Исламский Каир. Часть 1 - Цитадель Саладина.
01-06-2011 03:04
к комментариям - к полной версии
- понравилось!
Это цитата сообщения Ugolieok Оригинальное сообщение
Исламский Каир. Часть 1 - Цитадель Саладина.
Дорогие друзья, этим сообщением я начинаю цикл о Каире. Когда-то давно, в студенческие годы, мне посчастливилось проходить стажировку в Каирском университете в течение года. Я часто вспоминаю об этом времени с благодарностью и любовью, но со временем многое стало забываться ,- да и сам Каир за это время сильно изменился,- и мне захотелось восстановить в памяти тот город, который я знала тогда, и познакомиться с его новой биографией. Если есть желающие пройти этот путь со мной - присоединяйтесь. Если же кому-то это покажется неинтересным - не обессудьте. Начнем наше знакомство с Каиром с Цитадели, одной из главных достопримечательностей исламского Каира.
Несмотря на многочисленные христианские вкрапления, Каир — город исламский. Термином «Исламский Каир» принято обозначать средневековую часть столицы Египта.
«И как близ Египта (Каира. — Прим. ред.) будешь, покажутся мечети и колокольни, аки темный лес, — писал русский путешественник XVII в. Василий Гогара. — И тех мечетей по счету до тысячи до семи сот». Гогара явно преувеличил число каирских мечетей, но их действительно очень много. Причем такого архитектурного разнообразия, как в Каире, нет ни в одной другой арабской столице. До революции 1952 г. Египтом правили иностранцы, выходцы из разных частей арабского мира. Многие из них оставили после себя сооружения, несущие черты традиций их родины, и в конце концов все они составили уникальный архитектурный ансамбль.
[показать]
Наиболее впечатляющий памятник исламской архитектуры — Цитадель. Это — одна из основных достопримечательностей египетской столицы. Заложенная в конце XII в. в отрогах горы Мукаттам при Салах ад-Дине аль-Айюби (Саладине), она выполняла ту же функцию, что и Московский Кремль. Согласно первоначальному замыслу, от крепости к Нилу, с двух сторон обхватывая Каир, должны были спускаться мощные стены. Замысел этот, правда, так и не был осуществлен, но вот сама Цитадель получилась внушительной. Следуя контурам возвышенности, неправильный многоугольник стен охватил территорию в 18 га. Внутри него построили дворцы, казармы, склады и конечно мечети.
[показать]
Каир. Цитадель.
[показать]
Каирцы называют её просто Крепостью на горе, для туристов же она - цитадель великого и ужасного Салах-ад-Дина (Саладина), египетского султана, который за 22 года своего правления сумел централизовать власть в Египте, разгромить крестоносцев и завоевать Сирию. Он объединил исламский мир, проветрил империю от присутствия в ней христианского духа. Несмотря на это, европейцы его уважали и воспевали. Он умел идти на диалог и уступки, несмотря на всю жесткость и беспощадность в бою.
Цитадель и сейчас производит сильное впечатление. Серый многоугольник оборонительных стен с башнями обнимает сердцевину бывшего могущественного центра Египетского государства. А это, ни много ни мало, 18 гектаров! Здесь обиталище ветров пустыни “хамсинов”, которые живут во впалых глазницах бойниц и щербатых парапетах и жутко воют хрипатыми глотками. Но это только в марте-апреле, а в остальное время в крепости гуляют свежие ветра. Строилась цитадель в 1176 и 1207 годах под руководством архитектора Каракуша.
Он велел откопать более древнюю “стену Иосифа”, когда-то стоящую здесь, и включил её в общий архитектурный план. По словам арабских писателей, в строительстве были даже использованы каменные глыбы из пирамиды Гизы! Парадоксально, но Саладин строил оборонительные стены против вторжения крестоносцев и при этом использовал их же, крестоносцев, труд! Тысячи пленных христиан горбатили спины под раскалённым солнцем Каира, обтёсывая мрамор и лепя толстые, до трёх метров, каменные стены, в которые они мысленно замуровывали проклятия.
