Это цитата сообщения Tatyana_56 Оригинальное сообщение
Как работать с тонкими и скользящими тканями
Автор: Ольга Клишевская
[показать]Сегодня я представляю вашему вниманию подробную статью о работе с шелком. И это неспроста – очень скоро я создам цикл статей по пошиву различных туник, топиков и легких летних платьев из воздушных, летящих, дышащих и скользких тканей. Работа с такими тканями требует знаний нюансво работы с шелком, шифоном, стрейчем, тонким трикотажем. Именно поэтому я и решила, вначале, написать 2 статьи-инструкции «Как работать с шелком», «Как работать с трикотажем и стрейчем». А потом уже только рассказывать о моделировании, крое и этапах пошива той или иной воздушно-летней одежки. Сегодня речь пойдет о шелке. Как кроить, шить из шелка. Как его стирать, гладить. Как удалять пятна с этой деликатной ткани. Какие швы подойдут для той или иной модели, для прозрачного или непрозрачного шелка. Также все советы данной статье применимы любым легким или скользким тканям, таким как шифон, атлас, ацетат, батист и т.п.
В этой колонке я отразила последовательность пунктов всей статьи:
Работа с шелком. Часть 1.
- Задумка платья (нужен ли подклад, какую ткань для подклада выбрать)
- Как подготовить шелк к раскрою (стирка, утюжка, усадка)
Работа с шелком. Часть 2
- Как осуществить раскрой (чтобы ткань не скользила)
- Подготовка к шитью (выбор ниток, иголок, спец лапки, настройка строчки)
- Стачивание деталей – нюансы скольжения и утяжки.
Работа с шелком. Часть 3
- Виды швов для шелка (в каком случае, какие лучше применить)
- Подгиб подола, обработка горловины и пройм.
- Как стирать шелк, выводить пятна, замаскировать потертость.
Итак, Первая часть статьи и первый пункт…
Нужен ли подклад, какую ткань для подклада выбрать
Почему я начала с обсуждения подклада? Потому что начало идеи сшить шелковое платье зарождается в магазине тканей, когда вы видите, что там появился удивительно красивый шелк. Вы его покупаете под конктретное платье (то самое, фотографию которого уже давно носите в своей голове). И там же, не отходя от кассы, вы подумываете о подкладе…
Поэтому и мы поговорим о нем в самом начале.
Если вы шьете платье из непрозрачного шелка и свободного кроя – то подклад не нужен. Вообще.
как в платьях на фото ниже:
Вам нужен подклад – в случаях когда:
Либо Шелк, который вам понравился полупрозрачный
Либо Будущее платье, имеет прилегающий силуэт (как на фото ниже) и тогда под него нужен обязательный чехол-подклад. (да-да шелковое облегающее платье без чехла сидит не так, как надо).
Значит, вы сразу хотите купить подклад. ДАЖЕ НЕ ДУМАЙТЕ ИДТИ В ОТДЕЛ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОДКЛАДОВ. Никогда-никогда не делайте для шелкового платья подклад из синтетики. С синтетическим подкладом, шелковое платье лишается всякого смысла – можете даже его не шить – сшейте сразу полиэстровое.
Ткань для подклада - ТОЛЬКО ШЕЛК – можно этот же, можно другой потоньше и подешевле (даже самый дешевенький шелк подойдет – шелковый шифон, шелковый атлас и др.). Только не ужасный полиэстр, я вас прошу – ибо не сможете познать блаженство пребывания в ласках шелкового платья. Шелк должен прикасаться к телу.
В крайнем случае, выберите подклад из дышашей натуральной ткани (даже ни из «семейства шелковых») –вискоза (легкий дышащий материал), легкий ацетат (материал из натурального сырья по ощущениям похож на шелк, не мнется, т.к. имеет крюченную нить).
Если платье будет с отрезным лифом и прилегающее – то для подклада очень хорошо батист – это полупрозрачная, тонкая льняная или хлопчатая ткань,
Ткань для подклада, перед раскроем, тоже надо декатировать (про это пойдет речь ниже ниже).
Цвет подклада: в тон основной ткани.
Если подклад нужен для прозрачного шелка, он может быть
либо в тон верхней ткани
либо другого цвета (и тогда это будет игра контрастов – например, нежно розовый прозрачный шелк на серебристо-сером подкладе)
либо телесного цвета (и тогда он сольется с вашей кожей, и будет казаться, что вы одеты в легкую паутинку).
Можно конечно пошить полупрозрачное изделие без подклада – топ или блузку . В таком случае бюстик, который будет под тканью должен быть однотонный без узоров и кружев.
Или можно сшитое прозрачное изделие носить поверх непрозрачного топика, – вот как на фото ниже:
Как подготовить шелк к раскрою и как кроить шелк.
