Итак, вторая часть Марлезонского балета (заранее прошу прощения,если будут небольшие повторы Например о мушках). На троне знаменитый Король-солнце Людовик 14.
Почему именно под таким прозвищем мы его знаем ?

Людовик XIV с 12-летнего возраста танцевал в так называемых «балетах театра Пале-Рояль». Эти мероприятия были вполне в духе времени, ибо проводились во время карнавала.
Карнавал эпохи барокко — это не просто праздник, это — перевёрнутый мир. Король на несколько часов становился шутом, артистом, фигляром (как и шут вполне мог себе позволить предстать в роли короля). В этих балетах юному Людовику довелось сыграть роли Восходящего солнца (1653) и Аполлона — Солнечного бога (1654).
Позже устраивались придворные балеты. Роли в этих балетах распределял сам король или же его друг — де Сент-Эньян. В этих придворных балетах Людовик также танцует партии Солнца или Аполлона.
Для возникновение прозвища важно и другое культурное событие эпохи барокко — о так называемой Карусели. Это празднично-карнавальная кавалькада, нечто среднее между спортивным праздником и маскарадом. В те времена Карусель называли просто «конным балетом». На Карусели 1662 года Людовик XIV предстал перед народом в роли римского императора с огромным щитом в форме Солнца. Это символизировало то, что Солнце защищает короля и вместе с ним и всю Францию.
Принцы крови были «вынуждены» изображать разные стихии, планеты и прочие подвластные Солнцу существа и явления.
У историка балета Ф. Боссана читаем: «Именно на Большой Карусели 1662 года в некотором роде родился Король-Солнце. Имя ему дали не политика и не победы его армий, но конный балет».

Действующие лица и исполнители
Людовик 14
Жена официальная
Мария Терезия Австрийская (Испанская)

[показать] [показать]

Фаворитки
1.Луиза-Франсуаза де Лавальер
2.Мадам де Монтеспан
3.маркиза Ментенон. (впоследствии-жена)

[показать] [показать] [показать]

4.Анжелика де Фонтанж
[показать]

С воцарением Людовика Великого блеск французского двора затмил блеск всех европейских дворов. Версаль, с его парками и бесконечными увеселениями, служил образцом царственной роскоши. Правила вкуса, господствовавшие там, считались откровением. Это относится главным образом к Германии, где рабское подражание достигло невероятных размеров, особенно по окончании Тридцатилетней войны. Сотни мелких немецких князьков надевали парик и щеголяли в башмаках на высоких красных каблуках. Всякий, кто хотел прослыть важной персоной, старался подражать французскому монарху. Эта эпоха ознаменовалась небывалым расцветом деспотизма, выразившимся в словах Людовика XIV: "Государство - это я".
Начиная с этого момента можно говорить о «мировой моде».


Margareta Maria de Roodere
[447x606]

К концу XVII века костюм несколько теряет признаки свободы и фантазии. Он словно застывает на месте, подчиняясь моде, предписанной придворным этикетом. Мода эта сочетала в себе роскошь, с одной стороны, и некоторую жесткость - с другой. К одежде 1680-1710 гг. наиболее подходящим, определяющим ее словом, является «помпезность». Вся она соответствует общему стремлению эпохи выглядеть формально достойно, пышно и величественно. Шелк и кружево оттесняют бархат и металл. Костюм становится очень сложным, декоративным. Он переполнен кружевами, шнурами, вышивками, лентами и разными другими отделками.

Charlotte von Hessen-Kassel 1650
[507x699]

Внушительно и роскошно выглядят как парадные, так и многие повседневные платья. Основные формы их сложились приблизительно к 1680 году. Талия становится тоньше с помощью корсета, сделанного из китового уса и сильно зашнурованного. Поверх достаточно узкой юбки в форме колокола, которая была украшена тяжелой вышивкой от низа до колен и называлась «robe», надевалось так называемое «манто» - верхнее платье другого цвета со шлейфом, сильно собранное в спине. Платья шились в основном из тяжелых и дорогих тканей насыщенных и темных цветов: вишневого, багряного, темно-синего и т.д. К юбке прикреплялся длинный корсаж с очень жестким лифом, на который пришивались банты, образуя лестницу. Декольте увеличивается и обшивается кружевом и оборками. Дома и на прогулке дама могла повязывать маленький передник с богатой отделкой по краю. Сквозь разрезы в верхней одежде можно было увидеть роскошное нижнее белье. В довершение всего женская фигура того времени была украшена сложным сооружением на голове, которое называлось «фонтанж». Фонтанж представлял собой сочетание высокой прически и жесткого чепца с несколькими рядами кружев или полотняных оборок, собранных в складки. Он поднимался надо лбом косо вперед и благодаря проволочному каркасу мог достигать значительной высоты.
О моде барокко Мольер писал: «От башмаков до шляпы – банты, ленты, банты, ленты…»