Крепость, однако, получилась, что надо. Пора было её благоустраивать. Так, внутрь был проведён особый водопровод со стоком, обеспечивший людей проточной водой. О его уникальности может сказать тот факт, что пользовались этим водопроводом аж до середины XIX века! В цитадели, несомненно, помещалась резиденция cамого султана, его семьи, свиты и полководцев. Как цветы, один за другим здесь распускались яркие дворцы знати. В то же время, Ибн-Шадад, личный секретарь Саладина, рассказывал о том, что в крепости была построена огромная больница - “настоящий дворец — красивый и просторный”. Здесь работали хорошие врачи и обслуживание было на высшем уровне, в том числе, было бесплатным питание и лекарства.
Однако сегодня от лечебницы ничего не осталось. Сам Саладин хоть и жил в роскоши, был равнодушен к богатству. Он был абсолютным мотом и мог бросить на ветер сумму, соизмеримую с годовым доходом государства. “Есть люди, для которых деньги не важнее, чем песок”, - улыбался владыка. Таким образом, в день его смерти в казне остался один слиток золота и сорок семь дирхемов. Вот такое наследство детям!
С уходом великого правителя начался новый виток в истории крепости. Это было время царствования его потомков и жестокой борьбы за трон. Атабеков и князьков резали, как баранов. Мало кто мог повторить блестящий прорыв Саладина. Его племянник Аль-Кямиль был слишком мягок для этого, турчанка Шагтар ад-Дурр – слишком своенравна, а эмир Бейбарс – вероломен. Кстати, женщина-султанша в мусульманском мире - нонсенс! Шагтар ад-Дурр (в переводе c арабского - “Жемчужное дерево”) была, к тому же, рабыней-турчанкой и, по-видимому, очень смазливой и хитрой, раз ей удалось cтать женой султана ас-Салиха. После его смерти она правила 80 дней и за это время под давлением речных мамелюков вышла замуж за эмира Айбака, положившего начало их правлению в стране.
Cултанша ненавидела мужа и буквально насильно развела его с первой любимой женой, а потом приказала покончить и с ним. Новоявленного султана задушили в млечных парах бани. Турчанка снова cтала единоличной правительницей. Только ненадолго. Мамелюки отомстили ей за Айбака. Её отдали на растерзание рабыням той самой жены, с которой Шатгар его разлучила. Разъярённые женщины до смерти избили бывшую правительницу деревянными башмаками, а потом тело сбросили в ров у цитадели на съедение собакам. Но и после смерти злополучная султанша не обрела покоя. Её даже в её собственном мавзолее не похоронили, опасаясь гнева мамелюков.
Другой правитель, эмир Захир Бейбарс, личностью был весьма кипучей. Он был рабом, к тому же, с довольно неприятной внешностью: один глаз у него был голубой, другой - закрыт бельмом. Несмотря на это, он правил Египтом 17 лет и добился расцвета страны. Он запретил в Каире курение гашиша, прикрыл притоны с европейскими проститутками и питейные заведения. Однако султан был дюже коварным и не брезговал интригами и убийствами. Это ему аукнулось. Он умер не на поле брани, а от собственного же яда, который он с любовью подсыпал в кубок недругу. Тот оказался хитрее и поменял его незаметно от злополучного владыки. Тот выпил отравленный кумыс, лишний раз подтвердив поговорку: “Не плюй в чужой колодец…"
Цитадель помнит все имена. Все правители сложены в ней кирпичиками воспоминаний, стоит только пройтись по её мрачным тесным казематам. За вход с вас попросят 20 LE, но это того стоит. Когда оказываешься в желудке у этого каменного кита, забываешь, в каком веке ты живёшь. Гигантские бастионы, замшелые стены, полуразвалившиеся глыбы и таинственные внутристенные ходы – всё это сваливается на вас какой-то таинственной сказкой. С обветренных стен форта перед вами предстаёт мечеть Мухаммеда Али со своими изящными минаретами и многослойными песочными куполами,
[показать]
а также мечеть султана Насира, что меньше по размерам, но значительно древнее своей соседки.
Долгое время главной в Цитадели была мечеть султана Насира, возведенная в начале XIV в. На вид она невелика, но может вместить одновременно до 5 тыс. молящихся. Как и большинство средневековых каирских мечетей, она не имеет центральной крыши — только навесы-аркады вдоль стен.
