дело в том, что в рядовую косметику консерванты вводятся в технологических целях, а именно — для предохранения средства от микробного заражения. В антибактериальных средствах вещества, убивающие микроорганизмы, используются как активные ингредиенты, а значит, содержатся в более высокой концентрации. Информация об антимикробном действии данных продуктов не только отражена на упаковке, но и доводится до потребителя через рекламу в средствах массовой информации. Существуют три основные категории антибактериальных средств: шампуни против перхоти, антимикробные мыла, дезодоранты.

Законодатели разных стран по-разному оценивают данные средства. Так, в США наличие таких активных ингредиентов сразу переводит продукцию из косметической категории в лекарственную. Например, в США только два антимикробных агента, использующихся в средствах против перхоти, вошли в категорию «безопасных и эффективных» — это пиритион цинка и дисульфид селена. В Европе средства против перхоти входят в категорию «косметические средства». В Японии средства против перхоти рассматриваются как «продукты медицинской косметики».

Что касается дезодорантов, то в США они сразу становятся «лекарствами», как только заявляется о том, что в основе дезодорирующего действия лежит антимикробный эффект. Поэтому антиперспиранты в США относятся к категории лекарственных средств.

Группа продуктов, представленных антибактериальными мылами, стала настоящим яблоком раздора между косметической промышленностью и FDA (Food and Drug Administration — Администрация по пищевым и лекарственным средствам в США). FDA постановила, что мыла, представленные на рынок как антибактериальные, относятся к лекарственным средствам. Мыла, представляемые как дезодорирующие, входят в категорию косметических средств.

Итак, FDA рекомендует использовать антимикробные мыла только по предписанию врача. Косметическая промышленность, в свою очередь, требует выделить их в отдельную категорию потребительских косметических товаров. Рассуждая логически, с FDA трудно не согласиться. Для того чтобы эффективно воздействовать на микробную флору, обитающую на поверхности нашей кожи, необходи-мо ввести антимикробный агент (тот же консервант) в более высокой концентрации. Тем самым мы, с одной стороны, повышаем риск возникновения побочных реакций (раздражения, аллергии), а с другой — совершенно без всяких оснований серьезно нарушаем микробиологический баланс. О прямом токсическом действии на кожу мы говорили выше. Что касается микробиологического профиля кожи и его возможных изменениий, то об этом стоит сказать особо.

Понятие «дисбактериоз», с которым обычно связывают кишечные расстройства, также применим и к нашей коже. Дисбактериоз означает нарушение равновесия между патогенными и непатогенными микроорганизмами в пользу первых, когда по каким-то причинам начинается бурный рост вредных микроорганизмов. В норме «хорошие» бактерии подавляют рост «плохих», не давая им размножаться. К сожалению, антибактериальное мыло не различает «своих» и «чужих», убивая все бактерии без разбора. Постоянное нарушение нормального баланса может в один прекрасный момент привести к сбою естественного равновесия, и тогда патогенные микроорганизмы получат преимущество. Совсем иная ситуация наблюдается при повреждении кожи (ссадины, царапины, раны), когда эпидермальный барьер разрушается и открывается путь в глубокие слои кожи. В этом случае использование антибактериальных средств (зеленки, йода или мыла) вполне закономерно.

При бесконтрольном использовании антибактериальных средств существует и другая опасность, о которой все громче и громче заявляют медики. Вспомните историю с антибиотиками, которые поначалу казались панацеей при инфекционных заболеваниях. Через некоторые время бактерии научились приспосабливаться к новым условиям и прибрели устойчивость к оружию, которое, как казалось, било без промаха. Появление устойчивых к антибиотикам патогенных микроорганизмов сделало оружие неэффективным, что особенно печально в тех случаях, когда оно является последней надеждой. С антибактериальными средствами теоретически может произойти подобное — тогда, когда они действительно понадобятся, они окажутся бесполезными. Вывод, который напрашивается сам собой, — не стоит бросать на войну все силы, надо хоть что-нибудь оставить в резерве. Особенно если идет война с мнимым противником.

