На знакомство с Эдинбургом у нас было неполных три дня. При том, что один из них мы планировали посвятить поездке по горам и озерам. Конечно, это очень мало. Но ведь мы - путешественники, закаленные автобусными турами, во время которых иногда приходится бывать в не менее достойных городах по два-три часа. С этой точки зрения три дня – это очень даже много и мы намеревались потратить каждую минуту этого времени с пользой. Согласно прогнозам погоды, изучением которых мы обязательно занимались ежедневно, первый день нашего пребывания в Эдинбурге обещал быть солнечным – мы собирались посвятить его пешим прогулкам, второй дождливым – мы решили отправиться в автобусное путешествие, это можно и под дождем, а третий с переменной облачностью – что оптимально для посещения музеев и коротких перебежек между ними.

По Эдинбургу мы гуляли с путеводителем «Шотландия» Дмитрия Крылова и Софьи Соболевой, так что в своем рассказе я буду опираться в основном на факты из этой книги. Не могу сказать, что путеводитель мне очень понравился. Слегка панибратский стиль Крылова звучит естественно в исполнение самого автора в телепередачах, перенесенный же на бумагу он иногда вызывает ощущение какой-то натянутости. Не очень удобной показалась и структура книги. Открывает книгу раздел «О главном», где описаны основные достопримечательности Шотландии. Потом идут разделы по городам, где рассказано о достопримечательностях каждого города, за исключением вышеупомянутых главных. А в каждом крупном городе есть еще описание пеших прогулок, причем в этих описаниях подробно рассказывается только о тех местах, которые не упоминались ранее. В итоге во время прогулки приходится листать путеводитель туда-сюда, чтобы найти нужное место.

Зато порадовало само наличие маршрутов для пеших прогулок. Очень удобно, когда не приходится составлять их по карте самостоятельно. Хотя мы в итоге не прошлись полностью предложенным Крыловым маршрутом, а составили свой собственный из половинок его двух :)

[показать]

Мы доехали на автобусе до так называемой Королевской мили (Royal mile). Это дорога, соединяющая Эдинбургский замок и королевский дворец Холируд и состоящая из четырех улиц – Castlehill, Lawnmarket, High Street и Canongate. Почему королевская – уже понятно, а милей этот отрезок называется потому, что расстояние между двумя замками составляет чуть больше мили – а именно, 1707 м. 

  [показать]

Начать прогулку по Королевской миле лучше всего от Эдинбургского замка и двигаться сверху вниз к Холируду. Несмотря на то, что в путеводителе Эдинбурский замок шел под номером 1 в списке must see в Шотландии, мы в него так и не заглянули. Строго говоря, мы собирались это сделать в наш третий, музейный день. Но, забегая вперед… в общем, мы полюбовались лишь на ворота, возведенные уже в XIX веке. Над входом выведен на латыни девиз Шотландии: Nemo me impuni laccesit – Никто не обидит меня безнаказанно. По обе стороны от ворот стоят статуи двух национальных героев – Уильяма Уоллеса и короля Роберта Брюса I. Самые древние части замка находятся за воротами и ждут нашего следующего приезда… 
 

[показать]

Эспланада перед замком была построена в XIX в. как военный плацдарм. От нее открывается вид на город, демонстрирующий и средневековые церкви, и современные постройки, и красоту окружающей город природы. 

  [показать] [показать]

На самой эспланаде возводили какие-то металлические конструкции непонятного назначения. Но рабочие не демонстрировали особого рвения к работе, а сидели и лопали мороженое :) 

  [показать]

С левой стороны эспланады, на углу начинающейся Королевской мили прилепился к стене дома маленький фонтанчик с цветущими анютиными глазками (в октябре!). Это Ведьмин колодец (Witches Well). На этом месте в Средние века сжигали женщин, обвиненных в колдовстве. На бронзовой пластине над фонтаном изображены две головки – молодой красивой женщины и уродливой старухи. То ли девушка превращается по ночам в старуху, то ли старуха-ведьма при помощи колдовских чар преображается в красотку – трактуйте как вам больше нравится. 
 

[показать]

«Ведьминская» тематика прослеживается в вывесках близлежащих заведений (не помню, магазин это или паб). 
 

[показать]

Собственно говоря, и проживают современные ведьмы рядышком – заглянув в один из дворов, мы увидели перед входом припаркованный транспорт одной из них… 

  [показать]

Мы начинаем нашу прогулку по средневековому городу, нас окружают брутально-мрачноватые дома из крупного темно-серого и желтоватого камня. 