[показать]
Навес, поддерживаемый колоннадой, шире в передней части мечети, где находится молитвенная ниша — михраб. Она указывает направление на священную для мусульман Мекку. Михраб богато украшен резьбой по камню и инкрустацией. В верхней его части — сура из Корана. Изречения из Корана в михрабе играют ту же роль, что в христианских церквях — иконы. Справа от михраба возвышается минбар — место для проповедника.
[показать]
Мечеть султана Насира отделана камнем двух цветов, что редкость в Каире. Но главная ее архитектурная особенность — минареты.
[показать]
Они выложены цветными фаянсовыми изразцами. Такого нет ни в одной другой мечети города. Дело в том, что мечеть Насира строил архитектор из иранского города Тебриз, а там в ту пору изразцы были в моде. Большинство колонн мечети были определенно взяты из более древних сооружений. На капители третьей колонны справа от входа вырезан христианский крест.
В дальней части Цитадели расположена мечеть Сулеймана Паши.
[показать]
.
Она построена в 1528 г. в традиционном турецком стиле, вскоре после того, как Османская империя завоевала Египет, и богато декорирована внутри.
[показать]
Египет. Росписи в мечети Сулеймана Паши
[показать]
Она была возведена в начале XIV века, и у неё уникальные минареты, сверкающие на солнце, как cеребряные. Всё дело в фаянсовых или, точнее, майоликовых плитках, которыми выложили их верхушки. Это стандартная мечеть с молитвенной нишей-михрабом, ориентированным в сторону Мекки, и большим, вмещающим до пяти тысяч мусульман, открытым двором.
Что касается мечети Мухаммеда Али, то она построена с большим размахом. Одни её минареты своенравно взлетели на высоту 84 м. Строил ее турок греческого происхождения Юсеф Бошна, вдохновлённый церковью Айя-София в Константинополе.
[показать]
Богато декорированный молитвенный зал грандиозной мечети представляет собой квадрат со стороной более 40 м, высота купола -52 м.
Внутреннее убранство её просто великолепно! Это гигантский зал, застеленный красными коврами, на которые cейчас же, как стаи птиц, приземляются туристы, мраморные стены (благодаря которым мечеть назвали Алебастровой) и гирлянды хрустальных люстр и ламп.
[показать]
Они свисают с потолка на цепях так низко, что кажется, будто они парят в воздухе - очень красивое зрелище!
[показать]
А грандиозный позолоченный потолок, освещённый изумрудным сиянием, вообще напоминает ночное небо. Здесь же находится и гробница Мухаммед Али паши.
[показать]
Он родился в албанской семье, в Македонии, но сделал блестящую военную карьеру в Египте и дослужился до чина паши и хедива (наместника) Египта. Это был тёмный и безграмотный человек (читать он обучился лишь в 40 лет). Однако это не умаляло его достоинств как военачальника и стратега. А проклятых мамелюков, дорвавшихся до власти при Шагтар да-Дюрр, он готов был голыми руками душить! Именно это он и сделал, когда по его приглашению в 1811 году в здание Каретного музея, что находится тоже в цитадели, приехали 480 представителей мамелюков.
Мухаммед прикинулся радушным гостем и сначала по-царски накормил врагов, а затем убил одного за другим и тела похоронил в своем же мавзолее. Однако есть свидетельство и благородства жестокого хедива. Во дворе, к западу от фонтана омовений, находится башня с часами из ажурной меди.
[показать]
Говорят, эти часы Мухаммеду Али паше лично подарил французский король Луи-Филипп, в благодарность за возвращение знаменитого парижского обелиска, стоящего сейчас на площади Согласия.
Недалеко от мечети находится любимое место туристов - “колодец Иосифа”. Любят они покричать в него да камешки покидать, чтобы узнать его глубину. А она действительно едва ли не до недр земли достаёт! Гиды говорят, что эта квадратная шахта со спиральным спуском длиною 88 метров, то есть находится на одном уровне с дном Нила! По преданию, колодец был выкопан ещё в библейские времена Иосифом — сыном Иакова, а Саладин восстановил его, опять же не без участия пленных крестоносцев.
