Это цитата сообщения lj_costume_history Оригинальное сообщение

"Пуаре - король моды"

"Впервые в жизни я пришла к модному модельеру и поддалась роковому соблазну тканей, красок, форм, даже шляпок;
при том, что я никогда не носила ничего, кроме моей маленькой белой туники – шерстяной зимой и полотняной летом,
- я не могла отказать себе в удовольствии заказывать великолепные платья и носить их. Впрочем, у меня есть одно оправдание.
Это был не обычный модельер, но гений, Поль Пуаре, который умел, одевая женщин, создать произведение искусства"
(Айседора Дункан)

Сейчас в Кремле проходит выставка "Пуаре - король моды". Она приурочена к 100-летию визита Поля Пуаре в Москву и Санкт-Петербург. Ровно сто лет назад он посетил наши столицы с лекциями о моде и собственными манекенщицами.

У каждого десятилетия есть дизайнер, более других способный предугадывать и воплощать желания женщин. В 1910-х годах таким оракулом моды был Поль Пуаре, известный в Америке как "король моды". В Париже его называли просто Великолепным, по аналогии с Сулейманом Великолепным. Ему удалось установить канон современной одежды и разработать основы современной индустрии моды.

Путь Пуаре в моду начинался традиционно – с продажи эскизов придуманных им моделей. Усилия увенчались успехом в 1898 году, когда кутюрье Мадлен Шерюи приобрела двенадцать выполненных им эскизов. В том же году он начал работать для Жака Дусе, одного из известнейших кутюрье Парижа. Настоящую славу Пуаре принесла накидка, созданная им для актрисы Режан к пьесе «Заза». Накидка из черного тюля на подкладке из черной тафты была украшена изображениями крупных белых и розово-лиловых ирисов, которые выполнил художник Биллоте. Как писал сам Пуаре, "весь трагизм романтической развязки, вся горечь четвертого акта были в этой чрезвычайно выразительной накидке, и когда она предстала глазам зрителей, им стал ясен конец пьесы... С этого момента я утвердился у Дусе и во всем Париже".

[450x]

В 1903 году Пуаре открывает собственный модный Дом. Через несколько лет он основал парфюмерно-косметическую компанию и компанию по производству предметов украшения интерьера. Таким образом, Пуаре стал первым кутюрье, связавшим моду с дизайном интерьера и проводившим в жизнь концепцию "общего стиля жизни".

На протяжении первого десятилетия своей работы в качестве независимого кутюрье он не только отказался от устоявшихся правил изготовления одежды, но и ниспровергал, а порой и разрушал принципы, лежавшие в их основе. Он начал с тела, первым делом, в 1903 году, освободив его от нижней юбки, а в 1906-м, - от корсета. Несмотря на то, что в дамском костюме линия талии постоянно меняла место своего расположения, стягивавший женскую фигуру корсет, сохраняясь почти без перерыва с эпохи Ренессанса, отчетливо делил ее на две части.

Обращаясь одновременно к античным и региональным типам костюма, главным образом к греческому хитону, японскому кимоно, а также североафриканскому и ближневосточному кафтану, Пуаре выступал сторонником фасонов, скроенных по прямой и составленных из прямоугольников. Акцент на плоскость привел к полному перевороту в оптическом восприятии моды. Цилиндрический гардероб пришел на смену классическому, делавшему женщину похожей на изваяние, сменив трехмерный образ двухмерной абстракцией.

[450x]

Считая задачей всех своих разнообразных предприятий стирание различий между модой, декоративно-прикладным и изящным искусством, Пуаре осознанно приступил к ее решению и организовывал представления в качестве кутюрье, дизайнера, коллекционера произведений искусства, устроителя вечеринок и антрепренера. О Пуаре говорили как о заядлом театрале, и театр, в свою очередь, отчетливо проступал во многих его действиях, накладывая отпечаток не только на костюмы, создававшиеся им для публичных представлений, но также на модные показы и вечеринки, устраивавшиеся в его Доме. В дополнение к сцене для показов коллекций в помещении Пуаре также использовал в качестве декорации сад, где манекенщиц порой фотографировали прямо на дороге, в движении.

[600x]

[600x]

В 1905 году Дениза Буле, девятнадцатилетняя дочь провинциального производителя текстиля из Эльбефа в Нормандии, вышла замуж за Поля Пуаре, который был на шесть лет старше ее. Она прожила с ним двадцать три года и родила ему пятерых детей.