Mary, Princess of Orange
[590x699]

Во второй половине XVII века моду стал диктовать двор короля Франции Людовика XIV. Способствовали этому непрерывно и достаточно быстро меняющиеся фаворитки короля, то подчеркивавшие, то скрывавшие определенные части тела. Так, например, Луизе де Лавальер, страдающей некоторой хромотой, ниспадающие до пола воланы юбок, отделанные лентами, кружевами и драгоценными камнями, позволяли искусно скрывать этот дефект, что, наверное, способствовало ее длительной близости с королем. Другие же дамы его сердца, напротив, намеренно приподнимали по бокам края юбок, демонстрируя не столько ослепительные кружева нижних юбок, сколько изящество и совершенство своих ножек.»

Peter Lely portrays Two Ladies of the Lake Family
[699x481]

Мужественность XVII в. — это и величественность осанки, и галантное
обращение с дамами.
Идеал женской красоты сочетал парадность и кокетство. Женщина должна
быть высокой, с хорошо развитыми плечами, грудью, бедрами, очень тонкой
талией (с помощью корсета ее затягивали до 40 сантиметров) и пышными
волосами. Роль костюма в выражении идеала красоты становится огромной, как
никогда ранее.
Стоимость нарядов стала фантастической, — например, один из костюмов
Людовика XIV имел около 2 тыс. алмазов и бриллиантов. Подражая королю,
придворные старались не отстать от моды на роскошные одеяния и если не
превзойти самого Короля-Солнце, то, по крайней мере, не ударить в грязь
лицом друг перед другом.

[561x699]

Недаром пословица того времени гласила:
«Дворянство носит свои доходы на плечах.» В мужском гардеробе
насчитывалось не менее 30 костюмов по числу дней в месяце — и менять их
полагалось ежедневно! В середине правления Луи XIV появился специальный
указ об обязательной смене одежд по сезонам. Весной и осенью следовало
носить одежды из легкого сукна, зимой — из бархата и атласа, летом — из
шелка, кружев или газовых тканей.»

Mary of Modena
[496x600]

Возвращается мода на декольте. Почти всегда оно кокетливо прикрывалось
черными, белыми, разноцветными, серебряными и золотистыми кружевами ручной
тончайшей Работы. Форма и глубина выреза менялись. Все зависело от прихоти
очередной фаворитки. Сначала декольте имело форму овала, затем стало
приоткрывать плечи и, наконец, к концу XVII в. приобрело вид неглубокого и
неширокого квадрата — нововведение последней фаворитки Людовика XIV, умной
и деспотичной маркизы Ментенон.
Женщины носили туфли на высоком выгнутом «французском» каблуке с очень
узким, заостренным носком. Такие туфли требовали осторожной, плавной
походки. Обувь обычно изготовляли из дорогих тканей — бархата и парчи, так
как большая часть жизни знатных дам проходила в помещении, а поездки
совершали в каретах, либо дам, переносили в портшезах.

Dorothy Mason, Lady Brownlow
[429x699]

Косметику применяли сверх меры, причем особенной популярностью
пользовались черные мушки, которые дамы наклеивали на лицо, шею, грудь и
другие интимные места. Мушки из черной шелковой ткани обычно представляли
собой разнообразные геометрические фигуры или изображали сценки, порой
весьма двусмысленные. Каждая мушка имела свое символическое значение.
Так, мушка над губой обозначала кокетство, на лбу — величественность,
в углу глаза — страстность.
Дворяне обычно носили обувь белого либо черного цвета на высоких (до 7
сантиметров) красных каблуках и толстых пробковых подошвах, обтянутых
красной кожей (позднее — красные туфли с желтыми каблуками). Предполагают,
что моду на такую обувь ввел Людовик XIV, отличавшийся небольшим ростом.
Туфли украшали узким бантом на подъеме и шелковой розеткой на носке. На
охоту надевали высокие сапоги с раструбами — ботфорты.