В цитадели есть еще несколько интересных мечетей. Например, мечеть султана Ибн-Калаун, который юношей был выкуплен эмиром на невольничьем рынке за тысячу динаров.
[показать]
Маристан султана Калауна в Каире.1284-1285 гг. Вид с юго-востока.
А также традиционно турецкая мечеть Сулеймана Паши (XVI век) и мечеть аль-Назир Мухаммед раннего мамлюкского периода (XIII-XIV века). Кроме того, здесь же находятся:
Музей дворца Аль-Гавара (драгоценных камней)
Построенная в 1814 году, это была бывшая резиденция Мухаммеда Али-паши, и место, где, согласно легенде, он устроил ловушку лидерам мамелюков и уничтожил их, когда они пытались покинуть крепость. Эти отреставрированные в 19-ом веке турецкие залы теперь содержат королевские портреты, картины, костюмы и мебель того времени
Национальный военный музей,
[показать]
Музей полиции
[показать]
и очень интересный музей Вещественных доказательств,
[показать]
в котором собраны древности, конфискованные полицией у контрабандистов. Чего здесь только ни увидишь – от золотой кошки Бастет, наглым образом извлечённой из гробницы какой-нибудь Нефертити, до роскошных саркофагов и папирусов. Все богатства египетского царства нашли последнее пристанище здесь, под жадными глазами туристов.
Хотите сделать перерыв - пройдите через Музей полиции к смотровой площадке Цитадели.
[показать]
Отсюда открывается потрясающий вид на Каир, плывущий в мареве дня.
[показать]
Можно также пофотографироваться у колоритной пушки “Хага Фатма”, из которой палят в дни Рамадана, возвещая об окончании поста и начале праздника. Ну и, конечно, не обойдите вниманием мечеть султана Хасана. Её нельзя не заметить, потому что она очень огромна и стоит рядом с другой мечетью Рифаи. Стены её поднимаются от улицы на 113 футов: в них без труда заметны “вшитые” каменные глыбы фараоновых пирамид с легко узнаваемым горельефным рисунком.
[показать]
Мечеть топорщится кружевными минаретами, приглашая войти. Правда, минаретов изначально было четыре, пока не случилось несчастья. Ещё при Хасане, в 1360 году одна из башен рухнула, придавив под собой 300 учащихся во дворе мечети детей – тут было медресе. Суеверный султан увидел в этом дурной знак. Через месяц его убили. Причём, говорят, что тело его так и не захоронили в мавзолее. В склепе покоятся лишь его родственники. Внутри главных секций мечети с потолка свисает множество цепей. В бытность свою на них висели стеклянные и бронзовые светильники, которые красиво освещали мечеть. Видимо, они приглянулись туристам, по аналогии с лампой Алладина. Факт есть факт: светильники стали пропадать. А некоторые свидетели видели пару таких экзотических ламп в лондонском музее Виктории и Альберта, якобы “взятых взаймы”.
[показать]
Мечети-близнецы.Левая - султана Хасана, построена в XIV веке, строительство правой, Рифаи, закончено только в начале XX века.
На расстоянии локтя от мечети султана Хасана располагается мечеть Рифаи. По отделке интерьера она считается одной из самых богатых в Каире. Роскошный портал, сталактитовые паруса, изразцы и стихи из Корана, росписи и позолота – всё в лучших традициях мусульманской архитектуры тех лет. Мечеть Рифаи – это усыпальница династии Мухаммеда Али. Там же похоронен знатный гость - последний шах Ирана Мухаммед Реза Пехлеви, свергнутый в 1979 году и скончавшийся в Каире.
Тысячелетия цитадель Саладина имела хозяев. В ней жили. А теперь в ней живут лишь ветра, воcпоминания да впечатления туристов, с удовлетворением покидающих просторы гордой крепости – оплота Египетского султаната.
http://mycorso.ru/mediacard.aspx?mc=1626
ПРОДОЛЖЕНИЕ смотреть здесь:
http://www.mochaloff.ru/egipet/kair_citadel.php
http://unwd.narod.ru/izrail/cairo/cairo2.html
Это цитата сообщения Ugolieok Оригинальное сообщение
Исламский Каир. Часть 1 - Цитадель Саладина.