Шелковая ткань имеет одну особенность – скорее всего она сядет после стирки (в 90% случаев). Поэтому перед раскроем, весь кусок ткани надо постирать и погладить – это называется декатировать ткань. От декатирования ткань усядется и можно спокойно кроить платье.
Внимание – стирать надо правильно:
- Вода чуть тепловатая, даже скорее прохладненькая (30-33 градуса).
- Моющее стредство – шампунь (никаких порошков). Есть специальные средства для стирки шелка – но народ по прежнему утверждает, что лучше шампуня ничего для шелка пока не придумали.
- Стирка вручную, не тереть ткань, а немного помять, не выкручивать, не отжимать
- Полоскать в воде с уксусом (для смягчения жесткости воды)
Короче уход как за волосами.
Сушить тоже как волосы
- Под лучами солнца нельзя
- Рядом с батареями отопления тоже не надо
- В тенистом и прохладном месте – самое то.
Правильно утюжить шелк – нюансы.
Гладить нужно, не дожидаясь полного высыхания шелка. Утюг ставим на «1» или отметку «Шелк». БЕЗ ПАРА !!!Можно гладить шелк, положив между утюгом и шелком влажный проутюжильник (это слой ткани шелковой, фланелевой, байковой, льняной). Проутюжельник не будет скользить по шелку, то есть утюг при скольжении на поверхности проутюжельника не будет растягивать шелк. Это особенно важно если в ваш шелк добавлена эластичная нить (то есть он слегка стрейч – бывают такие).
Иногда в процессе глажки вас могут испугать появившиеся на шелке волнистости (как пузыри на блинах). Причиной этого явления будет чувствительность данного вида шелка к круглым отверстиям на подошве вашего утюга. Это редко происходит. Потренируйтесь на отдельном участке ткани. Если есть такая тенденция, то прихватив с собой утюг, отправляйтесь в магазин, чтобы выбрать для него специальную насадку для деликатных тканей. Это такая съемная подошва – да, она стоит денег, но и шелк – не дешевая ткань.
Если вы вдруг столкнулись с тем, что шелк после стирки не гладится на отметке «шелк», то причины и решения могут быть такие:
Причина: Вы постирали его в горячей воде – и шелк «сварился»
Решение – тут уже ничем не поможешь – махнем рукой, и пусть будет как «жатый шелк», это тоже модно.
Причина: Вы не добавили при полоскании в воду уксус – и кальций из жесткой воды
«зацементировал» морщинки на ткани.
Решение – надо заново прополоскать ткань в уксусной воде, подсушить и еще влажной погладить.
Причина: Вы просто пересушили ткань на веревке.
Решение 1. – попробуйте прополоскать шелк в воде с глицерином (1ст.л.на 1 л кипяченой воды,),заверните в мягкую х/б ткать,когда лишняя влага впитается,прогладьте утюгом без пара.
Решение 2. – заверните шелк во влажную простыню,положите в полиэтиленовый пакет и плотно закройте.Ткань равномерно увлажнится через несколько часов – тогда ее можно аккуратно прогладить.
Теперь перейдем в следующую часть статьи – чтобы узнать как правильно кроить этот скользкий и сыпущий материал.
Часть 2
В этой части статьи речь пойдет о том, что больше всего пугает в работе с шелком – раскрой. А также я расскажу какие нитки и иглы подойдут для шелка, какой строчкой лучше всего строчить шелк, как стачивать между собой детали из скользких шелковистых тканей. Мы узнаем все-все о шелке, и потом я буду создавать мастер-классы различных шелковых топиков, туник и платьев – а вы уже будете знать все хитрости работы с шелком, и не бояться шить их этой дорогой и деликатной ткани. Итак…
Как осуществить раскрой (чтобы ткань не скользила)
Трудности раскроя шелковой ткани вызваны ее шелковистостью – то есть ткань может егозить, скользить по столу и поэтому криво перенесется выкройка, криво вырежется.
Но нам это не грозит. Потому что мы будем соблюдать следующие правила:
- Шелковую ткань для раскроя надо пожить не на голый гладкий стол, а застелить поверхность, например, шерстяным одеялом или другой шершавой ровной тканью (даже простынь подойдет, если она не из шелка). По шерсти шелк не будет скользить – к тому же он еще и приклеится к ней статическим электричеством. Расправьте шелк на этом одеяле – проверьте, чтобы он лежал равномерно – нигде не пузырился, не перекашивался.
- Выкройку для раскроя нужно сделать уже с припусками на швы. Почему? Потому что мы ее будем прикалывать к шелку булавками по краям – именно в зоне припусков. Только там можно приколоть – ибо на шелке остается след от проколов булавки.