  [показать] [показать] [показать]

Впереди – церковь Святого Джона (St John Kirk). Удивительное дело, церковь не действующая, в ней располагается общество Эдинбургских фестивалей. Церковь самая высокая в Эдинбурге, ее высота – 72 м. 
 

[показать] [показать]

Свернув налево в переулок Джеймс Корт (James Court), мы попали во двор Теософского колледжа. В центре двора маленький памятник, птичка в корзинке – он посвящен студентке университета, погибшей на Галапагосских островах. 

  [показать]

Если пройти по двору вперед, выходишь к следующему двору, Lady Stairs Close, где находится Музей писателей – разумеется, шотландских, Вальтера Скотта, Роберта Бернса и Роберта Стивенсона. 

  [показать] [показать]

Музей мы отправили в компанию к замку, для посещения в третий день, а сами вернулись на Королевскую милю. На углу улицы Бэнк (Bank st) и Хай-стрит (High st) располагается таверна «Deacon Brodie». 

  [показать] [показать]

Этот самый Броди был личностью весьма интересной. Звали его вопреки утверждению путеводителя не Дикон, а вовсе даже Уильям. Жил он в Эдинбурге в середине XVIII века. Броди был членом Эдинбургского городского совета и возглавлял торговую гильдию, за что и получил прозвище Deacon (с шотландского deacon - глава цеха или гильдии, являвшийся при этом по должности членом городского совета). Но самое любопытное заключалось в том, что днем Броди вел респектабельный образ жизни, общался с Робертом Бернсом, возглавлял всяческие общества и клубы, а ночью, что та ведьма на колодце, превращался в грабителя и вора. Так как по основной профессии Броди был краснодеревщик и особенно искусно производил замки, его приглашали работать самые богатые люди города. А он копировал ключи и ночью со своей бандой обчищал дома клиентов. По общему мнению Броди начал свою преступную карьеру приблизительно в 1768 году, когда скопировал ключи к двери банка и украл 800£.

20 лет Броди жил двойной жизнью, пока наконец один из его напарников не попал в руки полиции в 1788 году и не выдал его. Броди был повешен 1 октября 1788 года, причем для его казни была использована виселица, которую он сам же и изобрел – с люком, который открывался под ногами у осужденного. Но легенды о Броди не заканчиваются фактом его смерти. Говорят, что изобретательный разбойник носил стальной воротник, препятствующий удушению, и подкупил палача, который должен был не заметить приспособление и быстро снять тело с веревки. План казалось бы потерпел фиаско и Броди был похоронен в безымянной могиле приходской церкви. Но слухи о том, что позже его видели в Париже, оставляют у этой истории открытый финал…

История Броди вдохновила Льюиса Стивенсона на написание новеллы «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Кстати, в доме Стивенсона была мебель, сделанная Уильямом Броди по заказу отца писателя…

Но возможно, легенда о Броди стала источником вдохновения не только для Стивенсона. Ее финал вам ничего не напоминает?.. А если добавить, что в XIX веке в Эдинбурге выходил ежемесячный журнал «Блэквуд» («Блэквудс Эдинбург мэгезин»), основанный В. Блэквудом?.. Между прочим, кинорежиссер Гай Ричи женился в Шотландии и провел здесь медовый месяц, в том числе и в Эдинбурге. Интересно, не в пабе ли «Дикон Броди» родился персонаж ричиевского «Шерлока Холмса» лорд Блэквуд…


Пройдем немного вниз, до Парламентской площади. Она названа так в честь старого Парламента Шотландии, располагавшегося здесь между 1630 и 1707 гг. А так как в здании Парламента находились суды, то на этой же площади стояла и тюрьма. Место входа в нее отмечено сердцем, выложенным на мостовой. Заключенные имели обыкновение плевать при входе в тюрьму, и в путеводителе было написано, что эта традиция поддерживается до сих пор местными жителями, которые считают, что плюнуть в кирпичное сердце – наудачу. Мы постояли некоторое время рядом с сердцем, никто в него не плевался. Мы тоже не стали. 

  [показать]

Главная достопримечательность Парламентской площади – конечно, собор Святого Джайлза (St Jiles Cathedral). 

  [показать]

Собор был построен в 1124 году. Он посвящен святому Джайлзу, заступнику калек и прокаженных, очень популярному в Средневековье святому. Самые старые части здания - четыре массивных центральных столба. В 1385 году собор горел, впоследствии был восстановлен, причем во время достройки церковь была увеличена, пристроено несколько часовен. В церкви есть несколько лучших витражей в Шотландии, датирующихся XIX – началом XX века (со средневекового периода никаких элементов интерьера не сохранилось). 