Дорогие друзья, этим сообщением я начинаю цикл о Каире. Когда-то давно, в студенческие годы, мне посчастливилось проходить стажировку в Каирском университете в течение года. Я часто вспоминаю об этом времени с благодарностью и любовью, но со временем многое стало забываться ,- да и сам Каир за это время сильно изменился,- и мне захотелось восстановить в памяти тот город, который я знала тогда, и познакомиться с его новой биографией. Если есть желающие пройти этот путь со мной - присоединяйтесь. Если же кому-то это покажется неинтересным - не обессудьте. Начнем наше знакомство с Каиром с Цитадели, одной из главных достопримечательностей исламского Каира.
Несмотря на многочисленные христианские вкрапления, Каир — город исламский. Термином «Исламский Каир» принято обозначать средневековую часть столицы Египта.
«И как близ Египта (Каира. — Прим. ред.) будешь, покажутся мечети и колокольни, аки темный лес, — писал русский путешественник XVII в. Василий Гогара. — И тех мечетей по счету до тысячи до семи сот». Гогара явно преувеличил число каирских мечетей, но их действительно очень много. Причем такого архитектурного разнообразия, как в Каире, нет ни в одной другой арабской столице. До революции 1952 г. Египтом правили иностранцы, выходцы из разных частей арабского мира. Многие из них оставили после себя сооружения, несущие черты традиций их родины, и в конце концов все они составили уникальный архитектурный ансамбль.
[показать]Наиболее впечатляющий памятник исламской архитектуры — Цитадель. Это — одна из основных достопримечательностей египетской столицы. Заложенная в конце XII в. в отрогах горы Мукаттам при Салах ад-Дине аль-Айюби (Саладине), она выполняла ту же функцию, что и Московский Кремль. Согласно первоначальному замыслу, от крепости к Нилу, с двух сторон обхватывая Каир, должны были спускаться мощные стены. Замысел этот, правда, так и не был осуществлен, но вот сама Цитадель получилась внушительной. Следуя контурам возвышенности, неправильный многоугольник стен охватил территорию в 18 га. Внутри него построили дворцы, казармы, склады и конечно мечети.
[показать]Каир. Цитадель.
[показать]Каирцы называют её просто Крепостью на горе, для туристов же она - цитадель великого и ужасного Салах-ад-Дина (Саладина), египетского султана, который за 22 года своего правления сумел централизовать власть в Египте, разгромить крестоносцев и завоевать Сирию. Он объединил исламский мир, проветрил империю от присутствия в ней христианского духа. Несмотря на это, европейцы его уважали и воспевали. Он умел идти на диалог и уступки, несмотря на всю жесткость и беспощадность в бою.
Цитадель и сейчас производит сильное впечатление. Серый многоугольник оборонительных стен с башнями обнимает сердцевину бывшего могущественного центра Египетского государства. А это, ни много ни мало, 18 гектаров! Здесь обиталище ветров пустыни “хамсинов”, которые живут во впалых глазницах бойниц и щербатых парапетах и жутко воют хрипатыми глотками. Но это только в марте-апреле, а в остальное время в крепости гуляют свежие ветра. Строилась цитадель в 1176 и 1207 годах под руководством архитектора Каракуша.
Он велел откопать более древнюю “стену Иосифа”, когда-то стоящую здесь, и включил её в общий архитектурный план. По словам арабских писателей, в строительстве были даже использованы каменные глыбы из пирамиды Гизы! Парадоксально, но Саладин строил оборонительные стены против вторжения крестоносцев и при этом использовал их же, крестоносцев, труд! Тысячи пленных христиан горбатили спины под раскалённым солнцем Каира, обтёсывая мрамор и лепя толстые, до трёх метров, каменные стены, в которые они мысленно замуровывали проклятия.
Крепость, однако, получилась, что надо. Пора было её благоустраивать. Так, внутрь был проведён особый водопровод со стоком, обеспечивший людей проточной водой. О его уникальности может сказать тот факт, что пользовались этим водопроводом аж до середины XIX века! В цитадели, несомненно, помещалась резиденция cамого султана, его семьи, свиты и полководцев. Как цветы, один за другим здесь распускались яркие дворцы знати. В то же время, Ибн-Шадад, личный секретарь Саладина, рассказывал о том, что в крепости была построена огромная больница - “настоящий дворец — красивый и просторный”. Здесь работали хорошие врачи и обслуживание было на высшем уровне, в том числе, было бесплатным питание и лекарства.