- Или можно бумажную выкройку не прикалывать булавками, а приклеить малярным скотчем (это тот, которым окна оклеивают). Предварительно проверьте на краешке ткани, как ваш шелк реагирует на прикосновение малярной ленты. Это очень удобный способ - на обратную сторону выкройки прикрепляем местами эту малярную ленту (ее можно прикрепить к выкройке полосочками обычного канцелярского скотча). Кладем такую клейкую выкройку на шелк – и спокойно кроим – выкройка и с места не сдвинется.
- Есть еще одни вариант – перевести бумажную выкройку на хлопковую ткань. И уже вырезанную деталь из хлопка булавками посадить на шелковое полотно и кроить.
Если шелковую деталь планируется посадить на дублерин или флизелин (то есть проклеить) делать это надо до раскроя. То есть вырезать из дублерина нужную деталь. Положить ее на шелк, (там, где она должна лежать по раскрою) накрыть, чем положено, и прогладить-проклеить утюгом. И только после этого вырезать ножницами. Кстати, для шелковых тканей рекомендуется использовать тончайший прозрачный флизелин – он ни капельки не проступает на лицевой поверхности детали.
Для прозрачных тканей, клеевые прокладки лучше не использовать, они просвечивают через ткань, а клеевой состав может (о ужас) проступить на лицевую сторону нежного шелка. Поэтому для прозрачного шелка в качестве укрепляющей прокладки (если она нужна) используют органзу (ее выкраивают в том же наплавлении долевой, что и шелковую деталь)
Натуральный шелк сильно мохрится по срезам. Поэтому срезы лучше обработать сразу после кроя, любым способом попроще. Еще помогает от излишней сыпучести среза – кроить специальными ножницами с зигзагообразными лезвиями.
Подготовка к шитью (выбор ниток, иголок, наладка шва)
Выбор игл. Шелк очень травмируется иглой (остается след от прокола) поэтому для сметывания вручную надо взять бисерные иголки. У них крошечное ушко и сами они тонюсенькие – следы от такого сметочного шва не так будут видны.
И в машинку надо поставить иголки потоньше – № 60-70. И убедитесь, что иголка гладенькая, без шероховатостей – лучше купите новенькие.
Также старайтесь не переделывать швы при пошиве – потому что после распарывания шва, остается очень видимый след. Перед тем, как строчить, примерьте ваше будущее изделие и убедитесь, что оно скроено правильно и вам не придется потом переделывать швы.
Выбор ниток. Лучше всего – шелковые нити (№65). Но если не можете найти в тон, то подойдут хлопковые или льняные. Полиэстровые можно (если уж совсем ничего нет), но проверьте, как ложится строчка – бывает, что нить из полиэстра, когда выходит внатяжку из машинки растягивается, а потом на шве «расслабляется» сжимается обратно и стягивает шов.
И хлопковые нити еще хороши тем, что если ваше платье зацепится за что-либо, то скорее лопнет шов с хэбэшной ниткой, чем порвется дорогая шелковая ткань. А если будут швы из полиэстровых нитей – то сам шов выдержит, не лопнет, а вот шелковое полотно вдоль шва расползется. Уж лучше пусть нитки лопаются.
Подготовка швейной машинки.
Некоторые швеи при шитье шелка устанавливают специальную лапку с маленькой дырочкой. Или специальную игольную пластину с маленьким отверстием для иглы (кстати, можно и обычную пластину заклеить скотчем). Эти приспособления предотвращают возможность поддевания вверх нежного шелкового полотна – при движении иголкой вверх-вниз.
Но эти приспособления не обязательны. Не каждый шелк обладает такой вязкостью и легкостью, чтобы поддергиваться вверх за иголкой. Но ежели такое наблюдается – то достаточно положить между шелком и иглой полоску бумаги (калька, газета, туалетная бумага).
Еще травмировать нежный шелк может нижний транспортер (железный движок с зубчиками, который прокручивает ткань вперед). Если это происходит, проложите между транспортером и шелком лист кальки (туалетной бумаги, газеты).
Длину стежка установите на расстояние 1,5 – 2 мм. Это лучший шаг для шелковой ткани, чтобы шов имел меньше возможности расползтись. Поэкспериментируйте на обрезках шелковой ткани, чтобы отладить строчку.
Стачивание деталей – нюансы скольжения и утяжки
Потренируйтесь стачивать детали:
Большинство швейных машин при стачивании двух деталей припосаживают нижнюю ткань. Чаще всего это происходит на скользких тканях. То есть нижний транспортир зубчиками толкает нижний слой ткани вперед, а верхний слой ткани чуть притормаживается (потому, что ткань скользкая, и сцепление между двумя слоями ткани слабое – вот нижняя ткань проезжает чуть быстрее, чем верхняя).
