Валери Стил (Valerie Steele) – историк моды, доктор наук, директор нью­йоркского Музея Института технологии моды (The Museum at the Fashion Institute of Technology, New York), главный редактор журнала Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture. Автор книг «Фетиш: мода, секс и власть» (Fetish: Fashion, Sex & Power. 1997), «Корсет: культурологическое исследование» (The Corset: A Cultural History. 2001) и др.  

Валери Стил Антимода: 1970-­е годы

«До недавнего времени каждый мог сказать, что семидесятые еще не наступили. В этом десятилетии не существовало ни определенного стиля, ни четких предпочтений, ни лозунгов. Наша ошибка заключалась в том, что мы пытались отыскать здесь такие яркие явления, как «Битлз», наркотик ЛСД, поп­арт, хиппи, политический радикализм. Между тем 70­е представляют собой время болезненной и совершенно непредсказуемой разработки тем и идей, которые с некоторой беспечностью и как­то наспех породила предыдущая эпоха», – писал Эдмунд Уайт в своем пророческом эссе «Фантазия на тему семидесятых». Он сосредоточился на эволюции гомосексуального стиля в мужской одежде, от «одежды в стиле фэнтези» начала 1970­х до «нового брутализма» Levi’s, моды на кожу и тяжелые рабочие ботинки. Однако похожие изменения коснулись модной культуры в целом.

Будучи незаконным отпрыском модной революции 1960­х, стиль 1970­х постепенно вступил в конфликт со своим прародителем. Поскольку существовали самые разные мнения о том, куда должна идти мода, она стала развиваться сразу в нескольких принципиально различных направлениях. Причем отсутствие единого стиля казалось странным как в то время, так и в более поздние годы. В 1975 г., когда Джорджина Хауэлл писала свою книгу «В моде», последняя глава была названа «Неопределенные семидесятые». В 1991 г., пересматривая и дополняя книгу, она обозначила ее как «Шизофренические семидесятые».

Были ли 70­е на самом деле «шизофреническими»? Или за хаотичным столкновением стилей одежды все­таки можно было разглядеть скрытое единство культуры? Чтобы лучше понять стиль 1970­х, прежде всего необходимо осознать, что в то время мода была не в моде. «Дадим семидесятым право на антимоду, ибо наконец­то наступила свобода носить, что хочешь, где и когда хочешь», – провозгласила журналистка Клара Пьер в своей книге в 1976 г. «Привлекательность: освобождение моды». Ее мнение отражает основную идею времени, когда знатоков стиля вполне могли объявить «фашистами от моды», посмей они диктовать женщинам, что «в моде», а что нет. В результате глянцевая журналистика быстро приспособилась и переняла новый для себя язык «свободы» и «выбора».

Американский журналист Том Вулф обозначил 1970­е как «я­десятилетие»: он имел в виду нарциссизм, потакание своим желаниям и слабостям, свойственные обществу в те времена. В статье «Секс, наркотики и гедонистический рай взрывных семидесятых», опубликованной в Har­pers & Queen (апрель 1980 г.), Вулф спорит с теми, кто ошибочно считает 1970­е периодом затишья после «бури» 1960­х. Хотя студенческий политический протест и пошел на убыль после окончания Вьетнамской войны, по всем другим позициям культурный радикализм 1960­х не только не исчез, но и проник в другие слои общества. Так, например, увлечение наркотиками и сексуальная революция стали массовыми явлениями...

(часть статьи)

 

Журнал "Теория моды", №1