Однако сегодня от лечебницы ничего не осталось. Сам Саладин хоть и жил в роскоши, был равнодушен к богатству. Он был абсолютным мотом и мог бросить на ветер сумму, соизмеримую с годовым доходом государства. “Есть люди, для которых деньги не важнее, чем песок”, - улыбался владыка. Таким образом, в день его смерти в казне остался один слиток золота и сорок семь дирхемов. Вот такое наследство детям!
С уходом великого правителя начался новый виток в истории крепости. Это было время царствования его потомков и жестокой борьбы за трон. Атабеков и князьков резали, как баранов. Мало кто мог повторить блестящий прорыв Саладина. Его племянник Аль-Кямиль был слишком мягок для этого, турчанка Шагтар ад-Дурр – слишком своенравна, а эмир Бейбарс – вероломен. Кстати, женщина-султанша в мусульманском мире - нонсенс! Шагтар ад-Дурр (в переводе c арабского - “Жемчужное дерево”) была, к тому же, рабыней-турчанкой и, по-видимому, очень смазливой и хитрой, раз ей удалось cтать женой султана ас-Салиха. После его смерти она правила 80 дней и за это время под давлением речных мамелюков вышла замуж за эмира Айбака, положившего начало их правлению в стране.
Cултанша ненавидела мужа и буквально насильно развела его с первой любимой женой, а потом приказала покончить и с ним. Новоявленного султана задушили в млечных парах бани. Турчанка снова cтала единоличной правительницей. Только ненадолго. Мамелюки отомстили ей за Айбака. Её отдали на растерзание рабыням той самой жены, с которой Шатгар его разлучила. Разъярённые женщины до смерти избили бывшую правительницу деревянными башмаками, а потом тело сбросили в ров у цитадели на съедение собакам. Но и после смерти злополучная султанша не обрела покоя. Её даже в её собственном мавзолее не похоронили, опасаясь гнева мамелюков.
Другой правитель, эмир Захир Бейбарс, личностью был весьма кипучей. Он был рабом, к тому же, с довольно неприятной внешностью: один глаз у него был голубой, другой - закрыт бельмом. Несмотря на это, он правил Египтом 17 лет и добился расцвета страны. Он запретил в Каире курение гашиша, прикрыл притоны с европейскими проститутками и питейные заведения. Однако султан был дюже коварным и не брезговал интригами и убийствами. Это ему аукнулось. Он умер не на поле брани, а от собственного же яда, который он с любовью подсыпал в кубок недругу. Тот оказался хитрее и поменял его незаметно от злополучного владыки. Тот выпил отравленный кумыс, лишний раз подтвердив поговорку: “Не плюй в чужой колодец…"
Цитадель помнит все имена. Все правители сложены в ней кирпичиками воспоминаний, стоит только пройтись по её мрачным тесным казематам. За вход с вас попросят 20 LE, но это того стоит. Когда оказываешься в желудке у этого каменного кита, забываешь, в каком веке ты живёшь. Гигантские бастионы, замшелые стены, полуразвалившиеся глыбы и таинственные внутристенные ходы – всё это сваливается на вас какой-то таинственной сказкой. С обветренных стен форта перед вами предстаёт мечеть Мухаммеда Али со своими изящными минаретами и многослойными песочными куполами,
[показать]а также мечеть султана Насира, что меньше по размерам, но значительно древнее своей соседки.
Долгое время главной в Цитадели была мечеть султана Насира, возведенная в начале XIV в. На вид она невелика, но может вместить одновременно до 5 тыс. молящихся. Как и большинство средневековых каирских мечетей, она не имеет центральной крыши — только навесы-аркады вдоль стен.
[показать]Навес, поддерживаемый колоннадой, шире в передней части мечети, где находится молитвенная ниша — михраб. Она указывает направление на священную для мусульман Мекку. Михраб богато украшен резьбой по камню и инкрустацией. В верхней его части — сура из Корана. Изречения из Корана в михрабе играют ту же роль, что в христианских церквях — иконы. Справа от михраба возвышается минбар — место для проповедника.