Завершая рассказ об антимикробных добавках, назовем некоторые свойства, которыми должен обладать идеальный консервант:

*
Широкий спектр антимикробной активности при небольших коценрациях. Консервант должен убивать все типы микроорганизмов: дрожжи, грибы, грамположительные и грамотрицательные бактерии. В большинстве случаев химические вещества либо активны против бактерий и малоактивны против грибов, либо наоборот. Производители косметики стремятся использовать их в минимальной концентрации, при которой они все еще обеспечивают защиту косметических средств от микробного заражения. При этом низкая дозировка консерванта позволяет уменьшить риск возникновения раздражения кожи и других побочных эффектов.
*
Безопасность. Консервант или система консервантов должны быть безопасны, когда содержащий их косметический продукт используется по назначению.
*
Растворимость в водной фазе. Необходимо отметить, что микроорганизмы растут либо в водной фазе, либо на границе раздела двух фаз, но не в жировой фазе. Поэтому именно в водной фазе должен находиться консервант для того, чтобы проявлять свои функции в полной мере. Чем больше он растворим в водной фазе и чем меньше — в жировой, тем лучше он будет работать. Введение консерванта в жировую фазу из-за его лучшей растворимости в ней является ошибкой и совершенно не способствует выполнению главной цели введения консерванта — защите косметических продуктов от микробного загрязнения.
*
Совместимость. Консервант или комбинация консервантов должны быть совместимыми со всеми ингредиентами системы и не должны терять активности из-за взаимодействия с другими компонентами. Введение консервантов не должно сказываться на потребительских свойствах косметических продуктов. Идеальный консервант не должен привносить в косметический продукт запах или цвет или реагировать с ингредиентами системы, вызывая изменение цвета или запаха.
*
Стабильность. Консервант должен быть стабильным при всех температурах и значениях рН, которые встречаются при производстве косметики. При этом необходимо отметить, что ни одно органическое химическое вещество не является химически стабильным при высокой температуре и экстремальных значениях рН.
* Срок хранения. Идеальный консервант должен работать как в процессе производства, так и в течение всего запланированного срока хранения косметики.


Особо подчеркнем, что для производителя косметики важнее всего консервант, который действительно эффективен против микробов и безопасен. Цена является вторичным фактором. Более серьезный урон репутации косметической компании наносят рекламации со стороны покупателей или средств массовой информации. Это в конечном итоге обходится неизмеримо дороже, чем экономия на дешевом консерванте, который не будет работать.
Эмоленты

Если вы пользуетесь косметическими средствами по уходу за кожей, наверняка не раз обращали внимание на целый комплекс различных ощущений от их применения. После нанесения одних кремов вы чувствуете гладкость и нежность кожи, после использования других она становится липкой, либо появляется ощущение стянутости или сухости. Что же влияет на легкость распределения крема и внешний вид кожи после его нанесения? И безопасно ли это?

Дело все в том, что в жировую фазу косметического средства обязательно включаются особые вещества — эмоленты. Эмолент в переводе с английского означает «средство для смягчения», что полностью отражает и его основную задачу — смягчать кожу. Можно сказать, что эффект от нанесенного на кожу крема — это на 99% эффект эмолентов. Эмоленты не проникают в глубь кожи, соответственно они не оказывают какого-либо эффекта на живые клетки. Их действие в полном смысле слова косметическое — временное улучшение внешнего вида кожи без активного вмешательства в ее физиологию.

Эмолент — это жиры и жироподобные вещества, которые обладают свойством фиксироваться в роговом слое, придавая коже гладкость и нежность.

В качестве эмолентов используются жирные спирты, воски, сложные эфиры, ланолин и его производные, натуральные жиры и масла, а также некоторые силиконовые соединения (так называемые силиконовые масла). Наиболее часто встречаются следующие эмоленты: церезин, минеральное масло, воски (пчелиный, карнаубы, канделиллы), изопропилмиристат, стеариловый спирт, касторовое масло, а также силиконы диметикон и циклометикон.