[574x699]

Кроме сукна и шерстяных тканей, из которых, в основном, изготавлялась одежда для мещанства, в большом количестве за границей торговцы покупали и шелка. Особенно большой спрос в Чехии был на всякого рода лионский шелк. Иногда появлялись и голландские шелка, белые испанские шелковые ткани наряду с другими видами испанского шелка. Далее привозили кружева, черные и белые, ручной работы и тонкие, как волос, шелковые, разноцветные, серебряные и золотые. Были и узкие мелкие кружевца. Ввоз кружев был весьма специализирован. Так, например, из налоговых записей видно, что одни торговцы ввозили только черные кружева и черный флёр, другие только белые. Разнообразие лент было ещё большим, нежели кружев. И т. к. их производством в Чехии занимались только в городе Оломоуц на Моравии, то естественно, что ввоз в страну лент, которые были характерны для моды конца XVII века, был очень велик. И здесь мы найдем самые разнообразные виды: ленты обойные, серебряные, узкие и широкие, с модным узором, блестящие, кёльнские и базельские, лионские узкие и широкие, переливающиеся, серебряно-атласные, наимоднейшие, узкие и полосатые, атласные, двойные и т.д.

Peter Lely .Portrait of Lucy Brydges
[552x698]

Мода барокко, подчеркивающая «развевающуюся» линию, требует как можно больше лент, вероятно, даже больше, чем мода XVIII века. Из модных дополнений ввозили — пояса, веера, пуговицы к костюмам, причем самых разнообразных видов: шелковые, серебряные, оловянные и медные. Далее пряжки к ботинкам, обычно серебряные, бахрому шелковую и серебряную, перчатки суконные с подкладкой, кожаные и шерстяные. Подвязки и корсеты также закупались за границей готовыми. Но в гораздо большей степени заграница поставляла основное для модной одежды сырье — т. н. китовый ус. А если мы примем во внимание, что на корсет эпохи барокко необходим был целый килограмм китового уса, а на корсет для отечественного неглиже, по французскому образцу,- полкилограмма, то будет совершенно ясно, что эта потребность была огромна.

Peter Lely .*если я не ошибаюсь,это одна из фавориток английского короля Карла 2
[473x599]

К модным дополнениям относились также шейные платки. Они привозились из Гамбурга и Франкфурта. Оттуда же приходили платки, предназначаемые для деревни. Реже в Чехию привозили муфты, перья для шляп и пудру для волос. Напудривание волос было уже предзнаменованием XVIII века. Все эти ткани и дополнения к одежде можно видеть на многих дворянских портретах, написанных как художниками с мировым именем, так и их провинциальными подражателями. Франция была кумиром европейского дворянства, поэтому правилам хорошего тона и моды, которые она диктовала, следовали не только коронованные особы и их приближенные, но и провинциальное дворянство, для которых французская мода также во всем была образцом.

Sir Peter Lely portrait of Barbara Villiers
[460x699]

К модным дополнениям относились также шейные платки. Они привозились из Гамбурга и Франкфурта. Оттуда же приходили платки, предназначаемые для деревни. Реже в Чехию привозили муфты, перья для шляп и пудру для волос. Напудривание волос было уже предзнаменованием XVIII века. Все эти ткани и дополнения к одежде можно видеть на многих дворянских портретах, написанных как художниками с мировым именем, так и их провинциальными подражателями. Франция была кумиром европейского дворянства, поэтому правилам хорошего тона и моды, которые она диктовала, следовали не только коронованные особы и их приближенные, но и провинциальное дворянство, для которых французская мода также во всем была образцом.

Mary Capel (1630–1715), Later Duchess of Beaufort, and Her Sister Elizabeth (1633–1678), Countess of Carnarvon Sir Peter Lely
[650x490]

В период Людовика XIV, который как военачальник часто носил военный костюм, камзол стал отличительной чертой мужского костюма; с различными вариантами эта часть мужской одежды сохранилась до наших дней. В то время камзол достигал колен и закрывал обе штанины и жилет, он позволял видеть кружевные манжеты и Украшен всевозможными декоративными отделками. В женской одежде XVII века наблюдается все увеличивающийся вырез у шеи, все больше обнажается грудь. В женском платье появляются две юбки; верхняя, часто переходящая в шлейф, за редким исключением шилась из тяжелых тканей. Вышивка делала эту одежду тяжелой и неудобной; но в конце концов начинают использовать и легкие ткани. Очень модны кружева.

Peter Lely - Barbara Villiers
[637x600]


http://leroisoleil.forum24.ru/?1-14-0-00000015-000-0-0-1217460727

http://costumer.narod.ru/text/history-europa-xvii.htm

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XIV