Пуаре начал создавать для нее платья сразу после помолвки. Подобно Пигмалиону, он провозгласил, что только он с самого начала разглядел ее потенциал. Так это или нет, но фотографии, запечатлевшие их последующую жизнь, свидетельствуют о том, что его жена тоже была стилистом, - в том, как она комбинировала одежду, как грациозно позировала перед камерой, как естественна была в салонах и садах своего дома. Дениза Пуаре была художественным директором модного дома Поля Пуаре и лучшей рекламой своего мужа. Ее стройную фигуру Поль Пуаре использовал как идеальную модель для конструирования своих струившихся с плеч платьев-футляров. В 1913 году он утверждал в журнале "Вог": "Моя жена – это вдохновение для всех моих творений, она выражение всех моих идеалов".

[600x]

Дениза Пуаре, одетая для праздника "Тысяча вторая ночь".

[450x]

[450x]

[450x]

Заслугой Пуаре являются не только поразительные инновации в стилистике и конструировании одежды, но и то, что он разработал отточенную стратегию маркетинга, представляя костюмы и предметы моды как произведения искусства, а себя – как вдохновенного художника и покровителя искусств.

Использование искусства в качестве движущей силы для создания фирменного стиля позволило творениям Пуаре (а вместе с ними и ему самому) подняться на пик моды. Пуаре не первым из портных использовал искусство для того, чтобы получить доступ к высококультурному и элитарному обществу. И Чарльз Фредерик Ворт, и Жак Дусе собрали значительные коллекции произведений искусства. И все же Пуаре оказался наиболее последовательным в использовании современного искусства для повышения прибыльности многих его коммерческих предприятий. О начале своего независимого пути он вспоминал в мемуарах так: "Я стал принимать художников и объединять их вокруг себя". Общение Пуаре с теми или иными художниками выливалось в заказы, связанные с его профессиональной деятельностью, но до Первой мировой войны он также собирал свою коллекцию произведений искусства, и обе сферы деятельности пересекались, взаимообогащая друг друга.

[450x]

Наталья Лисенко в костюме от Поля Пуаре в фильме "Двойная любовь".

[450x]

На фотографии 1916 года "мадемуазель Спинелли предпочитает духи Пуаре "Запретный плод", изображающей парижскую актрису Андре Спинелли в ее новых апартаментах на Марсовом поле, искусство, мода и дизайн интерьера объединены под знаком женского начала. Прислонившись к стене в своем крытом дворике она изображает состояние экстаза; лишь полоска лифа пересекает ее спину, а пышная юбка от Поля Пуаре поражает богатством узора. Эта современная Ева широко раскинула руки, делая вид, что откусывает яблоко с нарисованного дерева, которое является составной частью изысканного декора в эдемском духе, созданного для нее иллюстратором Полем Ирибом совместно с ателье "Мартина".

[450x]

[450x]

Если сейчас не требуется доказательств того, что мода и парфюмерия идут рука об руку, то до 1911 года это было не так. Именно в этом году Пуаре, первый из кутюрье, создал парфюмерно-косметическую фирму "Духи Розины". Несмотря на то, что назвав компанию именем своей старшей дочери, Пуаре упустил шанс утвердить свое собственное имя и стиль по всему миру и создать успешный бренд, подобно тому как это сделали Пату или Ланвен, именно с Поля Пуаре началась дизайнерская парфюмерия.

Духи "Аладдин"

[450x]

Духи "Запретный плод"

[450x]

Духи "Роза Розины"

[450x]

Вовлеченность Пуаре в современное искусство привела его к использованию возможностей художника Поля Ириба не только для создания моделей, но и для их маркетинга. Первым шагом была публикация замечательного каталога, описывающего платья, пальто и прически из коллекции "Директория" 1908 года. Альбом "Платья Поля Пуаре глазами Поля Ириба" дал модной гравюре совершенно новый облик. Вдохновленный абстрактным характером и смелыми расцветками моделей Пуаре, Ириб использовал сложную технику раскраски по трафарету, известную как "пошуар", включавшую в себя раскрашивание вручную и долгое время считавшуюся непрактичной для модной иллюстрации. Таким образом, он подал одежду от Пуаре в стилистическом контексте, выступая в защиту большей свободы и естественности, характерной для начала нового столетия. Словно для того, чтобы сделать разрыв между старым и новым еще более очевидным, Ириб изобразил манекенщиц в одежде от Пуаре яркими, сочными красками, а фоновые интерьеры – черно-белым линейным рисунком.