Проведите эксперимент на лоскутах. Стачайте 2 одинаковых по длине лоскутка. Если нижний лоскуток в районе шва укоротился, а на втором осталось лишнее – то значит эта ткань с этой машинкой дает припосадку. Но это совсем не страшно, как правило, припосадка совсем незначительная. И ее можно решить несколькими способами.
Способ первый. Самое простое и надежное – это еще до прострачивания на машинки двух деталей, их надо сначала вручную стачать вместе. Тогда оба слоя будут уже одним целым и проедут на транспортере одновременно.
Способ второй. Тоже очень надежный – будущие швы на деталях нужно проклеить узкими полосочками тончайшего клеевого флизелина. Причем полосочку флизелина наклеить таким образом чтобы она только на 2 мм выступала за намеченную линию шва – а большая ее часть лежала на припуке для шва. Это нужно чтобы она не выглядывала из шва потом
Способ третий. Установить на машинки верхний транспортир – он будет, параллельно с нижним транспортером, прокручивать верхний слой ткани. Верхний транспортер бывает либо встроенным в машинку, либо съемный, продается отдельно.
Способ четвертый. А пусть припосаживает – это не страшно – то есть вы хотите побыстрее, и вам не очень принципиальна эта припосадка нижнего слоя ткани. Тогда хотя бы соблюдайте такое правило:
- При стачивании парных деталей (полочка+спинка, задняя штанина+передняя) надо соблюдать симметрию припосадки.
Показываю на примере пришива 2-х полочек к спинке. Кладем полочку и спинку друг на друга лицевыми сторонами внутрь и укладываем под машинку так, чтобы полочка была сверху. То есть стачиваем (сшиваем) детали со стороны полочки , тогда припосадится (ужмется слегка) деталь спинки. И когда будем пришивать вторую полочку – тоже кладем под машинку две детали, чтобы верхняя из них была полочкой – тогда и с другой стороны припосадка произойдет тоже на спинке.
- И второй нюанс – это боковые швы (правый и левый) должны идти в одном направлении – от подмышки, к низу. Тогда внизу (в конце швов) на полочках останется лишний сантиметр края (потому что по линии спинки шов приросадился, укоротился, а у полочки остался как был). Этот лишний кусочек внизу на детали полочек можно будет просто обрезать.
- Соблюдая эти правила (для четвертого способа) мы получим качественное изделие, где утяжка будетсимметрична с обеих сторон, и утяжка будет располагаться сзади (на спинке) – что соответствует технологии.
Ну вот – теперь вы уже знаете про работу с шелком столько же, сколько профессиональные портные.
Часть 3
Третья часть посвященная шелку расскажет: какими швами стачивать прозрачный и непрозрачный шелк, как обрабатывать горловину и проймы, как правильно обработать низ изделия из шелка, чтобы сохранить струение или наоборот ровную поверхность , как обработать низ гофрированных складок. как обрабатывать края среза, если нет оверлока как удалить пятна – особенно такие стойкие на шелке ЖИРНЫЕ пятна.
Виды швов для шелка.
Если шелковая ткань не просвечивает:
Тут все просто:
Обычный стачной шов – его мы используем в шелковых изделиях из непрозрачной ткани (любого кроя).
А также в том случае когда изделие предполагается посадить на чехол-подкладку.
Обычная строчка – но с самым маленьким размером стежка – чтобы шелковое полотно не имел возможности расползнить на шве.
Если ткань просвечивает, то и отнестись к швам надо очень внимательно. Швы будут видны сквозь ткань, поэтому припуски на швы должны быть идеально обработаны.
Если есть оверлок, то потренируйтесь на лоскутке и выберите наиболее аккуратный на этой ткани оверлочный шов.
Если оверлока нет, то:
- Срезы припусков на швы можно обработать строчкой зигзаг в два захода (чтобы зигзаги наслоились друг на друга).
- Обработать срез вручную – методом закрутки. То есть ножницами подравнять подгибы, чтобы они вдоль всего шва были одинаковой ширины в 1 см. А дальше край среза обшиваем ниткой, слегка закручивая сам край пальцами в рулончик.
Это будет легче сделать, если иголкой помогать срезу закручиваться – для этого надо поочередно втыкать иголку то в край среза рулончика, то во внутренний сгиб рулончика при этом иголка должна подцепливать не более чем 2-3 ниточки ткани. Да, это не быстро, но вечерами…. под звуки телевизора… и вот через 2-3 вечер
Серия сообщений "Шитье - выкройки и не только":
Часть 1 - Выкройки и не только - сайты по шитью
Часть 2 - Как шить трикотаж без оверлока
Часть 3 - Как работать с т