Эмоленты во многом определяют потребительские качества косметической продукции — легкость распределения по коже, впитываемость, внешний вид, ощущения после нанесения на кожу (чувство гладкости, мягкости, шелковистости). Особенно важен подбор жировых компонентов в декоративной косметике, где от них зависит, насколько равномерно будет ложиться макияж, как долго он будет держаться и т. п. Неудивительно, что эмоленты чаще всего выбираются из маркетинговых соображений, практически без учета их влияния на кожу.

Несколько лет назад в зарубежной литературе появились результаты эксперимента, в котором ряд наиболее употребительных эмолентов был проверен на комедогенность (способность вызывать закупорку сальных желез и провоцировать появление угрей). Исследование, проведенное в независимой научной лаборатории, стало поводом для производителей косметики задуматься над безопасностью эмолентов. Оказалось, что

наиболее опасны свободные жирные кислоты и их производные, хорошо проникающие через роговой слой. Комедогенная активность обнаружена у ланолина, изопропилизостеарата, изопропилмиристата, миндального масла (неразбавленного), кокосового масла, изостеаринового спирта.

Подчеркнем, что наличие одного-двух компонентов из черного списка в косметической рецептуре вовсе не означает, что весь крем будет комедогенным. Однако

людям, склонным к образованию комедонов, рекомендуется внимательнее относиться к выбору косметики (особенно декоративной).

Помимо перечисленных веществ, комедогенностью могут обладать и другие эмоленты. Поэтому в случае проблемной кожи разумнее поручить выбор косметических средств профессионалу или пользоваться только очень качественной косметикой известных фирм, поскольку сейчас наиболее солидные косметические компании, выбирая эмоленты, учитывают их возможную комедогенность.

Эмолент при нанесении на кожу остается на поверхности, временно приглаживая и смягчая ее, и не оказывает влияния на живые клетки. В современных косметических средствах в качестве эмолентов все чаще используют силиконовые масла, оставляя органическим жирам и маслам роль активных добавок. Биологическая инертность силиконов — залог их безопасности.

Популярность силиконов объясняется и их особыми потребительскими качествами. Они не липкие и оставляют на коже ощущение мягкости. С помощью силиконов можно создавать широкую гамму косметических средств, начиная с кремов и шампуней и закачивая декоративной косметикой. Более того, силиконы позволяют контролировать свойства косметических препаратов — можно создать композицию, которая будет ощущаться потребителем как более легкая или, наоборот, более жирная, оставлять на коже или волосах защитную пленку, придавать устойчивость губной помаде или тональному крему.


Активные добавки

В попытке как-то разграничить косметику и лекарства законодатели придумывают разные критерии, по которым можно было бы отделить косметическое средство от фармацевтического препарата. Например, предложено считать косметикой только средства, действие которых ограничивается роговым слоем кожи. Поэтому, переходя к такой животрепещущей теме, как активные добавки в косметических средствах, мы рекомендуем вам еще раз пробежаться по первой и второй частям курса, где мы говорили о выборе объекта воздействия в косметологии и о преждевременном старении кожи.

Если ограничить возможности косметических препаратов роговым слоем, то никаких активных добавок в косметике не понадобится — достаточно будет эмолентов, смягчающих верхний слой кожи (справедливости ради скажем, что чаще всего потребитель имеет дело именно с такими косметическими средствами). Впрочем, в силу гидрофобности эмолентов, мы не можем исключить возможности проникновения и этих веществ в эпидермис. То же самое касается ПАВ, консервантов и некоторых других веществ, для которых роговой слой также не является преградой.