[показать]Мечеть султана Насира отделана камнем двух цветов, что редкость в Каире. Но главная ее архитектурная особенность — минареты.
[показать]Они выложены цветными фаянсовыми изразцами. Такого нет ни в одной другой мечети города. Дело в том, что мечеть Насира строил архитектор из иранского города Тебриз, а там в ту пору изразцы были в моде. Большинство колонн мечети были определенно взяты из более древних сооружений. На капители третьей колонны справа от входа вырезан христианский крест.
В дальней части Цитадели расположена мечеть Сулеймана Паши.
[показать].
Она построена в 1528 г. в традиционном турецком стиле, вскоре после того, как Османская империя завоевала Египет, и богато декорирована внутри.
[показать]Египет. Росписи в мечети Сулеймана Паши
[показать] Она была возведена в начале XIV века, и у неё уникальные минареты, сверкающие на солнце, как cеребряные. Всё дело в фаянсовых или, точнее, майоликовых плитках, которыми выложили их верхушки. Это стандартная мечеть с молитвенной нишей-михрабом, ориентированным в сторону Мекки, и большим, вмещающим до пяти тысяч мусульман, открытым двором.
Что касается мечети Мухаммеда Али, то она построена с большим размахом. Одни её минареты своенравно взлетели на высоту 84 м. Строил ее турок греческого происхождения Юсеф Бошна, вдохновлённый церковью Айя-София в Константинополе.
[показать]Богато декорированный молитвенный зал грандиозной мечети представляет собой квадрат со стороной более 40 м, высота купола -52 м.
Внутреннее убранство её просто великолепно! Это гигантский зал, застеленный красными коврами, на которые cейчас же, как стаи птиц, приземляются туристы, мраморные стены (благодаря которым мечеть назвали Алебастровой) и гирлянды хрустальных люстр и ламп.
[показать]Они свисают с потолка на цепях так низко, что кажется, будто они парят в воздухе - очень красивое зрелище!
[показать]А грандиозный позолоченный потолок, освещённый изумрудным сиянием, вообще напоминает ночное небо. Здесь же находится и гробница Мухаммед Али паши.
[показать]Он родился в албанской семье, в Македонии, но сделал блестящую военную карьеру в Египте и дослужился до чина паши и хедива (наместника) Египта. Это был тёмный и безграмотный человек (читать он обучился лишь в 40 лет). Однако это не умаляло его достоинств как военачальника и стратега. А проклятых мамелюков, дорвавшихся до власти при Шагтар да-Дюрр, он готов был голыми руками душить! Именно это он и сделал, когда по его приглашению в 1811 году в здание Каретного музея, что находится тоже в цитадели, приехали 480 представителей мамелюков.
Мухаммед прикинулся радушным гостем и сначала по-царски накормил врагов, а затем убил одного за другим и тела похоронил в своем же мавзолее. Однако есть свидетельство и благородства жестокого хедива. Во дворе, к западу от фонтана омовений, находится башня с часами из ажурной меди.
[показать]Говорят, эти часы Мухаммеду Али паше лично подарил французский король Луи-Филипп, в благодарность за возвращение знаменитого парижского обелиска, стоящего сейчас на площади Согласия.
Недалеко от мечети находится любимое место туристов - “колодец Иосифа”. Любят они покричать в него да камешки покидать, чтобы узнать его глубину. А она действительно едва ли не до недр земли достаёт! Гиды говорят, что эта квадратная шахта со спиральным спуском длиною 88 метров, то есть находится на одном уровне с дном Нила! По преданию, колодец был выкопан ещё в библейские времена Иосифом — сыном Иакова, а Саладин восстановил его, опять же не без участия пленных крестоносцев.
В цитадели есть еще несколько интересных мечетей. Например, мечеть султана Ибн-Калаун, который юношей был выкуплен эмиром на невольничьем рынке за тысячу динаров.
[показать]Маристан султана Калауна в Каире.1284-1285 гг. Вид с юго-востока.