[450x]

[450x]

[450x]

[450x]

Начиная с 1911 года Пуаре руководил небольшой художественной школой, поставлявшей образцы для его мастерской декоративно-прикладного искусства и магазинов, - она носила имя его второй дочери, Мартины. В статье 1912 года, описывавшей интерьер только что открытого бутика "Мартина" корреспондент "Вог" замечал, что, хотя совмещенная продажа шляп, шапок, сумок, ремней и других дополнений одежды была обычным явлением, "кутюрье до сего момента уж точно никогда не требовали, чтобы стулья, портьеры, ковры и обои учитывались при выборе платья, или, скорее, чтобы стиль одежды оказывал влияние на оформление домашнего интерьера".

Жорж Барбье

[450x]

[450x]

[450x]

Через три года последовал второй каталог, на этот раз иллюстрированный Жоржем Лепапом. Как и более ранние гравюры Ириба, эти иллюстрации выставлялись и воспринимались как произведения искусства, связывая таким образом творения Пуаре от кутюр с изящными искусствами.

Из случайной встречи Пуаре с журнальным издателем Люсьеном Вожелем родилась концепция роскошного журнала, в котором искусство, культура и высокая мода должны встретиться на новых основаниях; так появилась "Газета хорошего вкуса". Первый номер вышел в свет в ноябре 1912 года, и с этого времени вплоть до упразднения журнала в 1925 году он являлся стандартом элегантности в модной прессе.

Как было написано в журнале "Вог", в номере от 15 июня 1914 года, эти "молодые люди, художественно образованные, вместо того, чтобы сделать искусство модным, превратили современную моду в искусство".

[450x]

[450x]

[450x]

[450x]

Маскарадный костюм, который, как считается, был на одном из гостей грандиозного вечера у Пуаре "Тысяча вторая ночь".

[x700]

Зачастую костюмы, появлявшиеся в модных изданиях, заимствовались из сценических гардеробов ведущих театральных актрис своего времени. Эта практика способствовала признанию публикой наиболее радикальных творений Пуаре.

Французский корреспондент "Ежедневника женской моды" помещал в журнале регулярные репортажи о сценическом костюме как источнике вдохновения для развития моды, а если на сцене демонстрировались модные наряды - как о барометре самого современного вкуса. Примером последнего явилось пальто "Персия" с ярким печатным узором, созданным Раулем Дюфи. На страницах журнала пальто представляла Ева Лавальер (актриса и знаменитая куртизанка), появившаяся в нем в 1911 году на сцене театра "Варьете" во время представления комедии "Фавориты".

При помощи шелковой подкладки пронзительного сине-зеленого цвета (цвета персидских изразцов) Пуаре ввел резкий цветовой контраст: если пальто носили застегнутым, этот фирменный знак не был виден, но если в соответствии с модой его откидывали с плеч назад, он подчеркивал ориентальный характер модели "Персия".

[x700]

Манто "Каталонский луг" получило название в честь ресторана в Булонском лесу, славившегося своими роскошными интерьерами в стиле бель-эпок. Его удивительные сады были излюбленным местом встреч летними вечерами.

[450x]

[450x]

Сложное сочетание двух различных, но родственных друг другу тканей подчеркивает прямой силуэт этого пальто.

[450x]

Это пальто - пример фирменного кроя Пуаре, который он заимствовал у кимоно.

[x700]

Это платье - пример возрождения так называемой "рубашки королевы", первоначально ассоциировавшейся с королевой Марией-Антуанеттой, а также фасонов, ставших популярными сразу после Французской революции. В качестве фирменного знака Пуаре избрал розу, которая воспроизводилась на ярлыке его модного Дома.

[x700]

[x700]

Типичным примером изобретательности Пуаре является это укороченное вечернее платье, созданное в подражание базовому индийскому мужскому приталенному кафтану ангаркха, узкие рукава которого модельер заменил прозрачными и расширяющимися к низу. По бокам юбки он ввел жесткие, покрытые плотной вышивкой треугольные клинья, характерные для монгольского костюма, а использовав мягко драпирующийся шелковый атлас, разрушил ярко выраженный силуэт, типичный как для монгольского, так и для оттоманского стилей одежды.

[x700]

[x700]

Признанный колорист, Пуаре отличался от других кутюрье своей приверженностью к ярко-зеленому цвету, различные оттенки которого были представлены почти во всех его коллекциях.

[x700]

Александр Бенуа писал в своей статье, посвященной Полю Пуаре: "Мы никак не хотим понять. Что искусство одно, что красивое будет всегда красивым, и красивым позволено любоваться и нужно любоваться, в чем бы оно ни проявлялось. ..Почему можно обсуждать картину, а нельзя обсуждать те художественные явления, которые производят сильнейшее эстетическое впечатление в жизненном обиходе?"

Пост составлен по материалам выставки.

http://costume-history.livejournal.com/636306.html