Другое дело — дерма. В дерме располагаются кровеносные сосуды, поэтому вещество, достигшее дермального слоя, имеет все шансы попасть в кровь, а значит, требования к его безопасности должны быть повышены. На самом деле возможность попадания компонентов косметики в кровь должна учитываться в любом случае — крем может оказаться на ожоговой поверхности и открытых ранах, на слизистых и даже проглатываться (например, при поцелуях). Итак, главным критерием возможности включения того или иного компонента в косметическое средство должна быть его абсолютная безопасность. Что касается биологической активности и интенсивности воздействия, то здесь, по всей видимости, косметика будет продвигаться все дальше, несмотря на все ограничения (доказательства тому — новый класс косметических средств, которые оказывают влияние на дерму и подкожную жировую клетчатку).

Активные добавки можно разделить на дефицитовосполнители (вещества, в которых нуждается кожа), протекторы (защищают кожу от действия вредных факторов), модуляторы (изменяют скорость и интенсивность различных физиологических процессов в коже).
Дефицитовосполнители
Те, кто в детстве любил читать рассказы об отважных мореплавателях, помнят, каким бедствием для них была цинга — дефицит аскорбиновой кислоты (витамина С). Цинги одинаково боялись путешественники, купцы, морские разбойники и моряки военного флота. Сейчас, когда поливитамины можно свободно купить в аптеке, трудно представить, что когда-то тяжелые авитаминозы — цинга, бери-бери, пеллагра, рахит и др. — уносили жизни многих людей. На примере авитаминозов можно видеть, к каким серьезным последствиям приводит недостаток даже одного-единственного вещества и как важно давать клеткам тела все, в чем они нуждаются.

В наше время в развитых странах авитаминозы стали редкостью. Непрерывная медицинская пропаганда дала свои плоды, и люди постепенно привыкли принимать витаминные препараты. Однако помимо витаминов, есть и другие вещества, нехватку которых организм переживает очень болезненно. Они не синтезируются в организме, и получить их можно только извне. Это незаменимые аминокислоты, минералы, незаменимые жирные кислоты и т. д. Некоторые из этих веществ особенно важны для нормального функционирования клеток кожи. Например, при недостатке меди нарушается размножение клеток кожи и волосяных фолликулов, нехватка цинка и селена пробивает брешь в антиоксидантной защите, а при дефиците у-линоленовой кислоты наблюдается сухость и шелушение кожи. В принципе, нормального полноценного питания вполне достаточно, чтобы кожа ни в чем не нуждалась. Однако такое питание среди жителей современных городов стало редкостью. Кроме того, с течением времени кровоснабжение дермы ухудшается и поток питательных веществ к эпидермису ослабевает. Для восполнения дефицита жизненно важных веществ современный человек вынужден принимать пищевые добавки, содержащие витамины, минералы и некоторые другие вещества.

Косметика может играть роль скорой помощи, доставляя все необходимое прямо к клеткам кожи. Конечно, не всякий дефицит можно восполнить. Наиболее успешно решается задача восполнения дефицита строительных материалов, из которых клетки кожи сами синтезируют все необходимое. А вот с доставкой готовых продуктов возникают сложности. Во-первых, клетки кожи могут не принять подарок и даже ответить на него аллергической реакцией, во-вторых, сложные биологические молекулы обычно слишком велики, чтобы их можно было перенести через роговой слой. Не менее трудно восполнить в коже дефицит влаги. Увлажнять сухую кожу водой, не при ведя в порядок системы водообеспечения и водосбережения, — равно что носить воду решетом.
Протекторы
Для того чтобы кожа лучше выглядела, вовсе не обязательно с нею что-то делать. Иногда достаточно защитить ее от факторов, которые ухудшают ее внешний вид и ускоряют старение. Такими факторами являются: грязь, УФ-лучи, ионизирующая радиация, мороз и ветер, микроорганизмы, вредные химикаты. Они вызывают как прямое повреждение кожи (например, твердые частицы песка царапают кожу и создают условия для проникновения инфекции, ПАВ разрушают липиды эпидермиса, мороз и ветер сушат кожу и т. д.), так и косвенное (например, активизируют в ней процессы с участием свободных радикалов или вызывают иммунную реакцию).