А также традиционно турецкая мечеть Сулеймана Паши (XVI век) и мечеть аль-Назир Мухаммед раннего мамлюкского периода (XIII-XIV века). Кроме того, здесь же находятся:
Музей дворца Аль-Гавара (драгоценных камней)
Построенная в 1814 году, это была бывшая резиденция Мухаммеда Али-паши, и место, где, согласно легенде, он устроил ловушку лидерам мамелюков и уничтожил их, когда они пытались покинуть крепость. Эти отреставрированные в 19-ом веке турецкие залы теперь содержат королевские портреты, картины, костюмы и мебель того времени
Национальный военный музей,
[показать]Музей полиции
[показать]и очень интересный музей Вещественных доказательств,
[показать]в котором собраны древности, конфискованные полицией у контрабандистов. Чего здесь только ни увидишь – от золотой кошки Бастет, наглым образом извлечённой из гробницы какой-нибудь Нефертити, до роскошных саркофагов и папирусов. Все богатства египетского царства нашли последнее пристанище здесь, под жадными глазами туристов.
Хотите сделать перерыв - пройдите через Музей полиции к смотровой площадке Цитадели.
[показать]Отсюда открывается потрясающий вид на Каир, плывущий в мареве дня.
[показать]Можно также пофотографироваться у колоритной пушки “Хага Фатма”, из которой палят в дни Рамадана, возвещая об окончании поста и начале праздника. Ну и, конечно, не обойдите вниманием мечеть султана Хасана. Её нельзя не заметить, потому что она очень огромна и стоит рядом с другой мечетью Рифаи. Стены её поднимаются от улицы на 113 футов: в них без труда заметны “вшитые” каменные глыбы фараоновых пирамид с легко узнаваемым горельефным рисунком.
[показать]Мечеть топорщится кружевными минаретами, приглашая войти. Правда, минаретов изначально было четыре, пока не случилось несчастья. Ещё при Хасане, в 1360 году одна из башен рухнула, придавив под собой 300 учащихся во дворе мечети детей – тут было медресе. Суеверный султан увидел в этом дурной знак. Через месяц его убили. Причём, говорят, что тело его так и не захоронили в мавзолее. В склепе покоятся лишь его родственники. Внутри главных секций мечети с потолка свисает множество цепей. В бытность свою на них висели стеклянные и бронзовые светильники, которые красиво освещали мечеть. Видимо, они приглянулись туристам, по аналогии с лампой Алладина. Факт есть факт: светильники стали пропадать. А некоторые свидетели видели пару таких экзотических ламп в лондонском музее Виктории и Альберта, якобы “взятых взаймы”.
[показать]Мечети-близнецы.Левая - султана Хасана, построена в XIV веке, строительство правой, Рифаи, закончено только в начале XX века.
На расстоянии локтя от мечети султана Хасана располагается мечеть Рифаи. По отделке интерьера она считается одной из самых богатых в Каире. Роскошный портал, сталактитовые паруса, изразцы и стихи из Корана, росписи и позолота – всё в лучших традициях мусульманской архитектуры тех лет. Мечеть Рифаи – это усыпальница династии Мухаммеда Али. Там же похоронен знатный гость - последний шах Ирана Мухаммед Реза Пехлеви, свергнутый в 1979 году и скончавшийся в Каире.
Тысячелетия цитадель Саладина имела хозяев. В ней жили. А теперь в ней живут лишь ветра, воcпоминания да впечатления туристов, с удовлетворением покидающих просторы гордой крепости – оплота Египетского султаната.
http://mycorso.ru/mediacard.aspx?mc=1626
ПРОДОЛЖЕНИЕ смотреть здесь:
http://www.mochaloff.ru/egipet/kair_citadel.php
http://unwd.narod.ru/izrail/cairo/cairo2.html
Комментарии (2):
01-06-2011-12:13
удалить
спсаибо большое. это было прекрасное путешествие 
Надеюсь когда-нибудь побывать там.
Надеюсь когда-нибудь побывать там.
Ответ на комментарий #
Сейчас это проще...
Комментарии (2):
вверх^
Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.
Дневник Исламский Каир. Часть 1 - Цитадель Саладина. | hntg - Ж И З Н Ь П У Н К Т И Р О М |
Лента друзей hntg
/ Полная версия
Добавить в друзья
Страницы:
раньше»