  [показать]

Настоящая жемчужина собора – часовня Чертополоха (Thistle Chapel), построенная Робертом Лоримером для ордена рыцарей Чертополоха в 1911 году. Орден был основан в 1687 г. шотландским королем Джеймсом VII и состоит из монарха и шестнадцати рыцарей. Новый рыцарь может появиться только если умрет один из старых. Именно поэтому в часовне всего шестнадцать кресел и над каждым местом укреплены гербы всех рыцарей, которые на нем сидели. Маленькая изящная часовня вся украшена резьбой по дубу и детали каждого кресла являются уникальными, не повторяясь ни в одном месте часовни. В центре – место монарха, который обязательно является рыцарем Чертополоха. И когда Елизавета II приезжает в Эдинбург, она надевает зеленую мантию, берет с пером, орден на длинной цепи и возглавляет заседание ордена. 

  [показать] [показать]

Рядом с восточной частью собора можно увидеть рыночный столб (Mercat cross). Подобные столбы можно встретить во многих шотландских городах, в которых торговля была важнейшей частью экономической жизни. Первоначально возле таких столбов собирались торговцы, а позднее это место становилось центром важнейших городских событий. Отсюда зачитывались важные указы, известия о коронации монархов. Несмотря на свое название (cross – крест), рыночный столб не является крестообразным. Он увенчан символом королевской власти – белым единорогом с короной на шее. 

  [показать]

Через дорогу от столба – Городская палата Эдинбурга (City Chambers), находящаяся здесь с 1811 года. 

  [показать]

Под Городской палатой расположен подземный город Mary King’s Close – сеть тоннелей и комнат, находящихся ниже уровня современных улиц. После того, как этот участок города был закрыт, он был окутан мифами и легендами о привидениях, убийствах, жертвах чумы, оставленных здесь умирать. После раскопок музей был открыт для публики в апреле 2003 года и демонстрирует жизнь городской бедноты Эдинбурга XVI-XIX веков. Вход для желающих – в переулке слева от Городской палаты. Продолжаем прогулку, вдали уже виден шпиль церкви Трон Керк (Tron Kirk). Собственно, только вид издали на наших фотографиях и сохранился – не знаю, почему, может, временно утомились снимать каждое здание :) 

  [показать]

Эта церковь была построена в XVII веке и она также недействующая, перестала функционировать в 1952 году и в ней был открыт туристический центр. Сразу за церковью Старый город пересекают два моста, Северный и Южный. Они были построены в XVIII веке. Сверните ненадолго направо, чтобы посмотреть на Южный мост – он так плотно застроен, что производит впечатление обычной улицы (на фото это не очень заметно, но вживую смотрится интересно). 

  [показать]

Напротив замкообразного отеля Radisson на Королевской миле можно разглядеть барельеф мальчика над входом в тупик Пейслей Клоуз (Paisley Close). Надпись под барельефом «Heave awa’ chaps I’m not dead yeat» напоминает о событиях 1861 года, когда обрушившийся дом похоронил 35 человек. А маленького мальчика спасли, потому что он всю ночь кричал из-под развалин: «Эй, парни, я еще не умер!». 
 

[показать] [показать]

Далее по правой стороне еще один музей – Childhood museum (Музей детства). Любителям старинных кукол, плюшевых мишек и детских железных дорог – сюда. 

  [показать]

А мы разглядываем фасады двух домов на левой стороне, стоящих углом друг к другу. Левый из них называется Моубрай Хаус (Mowbray House) и это самый старый жилой дом в Эдинбурге (XV век). В деревянной мансарде этого дома Даниэль Дефо редактировал «Эдинбургские куранты». Углом к этому дому расположено другое знаменитое строение – дом Джона Нокса (John Nox House). Считается, что этот принадлежал протестантскому реформатору XVI века Джону Ноксу. Сам дом был построен в 1490 году и в нем можно увидеть прекрасную деревянную галерею и расписанный потолок. 

  [показать]

На следующем перекрестке мы увидели паб «Конец света» («World’s End»). Название не случайно, ведь когда-то на этом месте заканчивался город, а дальше начинался другой. А какой – мы узнаем позже, ведь после такой содержательной прогулки нужно немножко подкрепиться. И почему бы не сделать это у «Конца света»?.. 

  [показать]

Продолжение следует!