Для защиты кожи от действия вредных факторов применяют:

Пленкообразующие вещества — хитозан, гиалуроновая кислота, гель Aloe vera, коллаген, синтетические и полусинтетические полимеры, которые, оказавшись на поверхности кожи, образуют на ней тонкое прозрачное покрытие. Такая пленка не мешает коже дышать и избавляться от шлаков, но защищает ее от мелких повреждений, грязи и микроорганизмов. Все пленкообразующие вещества хорошо удерживают влагу, поэтому они увлажняют кожу и защищают ее от обезвоживания.

Антиоксиданты - защищают кожу от свободных радикалов (см. ниже).

Антимикробные средства - содержат бактерицидные вещества, нетоксичные для клеток кожи. Такие вещества, как триклозан, используются в тех случаях, когда микробная нагрузка на кожу возрастает (при работе на огороде, выездах на природу, в больницах и т. д.). В остальных случаях применяются растительные экстракты антисептического действия.
Жиры животных и птиц — используются для защиты кожи от сильного мороза. Вводятся в состав специальных зимних кремов.
Модуляторы
В последнее время косметика все смелее вмешивается в процессы, протекающие в коже, и от профилактического воздействия переходит к клеточной терапии. Первоначально клеточной терапией началось использование в косметологии тканевых экстрактов и клеток (сыворотки крови, эмбриональной ткани, спермы и т. д.). Однако постепенно так стали называть всякое воздействие, которое изменяет функционирование клеток кожи. С помощью модуляторов можно регулировать важные процессы, происходящие в эпидермисе, и даже влиять на состояние дермы. В современных косметических средства можно встретить следующие типы модуляторов:

Стимуляторы клеточного деления — активизируют деление клеток базального слоя, ускоряя тем самым обновление кожи.

Модуляторы дифференцировки. Клетка эпидермиса по мере своего роста сильно изменяется. Это изменение называется дифференцировкой. Продвигаясь к поверхности кожи, клетка должна успеть превратиться в достаточно прочную роговую чешуйку, так же, как ученик должен успеть получить за 11 лет аттестат зрелости. Нарушения дифференцировки клеток возникают под воздействием разных причин (УФ-излучение, стрессы, канцерогены и т. д.). Тогда в эпидермисе накапливаются клетки-второгодники, которые отстают от своих собратьев. Эти клетки опасны для кожи, т. к. они постепенно накапливают повреждения, начинают плохо влиять на другие клетки и даже могут переродиться в опухолевые клетки. Модуляторы дифференцировки действуют на клетки, как розга на ленивых учеников, заставляя их вспомнить свое предназначение и вернуться на путь праведный. Следует сказать, что использование гормонов в качестве модуляторов дифференцировки в косметике запрещено. Что касается таких добавок, как экстракт плаценты или амниотическая жидкость, то они вводятся в косметику только после специальной очистки от гормонов.

Иммуномодуляторы- изменяют скорость и направление иммунных реакций кожи. Используются для борьбы с аллергическими дерматитами и воспалительными заболеваниями кожи.

Регуляторы синтеза биологических молекул- побуждают клетки кожи усилить синтез жизненно важных молекул или, наоборот, дают им сигнал снизить скорость синтеза. Наиболее часто применяются стимуляторы синтеза коллагена (витамин С, фруктовые кислоты) и регуляторы выработки кожного сала (антиандрогены, фитоэстрогены).

Некоторые активные добавки трудно отнести к какой-нибудь одной группе. Например, витамин С не только восполняет дефицит, но и защищает кожу от свободных радикалов и модулирует синтез коллагена, цинк необходим для работы антиокислительных ферментов регулирует продукцию кожного сала, витамин А влияет на деление и дифференцировку клеток кожи и т. д. Перечислять все активные добавки в современной косметике не имеет смысла. Заинтересованных мы отсылаем к специальной литературе, которая наконец-то появилась на полках книжных магазинов.


Популярные БАВ: Антиоксиданты

Антиоксиданты — это вещества, которые защищают организм от свободных радикалов и активных форм кислорода. Свободные радикалы образуются при неполном окислении органических молекул кислородом (так называемом перекисном окислении). Наша жизнь неразрывно связана с потреблением кислорода (а значит, и с процессами окисления), поэтому уберечься от появления в организме свободных радикалов невозможно. Свободные радикалы и реакции, протекающие с их образованием, считаются основной причиной старения и многих серьезных заболеваний, таких, как болезнь Альцгеймера, катаракта, атеросклероз и др.

В коже постоянно образуются свободные радикалы (под действием УФ-излучения, при иммунных реакциях и т. д.). На ходу ловят и успешно обезвреживают их механизмы мощной первичной антиоксидантной системы. Эти механизмы нейтрализации окислительного действия кислорода и его активных форм, способные поддерживать и восстанавливать друг друга, объединяются в единую антиоксидантную систему и обеспечивают первичную защиту клетки. Если же ее оказалось недостаточно, починкой того, что было разрушено свободными радикалами, занимаются механизмы вторичной — репаративной системы. Мы не станем останавливаться на перечислении механизмов репаративной системы — настолько глубоко углубляться в термины, которые вы все равно не запомните, ни к чему.

Зато вам будет полезно знать, что антиоксиданты, составляющие антиоксидантную систему, действуют по-разному. Одни из них перехватывают свободные радикалы, другие обрывают цепи свободнорадикальных реакций, третьи восстанавливают окисленные соединения. Как правило, в клетке содержатся все типы антиоксидантов, что позволяет противостоять действию любых свободнорадикальных форм. Антиоксиданты стратегически концентрируются в тех клеточных органеллах, которые представляют собой биологические источники свободных радикалов.

ВНУТРИклеточная антиоксидантная защита дополняется действием ВНЕклеточных антиоксидантов, которые отвечают за очистку от свободных радикалов в первую очередь внеклеточного пространства. Наиболее важными биологическими внеклеточными антиоксидантами являются глутатион, витамины Е, А и С, глутатионпероксидаза, супероксиддисмутаза и каталаза.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АНТИОКСИДАНТНАЯ ПОДДЕРЖКА необходима коже в тех случаях, когда ее собственная антиоксидантная система не справляется с лавиной свободных радикалов.
Это случается при:

* резком возрастании нагрузки на антиоксидантные системы (например, на пляже)
* при старении кожи, когда наблюдается дисбаланс антиоксидантных систем
* при стрессах
* при болезненных состояниях, особенно воспалительных процессов.

В таких ситуациях антиоксиданты, введенные в кожу извне, оказываются весьма кстати. Использование антиоксидантов в средствах до и после загара, в косметике для увядающей кожи, питательных композициях с этой точки зрения вполне обоснованно.

Кроме того, антиоксиданты вводятся в косметику для того, чтобы предотвратить окисление самого косметического средства. Это особенно важно, если косметика содержит ненасыщенные жирные кислоты, которые очень легко окисляются. Самыми распространенными антиоксидантами, которые применяются в косметике, являются:

Антиоксидант Как работает Где содержится
Витамин Е (а-токоферол) - жирорастворимый антиоксидант. Его иногда называют витамином молодости. В организме работает в паре с аскорбиновой кислотой. ПЕРЕХВАТЫВАЕТ свободные радикалы, ОСТАНАВЛИВАЕТ цепные реакции перекисного окисления. Высокий уровень токоферола характерен для таких активных органов, как печень и сердце. Особенно эффективен витамин Е по отношению к липидным пероксидным радикалам и является надежным защитником липидных мембран, останавливая процесс перекисного окисления липидов. В злаках, пророщенных зернах, растительных маслах, получаемых холодной выжимкой. Наиболее богатым источником токоферолов являются масла: лесного ореха, кунжутное, рапсовое, соевое, оливковое, пальмовое, миндальное, арахисовое.
Витамин С (аскорбиновая кислота) - водорастворимый антиоксидант ПРЕДОХРАНЯЕТ от окисления целый ряд биологически активных веществ (в том числе и сам витамин Е). Аскорбиновая кислота синтезируется в организме почти всех животных, за исключением морских свинок, приматов и человека. Поэтому человеку необходимо поступление аскорбиновой кислоты с пищей. В косметических рецептурах витамин С легко разрушается, особенно в присутствии железа, меди. Поэтому в косметике применяются производные витамина С, которые более стабильны. Витамин С в косметических средствах защищает кожу от воздействия УФ-излучения, усиливает синтез коллагена в коже, ускоряет заживление ран, замедляет старение. >>>
Каротиноиды (-каротин, ликопин и др.) — жирорастворимые антиоксиданты. Применяются для ускорения заживления ран, устранения сухости и шелушения кожи, защищают кожу от вредного действия УФ-излучения. Красные и оранжевые пигменты растений. Каротиноидами богаты масла и масляные экстракты моркови, облепихи, шиповника, пальмовое масло.
Биофлавоноиды (растительные полифенолы) — вещества растительного происхождения, напоминающие по своей структуре эстрогены человека (иногда их называют фитоэстрогенами). В разных растениях содержится своя композиция флавоноидов, которые во многом определяют лечебные свойства экстракта. Например, уникальные свойства экстракта виноградных косточек объясняются наличием проантоцианидинов (биофлавоноиды с очень мощной антиоксидантной активностью), черника содержит антоцианины (голубые биофлавоноиды) и т. д. Биофлавоноиды в растениях образуют антиоксидантные коктейли, в которых различные антиоксиданты восстанавливают друг друга и проявляют синергизм действия. Биофлавоноиды — это синие и зеленые пигменты растений. Водные экстракты трав почти всегда содержат биофлавоноиды определенного сорта.
Супероксиддисмутаза (СОД) Фермент, который обезвреживает активные формы кислорода. В косметике используется СОД животного, микробного и растительного происхождения. Растения, экстракты которых проявляют СОД-подобную активность. Это облепиха, гамамелис, гинкго билоба, конский каштан, зеленый чай и некоторые другие.
Коэнзим Q Молекула, которая участвует в процессе выработки энергии в митохондриях. Обладает антиоксидантной активностью, защищает митохондрии (энергетические станции клетки) от окислительного повреждения.

Селен Необходим для работы глутатионпероксидазы (ферментного антиоксиданта). >>>


УФ-фильтры

Это вещества, поглощающие или отражающие ультрафиолетовую часть солнечного излучения. УФ-В-фильтры поглощают излучение в диапазоне 290-320 нм. Они позволяют длительное время находится на солнце, не обгорая. В настоящее время считается, что увлечение таким загаром повышает риск отдаленных последствий УФ-излучения, особенно — фотостарение. Дело в том, что УФ-А-излучение хотя и не вызывает ожог кожи, тем не менее способно нанести ей большой ущерб, поскольку оно глубже проникает в кожу. Для защиты от вредного воздействия УФ-А-лучей применяют УФ-А-фильтры и фильтры широкого спектра действия.

Важной характеристикой солнцезащитного средства является SPF (Sun Protection Factor — фактор солнечной защиты). Он показывает, во сколько раз дольше нанесенное на кожу средство позволяет находиться на солнце не обгорая. Обычно SPF равен 2-8. Однако в последнее время все более популярными становятся УФ-фильтры с фактором защиты, равным 15-30. Людям с чувствительной кожей следует помнить, что многие УФ-фильтры являются частой причиной аллергических реакций на косметику. Поэтому, покупая новый солнцезащитный крем с высоким SPF, необходимо проверить его, нанеся на локтевой сгиб.
Материалы с сайта http://alena-anand.do.am